На моей тойоте марки X с правым рулём гайцы почему-то не смогли найти номер VIN. Где он?
На машинах, предназначенных для ЯПОНСКОГО рынка номера VIN вообще нет. Такие машины определяются номером кузова (FRAME) и моделью (MODEL). Эти данные есть на подкапотной табличке.На этой замечательной странице, благодаря Qsecofr'у, вы можете найти год и месяц выпуска праворульной тойоты по номеру кузова.
Зеркало этой страницы на сайте narod.ru, возможно, работает лучше
На праворульных машинах для Англии VIN, конечно, есть.

Как переставить руль справа налево, где, и сколько это стоит?

Перестановка руля на праворульной машине на привычную левую сторону - ОЧЕНЬ дорогостоящая и технически сложная операция. Для того, чтобы выполнить эту операцию необходимо заменить или полностью переделать множество сложных узлов автомобиля. Так например, необходимо заменить рулевую рейку, переделать ее видимо невозможно. Необходимо переставить рулевую колонку вместе кронштейнами ее крепления. Нужно переставить педальную группу, тоже вместе с кронштейнами. Заодно переставить вакуумный усилитель тормозов, проложить заново подходящие к нему трубки. Переставить главный цилиндр сцепления, тоже вместе с трубками. Переставить тросик газа. В салоне необходимо полностью переделать "торпеду", систему отопления вентиляции и кондиционирования. Это может оказаться либо вообще невозможно, либо дать заведомо неполноценный результат. Необходимо перенести трубки, подходящие в моторном отсеке к кондиционеру и печке, причем скорее всего, их придется или наращивать, или укорачивать. Необходимо заменить привод дворников и оптику - переделать их почти невозможно. Для того, чтобы перенести нужные узлы на левую сторону, понадобиться освободить для них место в левой половине моторного отсека, соответственно перенося установленные там узлы на противоположную сторону. Но главная трудность состоит даже не в том, что переносить нужно слишком много узлов. Все эти узлы так или иначе должны быть закреплены на металлической стенке, отделяющей пространство под капотом от салона автомобиля, так называемый моторный щит, или firewall. На большинстве праворульных автомобилей эта стенка имеет существенно несимметричную форму, предусматривая в определенных местах пространство для установки тех или иных агрегатов. Причем эта стенка является основой кузова автомобиля - не даром именно на ней выбивается номер кузова. Для того, чтобы ее заменить, необходимо фактически разрезать кузов автомобиля пополам, и сварить заново, заменив эту стенку. Естественно, для такой замены потребуется и сама стенка от леворульного автомобиля, а купить ее отдельно, видимо, невозможно. Кстати, непонятно, как при такой операции быть с номером кузова ?

Кроме того, поскольку многие из этих операций касаются узлов, существенно влияющих на безопасность, они должны выполняться с заводским качеством. Качество любого, даже очень совершенного автосервиса позволит изготовить в результате лишь кустарное изделие, которому совершенно нельзя доверять. Стоимость такой операции, с хотя бы приближающимся к необходимому качеством, будет астрономической, даже с учетом одной работы, без стоимости необходимых деталей. А стоимость деталей будет еще больше - например новая рулевая рейка на Короллу, даже без гидроусилителя стоит около 450$.

Таким образом, перестановка руля справа налево может быть хоть как-то оправдана только для машин, в конструкции которых это изначально заложено, например, если моторный щит имеет симметричную форму. Но таких машин практически не встречается, мне например, не доводилось видеть ни одной. И даже в этом случае, стоимость этой операции будет очень существенной, ведь рулевую рейку, "торпеду", и многие другие детали все равно придется менять. А это означает, что в обычном случае, ГОРАЗДО проще и выгоднее продать праворульную машину, и купить леворульную. Если это вообще необходимо - правый руль не такое уж большое неудобство, чтобы сравнивать его с разницей в цене и в комфорте между праворульными и леворульными автомобилями.

Что означает значок на приборной панели вроде резервуара с поднимающимся паром(теплом)? и иероглифами на непонятном языке?
Лампочка в поднимающимся паром загорается при перегреве катализатора (на нём есть температурный датчик). Позволяет не сжечь катализатор при неисправности мотора. Неисправность-неполное сгорание топлива в движке и нештатное дожигание (сжигание) его в катализаторе с последующим перегревом оного т.е. огрехи в зажигании (пропуски в свечах или где-то до свечей).Если не путаю, то ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЕ попытки пуска "втолкача" тоже могут приводить к попаданию несгоревшей топливной смеси в катализатор в моменты трогания когда обороты коленвала еще недостаточны для пуска а выпускные клапана уже успевают открываться и выдавать несгоревшую смесь.

Что означают кнопки "PWR" и "MANU" на АКПП ?
1) При нажатой кнопке PWR переключения происходят при более высоких оборотах, чем в режиме Normal.
2) При нажатой кнопке MANU переключения происходят ТОЧНО ТАК ЖЕ, как и в нормальном режиме. Однако если вы включите MANU и поставите рычаг в положение 2, то машина будет трогаться не с первой, а со второй передачи. И, соответственно, на ней и будет ехать. Причём, если поставить на D, то будет ехать 2-3 (или 2-3-4 если включён O\D)

Что такое овердрайв (O\D), зачем он нужен, как и где и чем его включать.
АКПП в подавляющем большинстве случаев имеет 4 передачи, причём 3 передача является прямой (имеет передаточное число 1, соответствует 4-ой передаче в механической коробке передач). 4-ая передача АКПП называется овердрайвом (O/D) -- она имеет передаточное число меньше единицы (соответствует 5-ой передаче МКПП) и является повышающей. O/D можно включать и выключать специальной небольшой кнопкой, расположенной, как правило, на рычаге АКПП. При включённом овердрайве, машина переключается на него при скорости прибл. больше 40-50 км\ч при слабонажатой педали газа. Эта 4-ая скорость экономит топливо, и бережёт мотор. Есть две категории людей -- те, кто ездит в городе с О\Д и те, кто ездит без О\Д. У каждого свои аргументы.
За О\Д:
1. Экономит топливо (я не замечал).
2. Мотор меньше крутится - меньше изнашивается.
3. Когда О\Д выключен - на панели горит жёлтая лампочка, как бы сигнализируя, что что-то не в порядке, значит гореть не должна и О\Д надо включать.
4. В инструкции написано, что надо ездить с включённым О\Д и коробка сама сделает что нужно.
Против О\Д:
1. В инструкциях написано, что О\Д надо выключать в гористой местности и в тяжёлых условиях для лучшего торможения двигателем , а город -- это тяжёлые условия.
2. С О\Д больше переключений делает АКПП, что для неё хуже.
3. С О\Д машина очень слабо тормозит мотором.

Почему горит лампочка ручника?
Обычно, в автомобилях Тойота, лампочка ручника имеет двойное назначение. Сигнализировать о вытянутом ручнике - только одна из ее функций. Другая функция - сигнализировать о низком уровне тормозной жидкости в бачке главного тормозного цилиндра. Если у Вас эта лампочка начала мигать при торможении, или загорелась постоянно - просто долейте в бачок тормозной жидкости. Причем это не свидетельствует о том, что тормозная жидкость где-то вытекает из системы. В процессе износа тормозных колодок, обычно объем жидк ости в тормозной системе увеличивается настолько, что ее приходится доливать. Кстати, при установке новых колодок и вдавливании поршней тормозных цилиндров, бачок обязательно переполнится и часть жидкости выльется.

Как слить охлаждающую жидкость из двигателя 3S-FE ?

Пробка слива охлаждающей жидкости на двигателе 3S-FE находится на задней стенке блока цилиндров, со стороны салона. На переднеприводных машинах, где к задней стороне двигателя есть доступ снизу, ее лучше откручивать из ямы. На полноприводных машинах, где такого доступа нет, это следует делать сверху. Например, на RAV4 для этого нужно снять воздушный патрубок и трамблер. После этого, между двигателем и салоном можно просунуть руки. При наличии подходящего по форме и размеру ключа и какого-либо освещения, открутить эту пробку в тесном пространстве между двигателем и стенкой салона не так уж сложно. Бояться снимать трамблер не нужно. Перед снятием нужно сделать рисочки на головке блока и корпусе трамблера, отмечающие его положение, и при установке выставить по этим рисочкам. Ошибиться с положением вала трамблера при его установке невозможно, он вставляется только в одном положении.

Хочу поставить на машину лямбда-зонд (кислородный датчик) от ВАЗ, фирмы BOSCH. Как это сделать правильно?
По поводу соединения проводов:
На родном сигнальный провод - синий На бошевском сигнал - черный Два одинаковых цвета - подогрев (черные на ND, белые на Бош) Четвертый провод - масса (белый на ND, серый на Бош) Но для личной уверенности подцепи тестер к сигнальным проводам -с какого будет "-" тот и цепляй на "массу".

Какие отечественные запчасти можно ставить на Тойоту ?
Вообще говоря, все детали на любую Тойоту лучше ставить оригинальные. Особенно это относится к всевозможным пыльникам, чехлам, резинкам и сальникам. Они существуют для того, чтобы защитить гораздо более дорогостоящую деталь, и при малейшей неплотности в посадке пыльника сразу возникает риск испортить эту дорогостоящую деталь.
Однако, известно много случаев успешной установки и эксплуатации всевозможных отечественных деталей. Так например, известны случаи установки отечественных амортизаторов и пружин на Короллы и Спринтеры, отечественных сайлент-блоков на Карину, отечественных карбюраторов на Короллу.
На Марк-2 80-й кузов можно поставить пыльники к АМО от восьмерки, и крестовинки карданчика руля от классики. На эту же крестовинку идет пыльник рулевой тяги от оки. Этот же пыльник отлично ложится и на предназначеннное ему место пыльника рулевой тяги. Он только чуть-чуть поуже и покороче, но с запасом проходит. Кроме того можно отремонтировать задние тормозные цилиндры (ессно, при незначительных повреждениях их корпуса - зашкурив, а лучше - заполировав зеркало цилиндра. У меня - 22мм). На него подходят пыльники от москвича и манжетки (чашечки) от рабочего цилиндра сцепления, кажется, волги(22мм). Да, очень не рекомендую использовать отечественные жидкости - роса, нева и т.п. - могут сильно попортить жизнь. Лампочки для противотуманок также можно использовать наши, цоколь проходит, надо только приделать второй электрод.

 Надо ли промывать мотор промывочным маслом?

    Если Вы используете качественное импортное масло, то оно уже содержит ряд промывочных присадок, поэтому если и промывать то только хорошими промывками. При использовании синтетики, лучше не промывать вообще.

    Но следует учитывать, что при промывке двигателя с неизвестной историей, существует вероятность сделать ему не лучше, а наоборот, загубить его окончательно. Например, вот что пишет JUDAS PRIEST, человек с большим опытом ремонта двигателей:

"А теперь обещанный случай ремонта без установки новых запчастей. Раньше (в 1992-1995г) это явление было очень распространено. К нам попадало из Японии очень много грязных двигателей. Буквально весь двигатель забит таким " кизяком", "мармеладом" в разных консистенциях, от вязкого до жёсткого и сухого. Предположительное, но с высокой долей вероятности, происхождение кизяка связано с применением очень низкосортного минерального масла, и несоблюдением сроков его замены. Если при этом вовремя мотор разобрать и промыть (да это дикая работа), то получается великолепный мотор в прекрасном состоянии. Все детали настоящие, из любимой Японии, состояние новейшее. Если этого вовремя не сделать, то потом предстоит серьёзный ремонт, и без запчастей уже не обойтись. Ускорение поломки двигателя в таком случае даёт применение разного рода промывок при смене масла. Они вышеозначенный кизяк подрастворяют и он в СТРАШНОМ количестве отрывается от стенок, где он тихо сидел (висел?) до этого. Кизяк устремляется по масляным каналам, сразу забивая масляный фильтр, и уж тут Вы точно становитесь нашим клиентом! Последний такой случай произошёл совсем недавно. Леворулёвый Daihatsu- Teriоs попал в ремонт стуканутый и с оборванным шатуном. Машине нет и двух лет, куплена новой в салоне, пробег 44т.км. Обслуживалась в сервисе при салоне по гарантии. Обслуживание состояло в замене масла, всё остальное работало. Какое уж масло они применяли - история умалчивает. Но результат и количество кизяка впечатляют!"

    Что лучше для моей Тойоты ХХХ года выпуска: синтетика, полу- или минералка?

    Для вашей Тойоты лучше синтетика. Однако есть народное поверье, что старые машины лучше ездят на минералке. И действительно, если машина жрет масло, то иногда в силу необъяснимых и мистических причин синтетики она жрет больше, чем минералки. Наверное, синтетика вкуснее:) Мое личное мнение заключается в том, что если машина начала жрать масло, то по-хорошему надо чинить машину, а не заливать туда всякое дерьмо. Впрочем, если заливка дерьма временно помогает, а машину вы все равно скоро выбросите, то почему бы и нет? Если говорить об исправных машинах, то в обычные моторы нужно лить обычную синтетику (типа Castrol TXT), а в турбированные - специально для них разработанную (типа Castrol RS).

    Как часто надо менять масло в двигателе, коробке и т.д., фильтры, ремни. Какие лучше брать?

    Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию а\м в российских условиях:
    -Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
    -Замена приводных ремней:
        дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
        бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
    -Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
        в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
    -Замена фильтра масляного при каждой замене масла
    -Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
    -Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
    -Замена фильтра топливного:
        дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
        бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
    -Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
    -Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
    -Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
    -Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
    -Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
    -Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
    -Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
    -Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
    -Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
    -Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
    -Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

    А вот, что народ говорит:
    Масло в двигателе: 5-10.000 км.
    Вместе с маслом всегда фильтр.
    Масло в ручной коробке: 50.000 км.
    Жидкость в автомате: не более 40.000 км.
    При замене жидкости тойотовская инструкция велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не профукать магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Практика показывает, что и мыть его тоже не обязательно:) Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач. У вашего покорного слуги автомат как-то начал дурить, дергаться и глохнуть при трогании и остановке. Простая замена жидкости безо всяких промывок вылечила проблему на корню:)
    Топливный фильтр: 40.000 км. Хотя большинство не меняет фильтр вовсе, до тех пор, пока машина не начинает плохо ехать на больших оборотах (не хватает бензина из-за забитого фильтра). Практика показывает, что фильтр можно не менять много лет, но одной заправки дрянным бензином с механическими примесями достаточно, чтобы его сильно забить.
    Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
    Антифриз: каждые 40.000 км.
    Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые - каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso). Страница сайта фирмы NGK на японском языке, можно определить обозначение свечи, подходящей к конкретной машине. Если Вы не знакомы с катаканой (особые японские буквы), то попробуйте посмотреть здесь. Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие параметры.
    Ремни: каждые 100.000 км.
    Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно/нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП).

    Это при нормальной неторопливой эксплуатации в нормальных условиях. Если условия эксплуатации вашей машины отличаются от нормальных - делайте выводы.

    Надо-ли греть, или лучше вообще не греть, а сразу ехать?

    Это вопрос философский. В инструкциях ко всем современным машинам написано - не греть, но пока не прогреется - не насиловать:) Я склонен им верить, но есть мнение, что это проделки европейских экологов. В любом случае, споры на эту тему стары как мир и бесконечны как лента Мёбиуса.

    На переднеприводной машине гудит подшипник ступицы. Как определить, какой именно неисправен, правый или левый? Как его заменить?

    Хорошо зафиксируй машину ручником и вывеси на домкрате одно переднее колесо (любое). Но лучше подставить подставку-козелок под порог!!! Заведи двигатель и включи 4-ю передачу (в случае АКПП, просто включить D и "ехать" со скоростью километров 120 в час). Раскрути двигатель до 3500-4000 rpm. Помошник снаружи должен послушать шум от колеса с его стороны. Проделай то же для другого колеса и сравни шум. NB: противоположное колесо зафиксировано, то есть стоит на земле, а вращается только одно! С какой стороны шумело трещало и гудело -- тот подшипник и надо менять. Из практических наблюдений: обычно в салоне слышен шум с противоположной стороны, а не со стороны колеса с гудящим подшипником, и клиент часто настаивает на замене определенного подшипника, а после указанной проверки убеждается в обратном, что и подтверждает последующий ремонт. Для замены подшипников даже не нужна яма и если пользоваться прессом для замены подшипника, то процедура займет не более часа с перекурами. Можно и кувалдой, но тут нужна сноровка, аккуратность и знание, куда и по чем нельзя стучать, а так же два помошника. В том месте, где есть пресс, обычно найдутся и все втулки-надставки нужного диаметра, тогда как в приспособленных условиях с кувалдой здесь могут возникнуть проблемы, то есть, не всегда под рукой могут оказаться нужные приспособы. Подшипники, как правило, начинают гудеть из-за недостаточной их затяжки после замены привода или пыльника "гранаты", так как конструкция их такова, что только при определенном усилии затяжки (не меньше) выбираются полностью зазоры в подшипнике. И еще -- ни в коем случае нельзя на один подшипник ставить детали от другого или мешать между> собой, так как всё подбирается полностью под определенный зазор и даже один "чужеродный" шарик может дать проблемы.

    Как снять задний тормозной барабан на тойоте (с задними барабанными тормозами)?

    Колесо снято, ручник полностью отпущен, машина на надежной подставке. С барабанного щита снимаешь овальную резиновую заглушку - размер ее примерно 1*2,5, и глядя в открывшееся окошечко увидишь храповичное колесо, которое может поворачиваться только в одну сторону, в обратную не даст собачка, упирающаяся в зубцы этого колесика. Отдави эту собачьку и поверни колесико на 0,5 - 1 - 1,5 оборота. Этим ты ослабишь разведение колодок и легко снимешь барабаны. Это вызвано тем, что в барабанах колодками уже продраны канавки и из-за краевого рубца колодки не дают сняться барабану. Идеальней барабаны в такой ситуации проточить. Мах размер написан на барабане. После замены колодок для установки разведения колодок надо при одетом барабане несколько раз резко дернуть за рычаг ручника (может и 20, может и 40, если не сделаешь предварительного разведения). Не забудь поставить заглушку на место. NB - не вздумай надавить на тормоз при снятых барабанах!

    Как промыть узел дроссельной заслонки на инжекторном двигателе?

    Снимать требутся только патрубок от воздушного фильтра к узлу.

    1. Прогреваем мотор до рабочей температуры.
    2. Снимаем тот самый патрубок на хомуте.
    3. Рукой повышаем обороты до 3000.
    4. Впрыскиваем струю аэрозоля карбклинера в узел.
    5. Играем оборотами (дабы мотор не заглох и для "шевеления" регулятора х.х.) от х.х. до 3000.
    6. п.п. 4,5 повторяем несколько раз.
    7. собираем все в обратной последовательности.
    8. Все.
    Как правило, данная процедура вычищает весь узел. При тяжелых случаях (твердые, труднорастворимые отложения) придется разбирать.

    Самостоятельная диагностика передней подвески.
    На примере Короллы.

    Передняя подвеска, а точнее совокупность деталей подвески, трансмиссии и рулевого управления, состоит из следующих составных частей, наиболее часто подверженных выходу из строя:
        1. Амортизаторы;
        2. Пружины;
        3. Шаровые опоры;
        4. Нижние рычаги с сайлент-блоками;
        5. Верхние опоры подвески с подшипниками;
        6. Тяги стабилизатора;
        7. Опоры стабилизатора;
        8. Рулевая рейка;
        9. Рулевые тяги;
        10. Рулевые наконечники;
        11. Рулевой карданчик;
        12. Подшипник ступицы;
        13. ШРУС (внешний шарнир).

    Прежде чем проверять детали подвески, следует осмотреть все резиновые чехлы и пыльники перечисленных деталей. Как правило, деталь, имеющая поврежденный чехол требует замены.

    Исправный амортизатор не должен иметь подтеков масла, его шток должен иметь гладкую зеркальную поверхность без раковин и царапин, при раскачивании машины не должен издавать звуков, и почти сразу гасить колебания машины. При движении с неисправным амортизатором машина раскачивается, а со стороны кажется, что колесо не катиться по дороге, а прыгает как мячик. Подтеки масла возникают раньше других симптомов и с ними амортизатор еще может нормально работать некоторое время.

    Изношенные (просевшие) пружины определяются по низкой посадке машины и невозможности правильно отрегулировать развал колес.

    Шаровые опоры проверяются покачиванием нижних рычагов вверх-вниз при помощи монтировки на яме или подъемнике. При этом не должно быть ощутимого люфта.

    Сайлент-блоки нижних рычагов не должны иметь люфта при нажатии на них монтировкой, не должны иметь выпученных и потрескавшихся кусков резины, резина не должна отслаиваться от внутренней или внешней втулок.

    Для проверки шаровых опор и сайлент-блоков полезно на поднятой машине открутить крепление шаровой опоры к нижнему рычагу. После этого, при поворачивании корпуса шаровой опоры руками, он должен двигаться плавно, с усилием и без люфтов. Нижний рычаг в свободном положении должен стремиться занять горизонтальное положение, под действием упругости резины сайлент-блоков.

    Неисправные подшипники верхних опор подвески могут иметь люфт при покачивании машины вверх-вниз. Кроме этого в опоре может быть разорвана резиновая часть, но выявить это без снятия опоры не всегда возможно.

    Тяги и опоры стабилизатора проверяются осмотром и раскачиванием руками с усилием. Все сочленения не должны иметь никаких люфтов.

    Рулевая рейка очень редко выходит из строя, за исключением тех случаев, когда изнашивается направляющая втулка со стороны, противоположной водителю. Это можно определить при раскачивании руками самой рейки, повернув колеса в сторону расположения руля, взявшись за рейку через чехол рулевой тяги.

    Рулевые тяги и рулевые наконечники проверяются либо поворотами руками за колесо, либо поворотами руля вправо-влево, одновременно взявшись рукой за проверяемую деталь. Ни тяги, ни наконечники не должны иметь люфтов.

    Неисправный рулевой карданчик может либо иметь люфт, причем иногда довольно большой, либо наоборот – проворачиваться с усилием. Если на Вашей машине рулевой карданчик не имеет никакого чехла или крышки, рекомендуется подобрать и надеть на него какой-либо чехол. Хорошо подходят чехлы от рулевых тяг, можно подобрать и чехол от отечественного автомобиля.

    Неисправный подшипник ступицы может издавать гул при движении, что проверяется раскручиванием колес на хорошо закрепленном вывешенном автомобиле. Также он может иметь люфт, что проверяется раскачиванием колеса руками за его верхнюю точку от себя - к себе.

    Неисправный внешний ШРУС издает характерный громкий треск при движении автомобиля с небольшим разгоном в крутом повороте.

    Передняя подвеска может иметь и другие неисправности, здесь описаны лишь наиболее типичные.

Общий FAQ по материалам сайта http://toyota.mnc.ru