По материалам сайта "Иркутский экспресс"

Статистика ГАИ свидетельствует о всплеске числа ДТП в первые холодные месяцы, и немалый вклад в их увеличение вносят плохо подготовленные к изменившимся погодным условиям личные автомобили. Между тем автомобилисты накопили огромный опыт подготовки транспорта к зиме, а в более-менее приличных автохозяйствах, в армейских гаражах и автобазах работы по сезонному обслуживанию машин проводятся принудительно.

С чего начать подготовку? Об антикоррозийной обработке я не говорю - это дело хозяйское, не жаль машину - не делай. В первую очередь надо привести в порядок все, что касается обеспечения легкости запуска двигателя в любую погоду. Проверьте состояние аккумулятора. Выверните пробки (или снимите крышки) и проверьте уровень и плотность электролита. Разница в показаниях ареометра в разных банках более чем в 0,02 - сигнал о нездоровье батареи. Попробуйте подлечить аккумулятор проведением контрольно-тренировочного цикла, то есть заряд - разряд - заряд. Сила тока при проведении этой операции должна соответствовать значению емкости батареи (6СТ-55 - 5,5а, 6СТ-90 - 9а и т.д.). Приведенная к +15°С плотность электролита полностью заряженной батареи должна быть 1,27. Если выровнять плотность не удалось, а батарея быстро теряет емкость под нагрузкой, пора думать о замене аккумулятора. Выбирая новую батарею, в первую очередь обратите внимание на максимальный ток отдачи батареи - его величина обозначена на маркировке аккумулятора. Чем выше ток отдачи, тем увереннее будет пуск в холодную погоду. Осмотрите, очистите от окислов и ржавчины все электрические соединения и разъемы. Как было верно и точно подмечено в одном старом советском фильме о создателях первых реактивных самолетов: "В электрике все просто - или контакта нет там, где он нужен, или он есть там, где не нужен". На отрытые контакты нанесите тонкий слой какого-либо консерванта (тектил, мовиль и т.д.). Проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов, крышки и ротора распределителя, контактного уголька в крышке, состояние контактов прерывателя и зазор в них. Выявленные недостатки устраните. Высоковольтные провода лучше заменить на силиконовые: они не дубеют на морозе и не так боятся влаги (конденсата), образующейся под капотом при перепадах температуры. Обратите внимание на силовой контакт в реле стартера, который обеспечивает подачу тока на обмотки стартера. Если даже в теплую погоду стартер плохо работает (при хорошем аккумуляторе), разберите реле, зачистите и отполируйте контакты, проверьте состояние щеток и коллектора якоря. Продолжая обслуживание электрооборудования, необходимо осмотреть внешние световые приборы. Помутневшие стекла фар, пораженные коррозией оптические элементы надо заменить, ведь большую часть времени зимой приходится ездить в сумерки или в темноте. Обязательно отрегулируйте свет фар для собственной же безопасности. На "Жигулях" и "Самарах", имеющих печатные платы задних фонарей, надо осмотреть контактные узлы и устранить токопроводящие дорожки, образованные окислами на платах. Кроме этого надо привести в порядок электродвигатели вентилятора отопителя и стеклоочистителя. Закончив с электрооборудованием, следует перейти к системе питания. Замена топливных фильтров, очистка и регулировка карбюратора - половина дела. Нелишней будет очистка топливного бака. Лучше всего его снять и промыть, заодно удалив ржавчину и покрасив его. Если такая работа вам не по силам (или не по нраву), то хотя бы слейте отстой, а если нет сливной пробки или она не отворачивается, то удалите его с помощью сифонного насоса или каким-либо другим способом. В тщательном обслуживании нуждается система смазки двигателя. Слив масло, промойте систему промывочным маслом. Особенно тщательно следует промывать изношенные, старые двигатели, чтобы максимально очистить сильно забитые масляные каналы. Удалите шлам из корпуса масляного фильтра ("Москвич-412", "Волга"). Заправлять систему необходимо зимним маслом с характеристикой АРI 5W30(40), в худшем случае 10W30 (40). Масла с показателями 15W, 20W для зимнего периода мало пригодны, т.к. в мороз сильно густеют, что затрудняет пуск холодного мотора. Практически во всех автомобилях, за исключением машин с безусадочной прокладкой головки блока, необходимо подтянуть крепление головки блока цилиндров и отрегулировать натяжение цепи (ремня) привода распределительного вала и зазоры в приводе клапанах. В системе охлаждения, если вы почему-либо доливали воду, обязательно смените "Тосол" (антифриз), проверьте состояние шлангов, подтяните хомуты. "Тосол" и антифриз обладают холодной текучестью, и течи обнаруживаются именно на холодном двигателе в холодную погоду. Очистите снаружи радиатор отопителя. За лето он сильно забивается пылью, и его теплоотдача сильно падает. Чтобы лучше подводилось тепло к стеклам и ногам задних пассажиров, желательно уплотнить стыки патрубков отопителя и шлангов воздухоотводов с помощью широкого лейкопластыря, который одинаково хорошо работает как в тепле, так и на холоде. Закончив с двигателем, можно перейти к агрегатам трансмиссии. Если подошло время, смените масло в коробке передач и заднем мосту. На старых машинах, где, возможно, заправлено столь же древнее масло типа ТАП-5 (нигрол), к зиме лучше заправить современные масла типа ТМ-5, которые соответствуют международной классификации GL-5 (ASAE 75W90 или 80W90) и обладают меньшей вязкостью в холодную погоду. Более высокая цена этих масел не должна смущать вас, поскольку эксплуатационные свойства их гораздо выше привычных сортов, а меняется трансмиссионное масло гораздо реже моторного. Учитывая жесткие условия зимней работы, смажьте подшипники крестовин, пополните запас смазки в ШРУСах, шарнирах рулевого управления. Очень важный, на мой взгляд, элемент подготовки к зиме - это проверка состояния и доведение до нормы работы механизмов управления и подвески. Любые люфты в шарнирах рулевых тяг, рулевом механизме, втулках маятникового рычага, подшипниках ступиц колес, шкворней ("Волга", "УАЗ"), шаровых опорах неизбежно приведут к ухудшению управляемости машины, ее самопроизвольным рысканиям, особенно на скользких дорогах. То есть машина едет туда, куда хочет, а не туда, куда надо. Возникает это, как правило, неожиданно, а последствия нетрудно предположить. Похожее воздействие на машину оказывают и неисправные амортизаторы. О важности нормальной работы тормозов говорить много не требуется. Хотел бы напомнить, что тормозные жидкости типа "Нева", "Томь", "Роса" весьма гигроскопичны, и, если им больше двух лет при интенсивной эксплуатации, их пора заменить. В противном случае в мороз возможны кристаллизация воды, закупоривание трубок и как следствие - отказ тормозов. Посмотрите еще раз в сервисную книжку или инструкцию по эксплуатации машины. Все ли сделано? Если все и еще чуть-чуть - к зиме вы готовы.