Российский Клуб Любителей Автомобилей Марки Тойота

Экспорт новостей:

Путешествия

Главная | Путешествия | За кордон | С.-петербург - египет (scorpio, зима 2002)

За кордон

С.-Петербург - Египет (Scorpio, зима 2002)

13.09.2006

   

Если долго долго долго 
Если долго по дорожке 
Ехать прыгать и бежать
То наверно верно верно
То наверно можно можно
Можно в Африку придти…
(песня красной Шапочки)

Африка 2002. Если долго по дорожке…


Глава 1. Евростарт.

Представьте себе: темное ледяное питерское утро. На улице 20 градусов мороза. Ледяной северный ветер несет колкие кристаллики снега и обжигает лицо. Дверь примерзла, лобовое стекло машины покрыто коркой льда, который приходится очищать скребком и негнущимися от холода руками. Ключ вставляется в зажигание. Стартер с трудом проворачивает замерший движок. Вжик, вжик, вжик - нехотя двигатель начинает бухтеть.

Все это представить не трудно, но есть одно НО! Сегодня я поеду не на работу, не в банк, не на рынок за картошкой и даже не на дачу. Сейчас я нажму на газ и поеду в Африку! Что дальше будет - одному богу известно, но завожу обледенелую машину я в последний раз за эту зиму.

Сколько лет я представлял себе этот миг. Наверно во всем спящем Питере сейчас нет людей счастливее нас с Танькой. Суета сборов позади, впереди дорога длиною в пол-экватора, через 7 морей, по трем материкам, дорога в вечное африканское лето. Скажи кому - никто не поверит. 7 часов 01 минута, 2 февраля 2002 года или 02.02.02. По радио передают - в Америке сегодня отмечают день Сурка. Хороший мы выбрали день для начала такого дела. Ура, поехали! Выехали из двора, одна миллионная пути пройдена.

Справедливости ради, надо сказать, что сначала мы едем в Пушкин, забирать и грузить наших попутчиков Лену и Машу Казаченко. На улице по-прежнему полная темнота. Пытаемся запихнуть многочисленные тюки в машину. Лезет все плохо. Вернее совсем не лезет. Приходится прямо на улице перепакечиваться и оставлять часть вещей. Первой жертвой пали машинный ремнабор и моя любимая брезентовая палатка.

Все наконец внутри машины. Кроме багажника завалено полсалона. Ехать так будет тяжело, но аккуратнее паковаться нет никакой возможности. Холод страшный, а одеты мы, скажем так в расчете на ночной холод Сахары.

Для полного счастья не хватает паспортов. Только вчера вечером в них появилась заветная ливийская виза, и теперь они едут из Москвы в поезде вместе со старшей Лениной дочкой Полиной.

Через весь город катимся на Гражданку, где нам вручают книжицу забитую многочисленными визами. Проверяем их наличие в каждом паспорте. Все в порядке.

Вот теперь уже курс действительно на Африку. Путь туда, как понятно лежит через Финляндию. Это самый простой способ побыстрее покинуть родину со всеми ее нечищеными дорогами, бандитами и отсутствием элементарного сервиса. Пока мы ехали к границе, погода разбушевалась окончательно. С запада шел очередной циклон. Ветер стал ураганным, повалил густой снег. Движемся очень медленно. После Выборга дорога на переход "Брусничное" совершенно нечищеная и приходится ехать по снежной целине. Желающих сегодня пересечь границу, видимо, совсем немного.

Действительно привычной очереди нет. По случаю такой погоды, ни российские, ни финские погранцы не проявили к нам никакого интереса, из будки даже никто не вышел.

На удивление после границы ничего не изменилось. С погодой все понятно, но вот дорога по-прежнему нечищеная. Снегу нападало уже 10 сантиметров. Ехать положенные по знакам 60 - 80 просто невозможно. Если так пойдет, то мы сегодня не успеем на паром в Швецию.

Как только мы выехали на нормальное шоссе у Лаппенранты, полегчало. Машин много, чистят непрерывно, но вот напасть - пошел дождь. На улице минус 8, а с неба вода льет. Мало того, что асфальт вмиг превратился в каток, так еще все это на лобовом стекле примерзает. Печка не справляется с обогревом и приходится смотреть на мир лишь через небольшую оттаявшую дырочку. Проблемы не только у нас. Половина финнов встала по обочинам, и ждет лучшей доли в будущем. Им торопиться некуда, а до нашего парома остаются считанные часы, более того начинает темнеть, а в темноте с такой видимостью будет совсем тяжко.

К счастью мы двигаемся на запад, а циклон на восток. Температура резко пошла вверх и уже в Хамелине было +1. Лед начал таить и кусками отваливаться от кузова и стекол. Дорога очистилась от снега.

На Силью Лайн (Silja Line) мы опоздали на полчаса. Пришлось ехать на Викинге (Viking Line). Два свободных часа мы потратили на прогулку по Турку. Было уже тепло. Снег таял. После питерской зимы мы очутились в настоящей весне.

На пароме гулять и веселиться нам некогда. Сразу ложимся спать. Вставать в 5 утра.

Когда утром вышли на палубу, льда за бортом уже не было, как и снега по берегам фьорда. Вот так совсем немного надо проехать, чтобы из нашего мерзкого климата попасть в нечто приличное.

Гулять по Стокгольму некогда, да и тоскливо это таким ранним утром в темноте. Впереди большая дорога. Автострада на Мальмо идет по почти незаселенным районам. Ехать можно быстро, машин мало. Как только рассвело, мы остановились поесть в кафешке, построенной как переход над дорогой.

Здесь можно перевести дух и отдохнуть. Мы так быстро сорвались с места, после получения известия о добытых визах, что практически никого не успели известить об отъезде. Теперь это можно наконец сделать, разослав десяток SMSок.

По мере продвижения на запад стало теплеть, безнадежные облака стали светлеть, появились первые дырочки голубого неба. У озера Ваттерн (Vättern), уже остановились погулять под лучами теплого весеннего солнца. Наконец куртки уже можно оставить в машине. Весна! Как все просто, всего сутки езды. Мы даже еще ни разу не заправлялись, катимся на питерском бензине. Прыгаем и машем руками от удовольствия. Воля и птички поют.

Заправляться пришлось в автомате по кредитной карточке. Интерфейс исключительно на шведском, но ничего - понять можно. Главное сообразить что PIN код по-шведски DIN.

В Данию въехали по освещенному уже вечерним солнцем мосту через Балтийское море. Я так люблю по нему кататься. Мне кажется, человечество должно гордиться тем, что способно создавать такую красоту.

В Копенгагене остановились погулять. Сухо и тепло, примерно +10. Народ катается на велосипедах, дети бегают по уже позеленевшей травке, парочки фотографируются на фоне Русалочки. Нет пьяных морд, ругающихся матом. Как тут хорошо. Просто слезы наворачиваются при мысли, что мы живем в совсем другом месте. Хоть впрочем, разве работа это жизнь? А отдыхать мы все здесь норовим. Вот, например, я в Летнем саду 12 лет как не был, а у Русалочки всего 6 месяцев назад.

Дания маленькая страна. Три часа и мы уже плывем на пароме в Германию. Это ближе, чем ехать по второму мосту и даже дешевле. Теплый ветер треплет волосы, и только зимние созвездия напоминают, что еще начало февраля.

В Германии нам надо где-то переночевать. Лена пытается дозвониться своим знакомым в Геттингене. Увы, никого нет дома. Пока есть силы, едем дальше в сторону Гамбурга. Вскоре дорога превращается в знаменитый немецкий автобан. Тут начинается самое интересное. Ограничений скорости здесь нет. 130 рекомендованы.

Днем посуху это еще куда не шло, а вот ночью, в дождь. Это как игрушка какая-то компьютерная. Народ несется домой, возвращаясь с воскресного отдыха. Три ряда в одну сторону. Все перестраиваются, обгоняют. От динамики просто дух заводит. Здесь не уснешь. Левый ряд едет за 200. Я со своими 150-180 плетусь в среднем, периодически ныряя в крайне правый. Даже Танька от ужаса проснулась.

Интересно тут, главное живым остаться. Удивительно, но аварии тут редки. Народ привык. Реакция у всех просто отменная. Девицы на своих букашках типа Ford Ka, несутся не медленнее крутых мерсюков. Еще приятно, что километры здесь пролетают мигом. Указатели отличные. В Германии наверно самые толковые указатели в мире. Вот только заправки и туалеты тут не часты. Вполне можно встретить указатель с расстоянием до ближайшего туалета за сотню километров. Посередине между Гамбургом и Ганновером есть отличный мотель, но мы решили еще немного проехать. Следующего мы так и не нашли. В полночь, не доезжая Геттингена, решили заночевать на обычной парковке.

В большинстве цивилизованных стране никому нет дела до тебя. Ночуй, сколько хочешь. В некоторых даже палатку можно поставить. Германия совсем другое дело. Стоить только остановиться, как сразу тобой начинают интересоваться добровольные помощники полиции. Появляются добропорядочные граждане, стоят, внимательно смотрят за происходящим. Обычно если не нарываться, то все обходится, но могут и полицию вызвать.

Могу сказать, что ночевка в самой дикой стране с гражданской войной, проходит спокойнее, чем в Германии.

Делать нечего, спать хочется. За день проехали 1200 км. Спать в машине можно сравнительно безопасно, но вчетвером очень тесно. В результате оставляем в машине Таню и Машу и вместе с Леной идем спать в кусты. Конечно если нас здесь найдут будет совсем плохо, но кто будет искать. Ночь темная, кусты густые. В случае тревоги нас вызовут по трубке.

На улице тепло, ветер, правда, сильный. Небо усеяно звездами. Люблю я жить на свободе. Ночь в спальнике под кустом, мене нравится больше, чем крутой отель в городе. Появляется чувство нереальности происходящего. Вместо того, чтобы слушать стук трамвая в заснеженном Питере, я сплю в центре Германии и время определяю по звездам.

Утром пошел дождик, но мы уже успели выспаться. Подошли к машине, разбудили девушек окриком "Deutshe polizei, gutten morgen, hande hohe!" Они спросонья даже не испугались - обидно.

Доехали до ближайшей заправки у Геттингена. Там решили дождаться рассвета и позавтракать. Это просто дворец какой-то из стекла и фонтанов. Выпили кофе, съели завтрак, зарядили телефоны. Люблю посещать такие чудеса дизайна. В них столько идей, которые можно потом реализовывать у российских заказчиков.

Следующая остановка в Нюрнберге. Здесь запланировано погулять. Наверно это самый красивый немецкий город. Очень много зданий пережили войну и город сохранил свой прежний облик. Живописная речка, замок на холме, высоченные соборы.

Парковка платная, но недорогая. Мы заплатили, но соседние машины на удивление нет. Пришли полицаи, и выписали им всем по штрафу. Интересные ребята немцы. Вроде у них порядок и законы. Сами их принимали, сами нарушают и платят штрафы. Все довольны, торжество закона.

Сегодня первый рабочий день, который мы прогуливаем. Все кажется, что надо в контору. Организм не может принять, что отпуск можно сделать зимой. На душе как-то странно тревожно.

За городом встали пообедать на парковке, а заодно, наконец, переупаковать вещи, спрятав зимние куртки, тщательнее заполнить все полости машины.

Пообедать нам еще удалось, а вот перепаковка машины, да еще с русскими номерами, это уже круто - опасность терроризма налицо. Неожиданно объявились два огромных мужика в штатском. Джинсы, рубашки на выпуск. Я бы скорее признал в них футбольных фанатов, но оказалось полиция. Перерыли все вещи, проверили по компьютеру все документы, отсканировали паспорта и техпаспорт машины. На время обыска не давали подходить к вещам, рылись сами. Да, конечно российские менты кавказцев еще злобнее шмонают, могут и морду ногами набить, но это же Германия, это же торжество западной свободы и демократии. Все перерыли и даже не извинились, что, мол у нас такая работа. Даже не улыбнулись ни разу. На лице лишь досада, что закон не совершенен, и не позволяет нас загрести в каталажку, только по факту нашего здесь появления. Вот в Германию точно ехать жить не хочу, хоть я и на 1/16 немец. Не складывается у меня как-то дружба с этой страной. Груба она.

Злобный досмотр не помешал нам продолжить наводить порядок в машине. Теперь в салоне стало почти свободно.

Вечер встретили в Мюнхене. Огромный имперский город, как мне показалось напоминающий Питер. Столица Баварии, родина пива, и фашистского пивного путча. Исторические пивные погреба продолжают работать. Цены правда немаленькие, но по программе минимум мы уложились в 16 евро. Раньше я думал, что и сейчас в мюнхенских погребах тусуется неонацистская публика, но оказалось все совсем не так. Веселые приветливые люди, молодые парочки, мамаши с грудными детьми. Хоть я и за рулем, отказаться от возможности выпить самого настоящего пива в мире я не смог. Пришлось еще часик гулять и выветривать выпитое. Выехали уже в полной темноте. Чувствовал я себя неважно. Организм не перенес столь быстрой смены климата и решил простудиться. В 100 километрах от Мюнхена на границе Австрии решили встать на ночь в роскошном мотеле. Для экономии взяли трехместный номер и провели в него неучтенную Лену. Не знаю, сколько законов мы при этом нарушили, но цена в 110 евро за троих и так была слишком большой. Мотель оказался чудом техники с всякими там кодовыми замками, телевизором, который общался, обзывая меня хером Симо, а через 10 минут еще и денег потребовал.

Спать хотелось ужасно, ведь нормально я не спал уже неделю. Сборы, паром, кусты. Не больше 4-5 часов в день. Выпил на ночь всяких там лекарств от простуды и уснул мертвым сном.

Утром, как только рассвело, за окном всплыли освещенные восходом снежные вершины Альп. Здорово. Всегда жалею, что живу не в горах.

Завтрак в этом мотеле включен, но дают его по карточке, один раз. Все что на подносик влезло твое, а второй раз уже не подойдешь. Подносик надо заметить маленький, на весь день не наешься.

В этом месте дорога пересекает Альпы как-то очень неинтересно, ни туннелей, ни высоких перевалов. Несколько часов и мы уже гуляем по Инсбруку. Город игрушка. В створе каждой улицы белоснежные вершины. То улицам ходит народ с горными лыжами. Уютные кафе. Со всех сторон доносится приятная музыка. После Германии можно расслабиться. Нашли, наконец, открытый банк и обменяли на евро кучу разных бумажек типа французских франков, финских марок, исландских крон, собранных дома по случаю введения евро. Выпили кофе с булочкой.

Австрия кончилась также быстро, как и началась. На этот раз горный перевал был чуть повыше и по обочинам появился снег. Несколько туннелей и мы увидели очередную табличку с кольцом европейских звездочек на этот раз с надписью Italy.
 
 

Глава 2. Италия. Вернись в Сорренто, душа моя.

(Torna a Sorrento.)

Границ в Европе уже можно и не заметить, но жизнь по итальянскую сторону Альп совсем другая. На небольшой заправке вышли пообедать. Цены ниже, жизнь беднее, но главное люди. Они там действительно все Итальянцы. И говорят по-итальянски. Ну может еще французский знают. Главное веселые ребята. На лицах улыбки, чувствуется, что живут без лишних проблем. Вина залейся. На заправках его продают вместо наших соков и прочей лимонадной дряни. Вот сидят полицейские, смеются, жуют бутерброды, запивая стаканчиком другим, рядом водители, тоже пьют. Ну, бутылка вина это разве алкоголь, это так, чтобы весело ездить за рулем было.

Ездят действительно весело. Здоровенные фуры выехали на автостраду похоже вовсе не для того, чтобы везти груз из пункта А в пункт В. Газ до упору и вперед, обгонять своих собратьев, бибикая, моргая фарами. То и дело, кажется, что из тебя, маленького, лепешку сделают. Дорога горная, туннели, эстакады, мосты, но им все нипочем. Скажу честно, но мне на Форде страшно заходить на поворот с той скоростью, на которой они на фурах мчатся.

В отличие от Германии ограничения скорости тут имеются, да и штрафы огромные, но это все так, для приличия. Ехать тут положено так быстро, как силы у движка хватит. Бьются редко, мы за неделю аварий не видели.

Рельеф горный, но дороги отличные. Туннели идут один за другим, иногда виадуки поднимают дорогу на сотню метров. Такие дороги проложены даже к маленьким городам. Удивительно откуда у них сколько денег. Вот в Питере кольцевую построить не могут, сметы на миллиарды долларов утверждают, а там вся страна автострадами обустроена. Объяснение только одно. Воруют в России как минимум 90%.

Италия - родина автострад. Даже слово автострада итальянское. Строить их начали еще при Муссолини, но если внимательно посмотреть на даты построек туннелей, то видно, что почти вся сегодняшняя дорожная сеть построена в семидесятых - восьмидесятых годах.

Большинство автострад платные. При въезде надо получить билетик с магнитной полосой, по которому при выезде надо заплатить. Можно налом, но при этом весьма вероятно придется долго стоять в очереди. Более прогрессивно оплачивать кредиткой. Очереди нет, но придется общаться с этим железным чудом по-итальянски. За несколько десятков проездов мне так и не удалось запомнить правильную последовательность действий. Алгоритм примерно такой - совать карточку всеми возможными способами, пока автомат не скажет тебе скрипучим женским голосом Arrivederci. Проезд недорогой - примерно 3-4 евро за 100 километров.

Сколь хорошо кататься по автострадам, столь тяжело по небольшим приморским городам. Дорога узкая, народ кидается под колеса, мотоциклисты вообще самоубийцы. Несется, говорит по трубке, смотрит по сторонам, машет ручкой знакомым девушкам. Как они там всех не передавили - просто удивительно. Одно объяснение, что итальянцы водители от бога. С их темпераментом и скоростью реакции, гонять по городским лабиринтам одно удовольствие.

Все дорожные знаки здесь не догма, а немой укор действительности. В Lonely Planet прямо написано, что если вы едете на зеленый свет, то надо это делать вдвойне осторожно, потому что тот, кто едет на красный, может не знать, что вы иностранец.

А что на этот счет думает полиция? Боюсь, она просто мучается от ужаса. Не даром на дорогах даже знаки стоят "Polizia Stradale". Это видимо для того, чтобы водители хоть иногда вспоминали, о своих серых собратьях, и проявляли должное милосердие. Но водители безжалостны. Вот стоит посреди перекрестка страж порядка, свистит, что сил есть, палочкой машет. Пытается порядок в движение внести, но он скорее лопнет, или весь в свисток изойдет раньше, чем его все уважать и слушать начнут. Стой! Нет, только не налево, там одностороннее движение, но мужик едет, столь же отчаянно маша руками в ответ. А уж если не мужик, а девица с развивающимися черными кудряшками, то на нее вообще управы нет. Ей даже можно не пытаться свистеть. Ладно, пусть едут. Опустил он свою палочку дух перевести, а тут сзади видать его приятель подъехал, тихонько дверь открыл и ему пинок отвесил. Полицай чуть под встречный самосвал не угодил. Все смеются, машут руками, кричат что-то. Эх, весело. Вот бы сюда на стажировку немецких гаишников пригласить.

Странно как при таком разном подходе жизни Муссолини с Гитлером союзниками были. Стоит посмотреть на итальянцев, и можно сразу сказать, что с ними нового порядка не построить. Разве что новый беспорядок.

Народ здесь терпимый. Обычно в другой стране как узнают, что ты из России, так вздрогнут, сделают протокольное выражение лица, и продолжат честно выполнять свой долг. В Италии все как-то гуманнее. Ну, из России, ну и что, бывает и хуже. Выпей бутылочку и не переживай – может полегчает, и само как-нибудь рассосется. А если серьезно, то в Италии можно жить, и еще: если Италию приняли в ЕС и Шенген, то и Россию тоже можно. Они, конечно, повеселей россиян, но по уровню правосознания не сильно отличаются.

Уже после первой сотни километров по итальянской земле мы прониклись веселым духом Италии. Жизнь - это праздник. Даже испортившаяся погода, холод с моросящим дождем не смогли этому помешать.

Первую остановку мы сделали в Вероне. Парковки тут платные, но почему-то паркметры, как и в России, здесь не прижились. В Ближайшем ларьке надо купить специальный парковочный билет за 0.77 евро в час и соскоблив защитный слой указать время начала действия.

Верона - город Ромео и Джульеты. Туристам показывают дом Джульеты с балконом. Находится он в небольшом дворике, все стены которого расписаны влюбленными парочками. Говорят, это на счастье. Еще на счастье надо обязательно погладить грудь бронзовой статуи Джульеты. Так она и стоит, блестя двумя отполированными грудями.

Балкон, надо заметить, высоко. Местная молодежь, как ни старалась, до него не долезла. Это видно, по настенным надписям, которые кончаются на метр ниже балкона. Мельчает народ, где они прежние богатыри.

Центр Вероны состоит из множества старинных домов и мелких улочек. Некоторые из них имеют мраморное покрытие. Люди одеты со вкусом и аккуратно. Здесь еще не победили джинсы и спортивные куртки. Очень приятно гулять среди такой публики. Итальянская речь льется со всех сторон. Это вам не немецкий лай.

Пока мы гуляли по Вероне - окончательно стемнело.

Ночевка была запланирована во Флоренции (Firenze). До нее пришлось долго ехать под дождем по ночной горной дороге, бодаясь с фурами. Далось это на редкость тяжело. Временами думалось, что эта дорога никогда не кончится. До Флоренции удалось доехать только около полуночи. Долго выбирать место ночевки было некогда, тем более, что прямо из машины Маша обзвонила все подходящие кемпинги и выяснила, что они по случаю зимы все закрыты.

Первым попался отель Pergola. Небольшой домик на 14 номеров. Мы попросили самый дешевый номер и за 100 евро нам предложили отдельный уютный домик во дворе. На стенах висят картины. Ночевка оставила о себе самые приятные воспоминания. Нет здесь суеты большого отеля. Утром нам выдали завтрак. Не очень сытный, но совсем домашний. Во дворе уже цвела мимоза. Соседние дома были жилыми и нам довелось посмотреть обычную жизнь итальянцев. Как в кино, все балконы завешаны бельем. Соседи громко общаются стоя на своих балконах. Парочка вышла посмотреть свет нового дня тесно прижавшись друг к другу. Мужик возится со своей машиной, пытаясь отрегулировать карбюратор.

Учитывая сложности с парковкой, гулять в центр пошли пешком. Там давка и платные парковки, а здесь мы имеем полное право занимать место у гостиницы.

Вопреки рекламе идти оказалось долго, почти час. Вся набережная порыта слоем конфетти. Сразу видно, что недавно нечто очень оживленно праздновали. Здесь очень продуманные детские площадки. По сути, они самые обычные, но вместо асфальта под всякими там качелями и лесенками положен толстый слой пористой резины. Падайте детки на здоровье, не набивая шишек.

Исторический центр города протянулся на десяток километров. Первым делом мы посетили Домский собор с куполом, расписанным Микельанжело. Роспись можно смотреть, бесплатно погуляв под куполом, но если заплатить 8 евро за подъем на купол, то роспись можно посмотреть непосредственно из под основания купола. Впечатление у меня осталось неизгладимое. Это столько лет назад, да еще в церкви. Широту взглядов того времени можно только уважать.

Посмотрев роспись, поднялись на самую вершину купола. Там есть небольшая площадка. Купол сделан двойными, и лесенка наверх идет между ними по спирали. Вид с купола конечно отличный, и стоит затраченных денег. Кстати если хочется, то можно залезть не только на купол, но и на рядом расположенную колокольню. Платить, правда, придется второй раз, а по высоте купол больше.

Во Флоренции еще можно неделю ходить по музеям, но за отсутствием времени пришлось ограничиться знаменитой галереей Уффици. Вход 8 евро. Галерея оказывается совсем небольшая и занимает только один третий этаж здания. Питерский Эрмитаж в десять раз больше. Я не искусствовед, чтобы пытаться оценить увиденное, и ограничусь лишь тем, что мне там понравилось, все очень гармонично. Фотографировать там запрещено, но камеру при входе не отнимают.

Побродив еще несколько часов по узким улочкам, мы вернулись к машине, и выехали в Пизу смотреть башню. Вот как важно правильно преподать результаты своего труда. У нас бы кто так криво построил, так ему бы руки оторвали, а то и еще хуже - лицензии лишили. А здесь в Италии, договорились, что так сойдет.

На башню можно залезть, но только с группой, которая по численности не превышает нескольких десятков человек. Боятся, что как приедет толпа толстых американцев, как залезет, так башня и упадет. Восхождения совершаются по графику. Заранее надо придти и купить билетик на определенное время. Может случиться так, что билетиков уже нет, и придется долго ждать очереди. Билет стоит 15 евро.

В ожидании очереди вокруг башни слоняются толпы туристов. Вокруг куча ларьков. Одно из местных развлечений - фотографироваться, встав на фоне башни и делать вид, будто ты ее руками поддерживаешь.

Дождавшись своей очереди, мы таки залезли на вершину. Башня, как выяснилось, состоит из двух цилиндров, между которыми проложена лестница. В центре вдоль оси огромная дыра с недавно построенным устройством оберегающем башню от падения. В восемь ярусов снаружи подвешены балконы.

Каждому советскому школьнику известно, что здесь положено кидая шарики вниз, открывать равноускоренное движение и измерять константу g. Но сама башня была построена вовсе не по заказу Галилея. По проекту это колокольня к рядом расположенному собору. На вершине колокола висят, но я не слышал, чтобы ими пользовались. В наше время наука не в почете, и во избежание новых открытий, кидаться шариками, и даже плевать с башни запрещено. За порядком следят два полицейских.

После Пизы уже в темноте, мы поехали в Рим. Это только в поговорке говорится, что все дороги идут туда. Первым делом мы заблудились, попав на узенькую дорожку, идущую вдоль берега. Вместо Рима она то и дело приводила к ближайшему кабаку. Скалистый берег, заселенный вдоль всей своей протяженности, конечно красив. На море шторм и огромные волны с пеной разбиваются о скалы. Ехать вот только удается со средней скоростью 40 км в час. До Рима 300. Как раз к утру будем. Автострада идет рядом, вот только попасть на нее никак не удается. Мы как на слаломе шныряем между опорами виадука, по которому едут все нормальные люди. Наверно три часа мы катались по приморским горушкам, прежде, чем, наконец, вырулили в нужном направлении.

Обзвонив возможные места стоянки, нашли круглогодичный кемпинг почти в центре Рима. Одна неприятность, он закрывается в 11 вечера, а мы можем в него успеть только с большим трудом. Толковой карты Рима у нас нет. В Путеводителях нарисован только центр, а мы все катаемся по каким-то задворкам. Дорожные знаки в Италии оставляют желать лучшего. Было уже заполночь, когда мы, наконец, поняли, что находимся в совсем другом углу города на ул. Лаурентино. Рядом попался отель American Palace. Номер на четверых - 146 евро. Это ужасно дорого, но время дороже. Приходится ночевать в нем. В номере конечно тепло и уютно, всякие там навороченные ванны, бесплатные фирменные спички, шампуни и прочая ненужная нам мелочевка. Из всего этого Таня выбрала Библию на 10 языках, и решила ее приватизировать.

На следующий день разгорелся большой спор. Во-первых, входит ли она в набор бесплатной ерундистики, который можно брать, во-вторых, там есть вариант на арабском языке, так вот при ввозе в Ливию за это не положена ли смертная казнь? По результатам библию решили оставить и даже почитать на разных языках. Прочитанное нас весьма позабавило. Это был упрощенный адаптированный вариант.

Вот, например, в английском варианте бог не советует пить виски, а в немецком шнапс. А то, что про непорочное зачатие написано… Это надо читать. От смеху лопнуть можно.

На бесплатный завтрак были положены бутерброды и мюсли с молоком, чай кофе и многочисленные булочки. Шведский стол, бери, сколько хочешь. Для Италии это много и удалось очень сытно поесть.

День начали с попытки запарковаться у Колизея. Оказалось, что это вполне выполнимо. Свободные парковки можно найти в нескольких минутах ходьбы. Они конечно платные, но за весь день пришлось заплатить 6 евро. Во многих других столицах это цена за час.

На входе в античные развалины красовалась вывеска "Закрыто до 12-00 на проведение спецмероприятий". Видать какой местный начальник решил в этот день пьянку на месте императорского дворца устроить. Пришлось начать с осмотра заборной части. Посмотреть в Риме есть что. На это надо потратить неделю. Писать, что это красиво, а то еще красивее, дело неблагодарное, отмечу лишь то, что удивило меня.

На Капитолийском холме, построено огромное помпезное здание - Алтарь Отечества, с памятником Виктору Эммануилу (Vittorio Emmanuele) II. Это объединитель итальянских государств в единое целое середине 19 века. В начале затевалась великая империя, ну не меньше той - Римской. Получилось, правда, поскромнее, но здание отгрохали с размахом. Особенно мне понравились мозаики. Обычно на них всякие там Афродиты с Аполлонами. А здесь все на темы 19 века, например, мужик с лейденской банкой. У нас нечто похожее на уроках физики показывали. Там надо было ручку покрутить и потом искра проскакивала.

У Колизея водятся бродячие кошки. Уже много столетий. Сначала их пытались истребить, но год назад объявили их неотъемлемой частью пейзажа и даже выделили финансирование на их прокорм. Сидят, жрут сосиски. Я бы сам такие съел. Рядом сидит бабуля и собирает деньги за право снять кормление кошек. В момент когда она отвернулась, я сделал это бесплатно, так она на меня просто кинулась с криком "деньги давай". Удалось увернуться и ничего не дать.

Сам Колизей весьма значительно разрушен. В мире есть существенно лучше сохранившиеся его копии. Сейчас он используется для концертов, и множества других целей. Все это невозможно делать в развалинах. Восстанавливать все в первозданном виде не стали, но частично внутренняя набивка весьма современная. Лифты, например, стеклянные ездят, автоматические двери, галогенное освещение.

Настал момент, когда, наконец пустили на развалины. Билет единый с Колизеем. Стоит 8 евро. Сразу от входа стоят развалины оставшиеся от римского форума. Храмы давно забытых богов. Конечно состояние развалин плачевное, но ведь эти камни - центр античного мира. Столько книжек прочитано про Римскую империю и вот я хожу по тем камням. На Платинском холме тоже остались только фундаменты. Висят вывески "дом Августа", "дом Флавиев". Здесь решались судьбы мира, не говоря о миллионах людских. Тут не увидеть творений древней архитектуры, сюда стоит приходить из идейных соображений. Часто говорят, что Рим был жесток, что правили им грубые солдафоны. Может оно и так, но именно здесь люди впервые поняли, что это зло. В том еще диком мире, народы уничтожали друг друга, не моргнув глазом, только Рим смог впервые встать над мелочными распрями и объединить полмира. Здесь впервые придумали систему правосудия, существующую до сих пор, под названием Римское Право. Так и хочется посидеть и пофилософствовать. Позвонил домой, разослал SMS, привет из центра мира.

Кроме развалин на Платинском холме разбит сад с фонтанами. Поспел урожай мандаринов. Мы с Таней даже один съели. Растут высоченные пинии. Если постараться можно найти огромную шишку.

Устав гулять по городу, мы выпили бутылку вина и поехали кататься на машине. Центр Рима отличается множеством односторонних улочек, и проехать по карте не так просто. У самого Колизея проходит улица. Мне хотелось по ней проехать, но сделать это удалось нескоро. Вначале пришлось описать огромный крюк по городу.

Наша следующая остановка Ватикан. На машине можно доехать до самой площади Святого Петра (San Pietro). Вот тут с парковкой оказалось много сложнее. Сделав несколько кругов, нам удалось найти свободное местечко прямо у стены Ватикана, под знаком остановка запрещена. Три дня в Италии сильно подпортили мою, уже было совсем немецкую законопослушность. Интересно - ведь Ватикан отдельное государство. Там даже машины имеют свои номера с буквами SCV. Кто там меня штрафовать будет? Папская охрана в оранжевых средневековых костюмах?

В планах террористов напавших на Нью-Йорк 11 сентября значился еще собор святого Петра, самый большой в мире. Положено было принять какие-то меры, и их приняли. Не знаю, как обстоят дела с ПВО, но при входе устраивают досмотр. Ищут железо. У Маши нашли перочинный ножик - чуть не отобрали. Все это действо даже на видеокамеру снимать запрещено. Маша пыталась, но ее остановили "No seniorita, no!". Сами смеются, мол, знаем что глупость, но не положено! Из вредности расположился в сотне метров и заснял этот досмотр на видеокамеру. Трансфокатор – великая вещь, просто подарок для шпиона.

Вход в собор бесплатный. Народу внутри немного, все туристы. Внутри стоит бронзовая фигура святого Петра. Положено прикоснуться к его ноге. Мало сказать, что она отполирована, ее стерли на несколько сантиметров. Пальцев уже не видно, скоро до пятки дойдут. Сразу вспомнил про Джульету в Вероне. Так пойдет - скоро совсем девушку испортят. Купол собора расписан в классическом стиле, зато на скульптуру здесь интересно посмотреть. Она какая то жизненная. В подвале собора находятся саркофаги с многочисленными папами. Рядом на стене их полный перечень.

Подъем на купол платный - 4 евро пешком или 5 евро на лифте. Мы, конечно, пошли пешком. С купола можно разглядеть внутренний двор Ватикана. Туда туристов не пускают и предназначен он исключительно для Папы с сотоварищами. Среди идеально вылизанного парка с фонтанами возвышается несколько представительских зданий. Тут же антенны "Радио Ватикан", множество других. Похоже, у папы есть своя спецсвязь со своими подчиненными. Отдельной сотовой сети GSM в Ватикане нет. Весь двор окружен высоченной крепостной стеной, которая одновременно является границей государства Ватикан.

Сикстинская капелла находится с северной стороны. Вход туристов в нее разрешен только с утра.

Последнюю остановку в Вечном городе мы сделали на берегу Тибра. По ширине и скорости течения напоминает Москву реку, вот только берега покруче.

Дальше в наших планах была Венеция. Послезавтра в ней состоится венецианский фестиваль. По дороге можно еще заскочить в Сан-Марино. Для этого придется ехать сегодня весь вечер. Увы, все получается не так быстро. Только на то, чтобы покинуть Рим и найти нужную дорогу у нас ушли два часа. Вся Римская кольцевая забита бесконечной пробкой. Хочется в Венецию, но здравый смысл подсказывает, нам это не по пути. Слишком далеко и слишком дорого. Решение созрело спонтанно, и вот мы уже сменили направление и едем в Неаполь. Он больше по дороге, Венеция будет в следующий раз.

Из дешевого жилья в Неаполе удалось по телефону связаться с отелем Zara. Ночевка - 55 евро. Прежде чем удалось его найти - пришлось основательно покататься по городу. Мне на карту смотреть некогда, а у девушек все никак не получается вывести машину на нужный закоулок. Пытаюсь смотреть на карту, дорогу и надписи на домах одновременно. Кончилось это плохо. Оказывается в Италии, иногда вместо сплошной линии посередине улицы делают поребрик. Понять это можно, соблюдать там какую-то разметку никто не будет. Заставить водителей занять свой ряд может только железобетонный аргумент. Я этого не знал и налетел на этот надолб. Раздался страшный скрежет. Я приготовился к самому худшему, но вроде машина едет, ничто из нее не течет, даже глушитель не отвалился.

Отель вскорости мы нашли. Оказалось, что это большая квартира на 3 этаже с удобствами в коридоре. Обычно здесь живут польские челноки. Нам это не страшно, комната достаточна чистая. Вот только происходящее на улице несколько смущает. На улице страшная помойка. Шатаются бомжи. Какие-то темные личности столпились у игровых автоматов. Спрашиваем у хозяина - не опасно ли оставлять машину под окном. А машина новая? Нет, Форд 14 лет. Говорит, что скорее всего до утра достоит. Еще больше нас расстроило прочтение Lonely Planet. Пишут, Неаполь – город воров, а бич Неаполя угонщики машин, что въезжать туда на своей машине весьма неосмотрительно, а к вокзалу не стоит приближаться даже днем. Интересно мы далеко от вокзала? Смотрим, оказывается в сотне метров. Вот влипли. А еще единая Европа! Засыпал я с тяжелыми чувствами. То и дело вскакивал и бежал на балкон смотреть на мою любимую красавицу. Всю ночь снились кошмары.

Утром, увидев, что все обошлось, мы, чтобы не искушать судьбу выехали из этого кошмара как можно быстрее. Говорят Неаполь самый очаровательный город Италии. Нет, не понимаю я этого. Ругаюсь про себя, но все меньше и меньше. Вид узких улиц развешанных сохнущим бельем отогрел душу. Когда появилась набережная с пальмами я уже вошел во вкус. Зашли в кафе, выпить кофе и горячего шоколада. Кофе в Италии можно найти на каждом углу. Небольшая чашка очень крепкого эспресо стоит всего 0.55 евро. Наверно после Финляндии и Армении это самая кофейная страна, но кроме кофе здесь встречается горячий шоколад. Это совсем густое какао с консистенцией сметаны. Это очень вкусно, и не имеет ничего общего с одноименными напитками изредка появляющимися в российских кафе. Теперь в тяжелые дни я всегда вспоминаю этот божественный напиток.

Маша как раз выбрала шоколад в то неапольское утро. Местный официант, то ли не в выспался, то ли ему Маша очень понравилась, но он в результате ее облил. Да, местный шоколад хорош во всех отношениях - на одежде держится лучше любой краски.

Большую часть времени прогулки по городу мы провели на набережной. Посетили крепость Санта-Лючия (Santa Lucia), расположенную на небольшом полуострове. Приятное местечко. Безлюдные лестницы и переходы. Внизу голубая вода Средиземного моря. Рыбаки прямо под стенами вытаскивают сети. Вдали виднеется знакомый профиль Везувия. Эта картинка у меня с детства в глазах стоит. Сколько картин используют этот наверно самый известный вулкан на дальнем плане. Уже двести лет вулкан не разрушает никаких городов, но в человеческой памяти жив последний день Помпеи - 24 августа 79 года.

До Неаполя от вулкана примерно 30 километров, но проехать их оказалось непросто. Берег моря сильно заселен, дороги узкие, забитые машинами. Более быстро можно проехать, воспользовавшись автомагистралью, но на нее надо еще въезд найти. Нам с этим не везло и пришлось наверно два часа продираться сквозь лабиринт. Достаточно высоко, до конуса вулкана ведут две дороги. Одна туристическая, на которую отправляют все указатели. Заканчивается она пунктом сбора денег. Другая – обычная дорога в соседнюю деревню проходит с южной стороны кратера. Оставив машину на ней и поднявшись сотню метров по лавовой осыпи можно осмотреть кратер бесплатно. Мы поехали по туристической. На ней хоть указатели имеются.

Дорога узкая и крутая. В стороны отходят многочисленные ответвления, ведущие на частные виллы. Не смотря на Помпейские страшилки, современные итальянцы охотно селятся прямо на склонах вулкана, раз в десять ближе к кратеру, чем знаменитые развалины засыпанные пеплом.

На машине можно доехать до основания конуса. Там за 2 евро машину положено оставить на парковке и дальше идти пешком. Всего необходимо подняться еще на 200 метров. Проложена широченная тропа, или вернее дорога. По ней даже можно ездить на машине, но посторонним это делать запрещено. Проложенная по рыхлой лаве грунтовка не выдержит такого потока.

Уже при подходе к кратеру устроена проходная для сбора денег. Вход 10000 лир, или 5.16 евро. По случаю недавнего перехода на евро, все европейские цены не округлили и теперь если расплачиваться в евро, но всюду приходится искать мелочь.

Маша возмутилась самим фактом сбора денег, за посещение кратера и даже попыталась облезть КПП через скалу, но была поймана. Пришлось платить. Туристам положено ходить по кромке кратера. Внутрь залезать нельзя. Всюду сделаны загородочки, но смотрителей порядка не видно. Учитывая общее итальянское отношение к законам, я рискнул нарушить запрет, и полез вниз. Увидев, что ничего страшного не произошло, ко мне присоединилась Маша.

Кратер Везувия, представляет из себя чашу глубиной в сотню метров и диаметром примерно в полкилометра. Края отвесные и спуститься до дна весьма не просто.

Вулканическая активность минимальна. В нескольких местах из-под земли бьют слабенькие струи пара. Даже серой не пахнет. На дне кратера уже начали расти кусты. Тоскливо на этот упадок смотреть. А ведь какой вулкан был. Древние трепетали перед этими вратами в ад. Даже в Lonely Planet ему посвящена страничка №666. Последнее извержение с небольшим выбросом пепла было в 1944 году.

До дна добраться не удалось - веревка нужна. Пришлось ограничиться посещением самой крупной фумаролы.

Вдруг я под ногами увидел монетки. Это туристы бросают их сюда. Тут я вспомнил о потерянных на входе 5 евро и решил компенсировать потраченное.

Настроение поднялось, и мы снова перелезли через веревочку, забравшись на этот раз на небольшую скалистую вершинку на краю кратера. У нас с собой была бутылка вина и немного пищи.

Вскрыли банку тушенки, прикончили бутылку.

Внизу виднеется море. Вдали остров Капри. Вот бы туда съездить. Жаль некогда, да и всегда когда я слышу это название, в памяти всплывают неприятные ассоциации с большевиками и Матерью Горького.

Весь берег застроен. Каждый кусочек имеет свое название, но фактически все это один огромный пригород Неаполя. Рядом с нами знаменитое Сорренто. Маша, после выпитого стакана, повеселев, запела “Вернись в Сорренто, душа моя…”. Дальше правда она не помнила, но и этого хватило, особенно если повторить раз пятьдесят. Вскоре к Маше присоединилась Лена. Теперь они уже в два голоса призывали душу к возвращению, разбавляя это Санта Лючией.

Переварив выпитое, тихонько поплелись к машине. По дороге в небольшом ларьке купили на сувениры цветных камней. Стоят они по 8 евро, но уж больно красивые. Найти такие не удастся, даже если облазить весь кратер. Продавцы собственно и не скрывают, что эти камушки выкопаны в карьере в десятке километров отсюда.

Следующий пункт нашей программы – город Эеркулано. Вход в него тоже 5.16 евро, но в отличие от Везувия здесь не жалко потраченных денег.

Во время знаменитого извержения Везувия 79 года нашей эры, пеплом были засыпаны два или даже три римских города. Всем известна Помпея, в первую очередь по тому, что ее откопали давно. Времена были дикие, и город фактически был разграблен. Часть попала в европейские музеи, остатки поделены местным населением. Еще один город Эркулано или Herculano был раскопан в тридцатых годах 20 века. К раскопкам с самого начала относились более аккуратно, и город до сего дня стоит почти в первозданном виде. Обычно развалины это только колонны, в лучшем случае стены. Здесь стоят не только все стены, но и штукатурка с росписью и мозаикой.

Единственная неприятность, которая случилась в момент засыпания пеплом это сильный перегрев. Деревянные крыши обуглились и провалились. Пепел сыпался так быстро, что пожар не успел начаться. Дома оказались засыпаны двадцатиметровым слоем пепла прежде, чем обитатели успели выбежать из своих домов. Их обугленные трупы были найдены внутри зданий. Некоторое количество скелетов поместили под стекло на обозрение туристам. Сохранились они конечно нездорово, хуже египетских мумий, но местами видны остатки высохшей кожи и одежды.

Город имеет регулярную планировку, так что нетрудно его обойти, методично охватывая квартал за кварталом. Дома в основном одноэтажные. Больше двух этажей не встречал. Некоторые проходы и комнаты закрыты для туристов, но это не сильно ограничивает свободу. Все самое интересное можно увидеть. В большинстве домов восстановлены крыши.

Мебель не сохранилась, остались только мозаики скульптура и роспись по штукатурке. На картинах в основном пейзажи. Некоторые сильно стилизованные. Мне казалось, что римское искусство было исключительно натуралистическим, но здесь встречаются вполне авангардистские произведения. В богатых домах был положен бюст любимого императора.

Помпея, о последнем дне которой так много сказано, оказалась вместе с Эркуланой самым целым римским городом. Рим давно разрушен, императоров давно нет, вот только здесь все почти как прежде.

Если у вас есть возможность посмотреть всего один римский город, то лучше посетить именно Эркулану. Нам так понравилось по ней гулять, что вышли из нее уже в сумерках.

Ужасно хотелось есть. В ближайшем ресторанчике мы заказали настоящие итальянские спагетти с очередной бутылкой вина. За хлеб с нас взяли 8 евро, но вкусно было просто потрясающе. Буду в следующий раз в Италии – есть буду только макароны.

Добыв денег в банкомате, выехали в сторону Сицилии. По пути остановились у местечка Positano. Небольшие домики прилепились на скалистых утесах. Этот вид часто встречается на плакатах рекламирующих Италию. Жаль, только, что пришлось это все смотреть уже в темноте. Днем конечно видно лучше, но ночью все дома подсвечены и картинка тоже красивая.

Дорога на Сицилию идет вдали от берега по горам. Ехать по ней в темноте тяжело и главное незачем. Во-первых, невидно красот, во-вторых, спать тоже когда-то надо. Лучше встать до рассвета, и продолжить путь завтра.

Крупных городов по дороге практически нет – только Козенца, но до нее мы не доехали, встав в небольшом городке Морано Калабро (Morano Calabro). Старая его часть расположена на горе вокруг замка крестоносцев. Место это популярно у масонов. Летом они сюда съезжаются для обмена опытом.

Вот только где они здесь останавливаются – непонятно. Отель мы искали долго и нашли случайно увидев надпись на вершине горы. Подъехали поближе. Внизу – ресторан. Народ весело пьянствует. Одни мужики. По виду мафиози из кино. Оно наверно так и есть. Мафия в Калабрии не менее активна, чем на Сицилии, только вот не нашлось здесь своего Марио Пьюзо. Может это даже признак того, что братки здесь не допускают, чтобы о них, так несолидно писали книжки и снимали кино.

Бояться мафии не стоит. Во-первых, все их разборки не касаются туристов. Вот если бы вы решили здесь оружием торговать, да еще и без понятия, вот тогда бы уважаемые люди пришли к вам и наставили на путь истинный. Во-вторых, мафия существует там, где правительство способно лишь грабить свой народ. В такой ситуации народ объединяется в тайную общину для защиты своих интересов. Для туриста это означает лишь то, что при возникновении проблем с местными властями, можно надеяться не только на помощь российского консульства, но и обратиться к местным мафиози.

Наше появление для них было примерно как приземление летучей тарелки. На разведку пошли девушки, а я остался в машине. Отель состоял из двух комнат. Последние жильцы здесь останавливались в лучшем случае несколько недель назад. Даже сам вопрос, о том можно ли переночевать, был для них не простым. Долго искали ключи. Потом долго придумывали, сколько все это будет стоить. Пообсуждали это минуту на итальянском, потом спросили : "Если мы скажем 100 000 лир, то вам это не будет дорого". Спросили сколько это в евро. Вопрос опять вызвал бурные обсуждения. Ах, эти евро, кто их разберет. В нашем городе платят лирами. Эх, что бы сказали наши деды. Подлые политики в Риме на святое покусились, на лиру. Горе, а мы ничего сделать не можем… С нас взяли 60 евро, хотя по курсу были положены 51.6. Припираться девушки не стали, после римских 146 мы были готовы к худшему. Деньги заплачены, ключ выдан, но они так и не увидели меня. Селить непонятно кого здесь не принято. Попросили хотя бы паспорт. Долго рассматривали мою фотографию. Похоже, они прониклись большим уважением. Видать большой человек едет, настоящий дон. Из России, с тремя женщинами. На глаза не показывается. В бегах не иначе как. Не зря по телевизору про российскую мафию говорили. Только там и остались настоящие люди, и евро там не ввели. Совсем трудно было объяснить, как мы будем жить в одном номере.

Вскоре, когда Лена спустилась за пивом, ей выдали огромную кружку бесплатно.

Номер нам достался просто роскошный. Массивные старые кровати. Вся мебель из дерева. Туалет с ванной наверно 15 квадратных метров. Телевизор показывает только один канал. Еще несколько каналов еле видны. Идет фильм про мафию с многочисленными убийствами. Хоть и по-итальянски, но все понятно: к концу первой серии вырежут всех, кроме главного героя. Жуть – у нас по телеку таких изуродованных трупов не показывают.

Выспались до полного удовлетворения. Кровать мягкая, вокруг тишина. Проснулись еще до восхода солнца. Морозное утро. На наших глазах первые лучики солнца коснулись снежных вершин. Самая высокая из них называется Dolce Dorma, что в переводе значит Сладко Спящая. Правильное мы место выбрали для ночевки. Тут даже горам положено спать.

Во всем здании с утра полная тишина. Все открыто, но ни единой души. Нас еще вечером предупредили, что в субботу здесь принято спать до полудня. Ключи можно оставить в замке. Завтрака не положено. Мы им даже не смогли объяснить смысл слов breakfast included. Кушать, правда, от этого меньше не хочется. У нас в номере есть балкон. Он как раз освещен первым утренним солнышком. Выйдя на него, сварили на газе завтрак и кофе. В таком номере хочется прожить несколько дней.

Утром километры бегут быстрее. Дорога горная, туннели идут один за другим. Иногда она набирает высоту, и мы попадаем в облака. Видимость не больше 50 метров. Правильно сделали, что не поехали здесь в темноте.

На Сицилию попадают на пароме. Ходит он примерно два раза в час. Свободные места в изобилии.

Мессинский пролив имеет ширину 8 километров. Время в пути – 30 минут. Цена билетов 18.5 евро. В ближайшем будущем предполагается строительство моста. Это будет грандиозное сооружение – один только центральный пролет - 3 километра. Торжество науки и техники.

Паром прибывает в город Мессина. Сразу на выезде мы попали в огромную пробку и больше часа пытались выехать из города на автостраду.

Чуть Южнее Мессины есть небольшой городок Таормина. По путеводителю Lonely Planet это самый колоритный город на Сицилии. В нем мы остановились погулять.

Если следовать дорожным знакам, то парковка внутри города разрешена только для местных машин. Всем прочим предлагается пользоваться огромной платной парковкой. За несколько часов заплатили 1.6 евро. Прибрежная дорога проложена под городом по многокилометровому туннелю.

Оставили машину в недрах этого огромного сооружения, пристроенного к почти отвесной скале. В городе, да и во всей Италии сегодня праздник и карнавал. В Венеции в этот субботний вечер происходить знаменитый бал при свечах. По сути своей это аналог российской масленицы. Празднуют ее во всем христианском мире. Только русские ортодоксы, пользуясь ошибочным календарем, делают это в другой день.

Прямо внутри парковки самые активные горожане украшают свои машины цветами. В город привезено несколько фургонов разноцветных гвоздик. Теперь из их сооружаются огромные фигуры. На машину крепится остов, к которому приделываются соцветия. Получаются всевозможные звери, чудовища, замки, все что угодно, на что фантазии хватит.

На улицах играет музыка. Дети одеты в пышные станинные костюмы. Девочки в роскошных длинных платьях. Мне даже жалко стало, что в наше время одежда так упростилась, люди стали выглядеть серо и стандартно. Раньше было красивей. Конечно, это не практично, но здорово, что есть места, где люди хотя бы раз в год одеваются по старинке. Одеть детей конечно можно, но вот заставить их вести себя послушно, как в средние века, куда сложнее. Эти кукольные детеныши посыпают себя серпантином, бузят, ползают по грязной мостовой. В общем не все украшения доживают до конца праздника. Здесь я заметил еще одно детское безобразие, не привившееся в России. Это такой аэрозольный баллончик, из которого выплевывается струя какой-то чачи. Прямо на лету она застывает и превращается в белую веревочку. Нажав на кнопочку, за несколько секунд можно оплевать своего соседа с ног до головы. Все это конечно можно стряхнуть и одежда не портится. В общем, очень полезное и нужное в детском хозяйстве устройство. Я даже хотел купить такое, но вести его через столько границ не хотелось, а цена в 2 евро мне показалась великоватой, для такой абсолютной безделушки. Последнее видимо и сдерживает распространение этого безобразия на российских просторах.

Карнавал, здесь веселый. Я не люблю театральных действий и прочего лицедейства. На наши народные гулянья меня калачом не заманишь, я чувствую на них себя чужим, но здесь все получается как-то по-другому. Народ оттягивается на полную катушку. Такой массовый всплеск радости захватывает. Спиртного никто не пьет, ну разве вина бутылочку. Мы с Таней ограничились кофе. Видимо, для этого нужен южный темперамент, улицы, на которых растут апельсины, обвешанные плодами, синее море уходящее вдаль, не говоря о теплом солнце.

Праздником занят только центр города, окраины живут обычной жизнью. Город занимает морской склон горы высотой в несколько сотен метров. Наверх ведет пешеходная лесенка, продирающаяся через кактусовые рощи. Огромные колючие лепешки облеплены оранжевыми плодами. Здесь их похоже никто не ест. Во всяком случае, я ни разу не видел их в продаже. Зато местные коты любят обитать в кактусах. Ходят прямо по колючим лепешкам, долго выбирая место, куда поставить лапку. Страшно на них смотреть.

Берег моря скалистый, но есть пляжи. Общественный пляж по-итальянски называется Pisсina communale. Может мы очень испорченные люди, но это словосочетание у нас вызвало радостную улыбку. Кроме пляжей в прибрежных домах гостиницах блестят синевой бассейны. Как положено любому средиземноморскому городу, в Таормине есть неплохо сохранившейся римский театр.

День близился к концу. Солнце стало заходить Этну, освещая столб пара и снежной пыли. Картинка просто фантастическая.

Ночевка в Таормине дорогая и мы поехали на самый юг Сицилии в город Сиракузы. В них жил и работал Архимед. "Всяко тело вперто в воду выпирает на свободу с силой выпертой воды, телом впертым туды". Помните? Это придумали именно здесь, как и идею поражать флот врага боевым лазером. Еще по дороге удалось дозвониться до кемпинга. Хозяйка обещала ждать нас до восьми вечера. Времени в запасе было много, но вот незадача. Карты города у нас нет, где кемпинг не очень понятно. В Lonely Planet есть карта только самого центра, а кемпинг находится много южнее. Чтобы понять, где же мы находимся заехали в центр. Это было роковой ошибкой. Весь центр охвачен карнавалом. Все улицы перекрыты. Несколько часов ушло на стояния в пробках. На юг города удалось пробиться уже в полной темноте. Как не стараемся, но кемпинг не ищется. Указателей нет, народ на заправках понятие не имеет о самом факте существования кемпинга, как вида, не говоря о том, что по-английски здесь говорят все очень плохо. Зашли в кафе, хотели булочку купить. Спрашиваем, сколько стоит? По-английски, по-французски, по-немецки, по-арабски. Не помогает. Тетка хлопает глазами, да и только. Наконец вспомнили по-испански Cuánto esto? На лице отразилось глубокое раздумье, все равно не поняла. Вот теперь попробуйте объяснить ей про кемпинг.

Методом проб и ошибок, перебрав все проезды, наконец, удалось найти дикую дорогу, среди какой то промзоны, которая, наконец, привела к заветному шлагбауму.

На ресепшене сидела одинокая старушка с видом российского библиотекаря. Потрепанная бедной жизнью, интеллигентная, но страстная любительница своего города. За место для палатки пришлось заплатить 24 евро. Это достаточно дорого. В довесок нам выдали кучу карт и рассказали, что и где смотреть. Домик на четверых стоил вообще 60 евро. За эти деньги вполне можно найти недорогую гостиницу.

Успели мы вовремя. Бабуля уже собиралась уходить. Нам был выдан ключ от въездных ворот. Утром его надо было засунуть под окно домика администратора.

Кемпинг большой, но кроме нас стоит только один немецкий караван. Видать не любят европейцы зимние кемпинги, вот они и закрыты практически все. Не правильно это. Нам пришлось переплатить из-за этого несколько сотен евро. Столбить место установленной палаткой не имело никакого смысла, и мы сразу поехали в центр. Город продолжал гулять. На всех площадях громкая музыка.

Центральная часть города занимает несколько квадратных километров, и на ее обход пешком можно потратить несколько часов.

Есть площадь Архимеда с одноименным фонтаном. Греко-римские развалины ограничиваются небольшими кусочками колонн за забором. Над городом возвышается модерновая церковь в форме пирамиды, еще средневековый замок с музеем на островке. Вот, пожалуй, и все достопримечательности.

В одной из местных церквушек я заметил новое изобретение христианской мысли. Во многих католических церквях свечки заменили муляжом с лампочкой. Его можно взять и воткнуть в разъем, выполненный в виде подсвечника. Служитель периодически вынимает лампочки и кладет обратно в коробочку. Здесь пошли дальше и придумали целый компьютер с монетоприемником. Кидаешь монетку в дырочку. Компьютер считывает номинал, и на некоторое время зажигает свободную свечку, на время пропорциональное внесенной сумме.

Может, конечно, денег на содержанье храма это собирает много, но выглядит как-то фальшиво. В общем “Самовар у нас электрический, да и сами мы не очень искренние”.

В кемпинг мы вернулись уже поздно вечером. Выбрали местечко рядом с кустом с освещенным фонариком. (37o02.290'N 15o15.007'E h=10m) Там же в кусту нашли розетку и зарядили от нее камеры и телефоны. Ночь была звездная и холодная. Тысячи километров пройденные на юг, наконец, открыли незнакомое южное небо. Широта 37 градусов соответствует Кушке. Это еще было доступно советскому гражданину, а вот дальше… Там совсем рядом под Орионом Канопус, под Львом - Южный Крест, куча созвездий, названия которых с детства будоражат сознание. Вот мы приблизились к границе неизведанного. За ней Африка, новые звезды, пустыни и верблюды.

Утром выяснилось, что мы стоим на полянке среди весенних цветов. Многочисленные туристы их еще не успели вытоптать. Рядом красными метелками цветет алоэ. Не мог себе представить, что наш замученный столетник способен на такое трогательное соцветие.

Завтрак сварили на кемпинг-газе. Съели банку тушенки.

Сегодняшний, последний европейский день посвящен Этне (etna). Самый активный вулкан Европы, а если не считать потухшего Эльбруса еще и самый высокий. Сильное извержение было всего несколько месяцев назад. Прошлым летом потоки лавы снесли немалую часть туристической инфраструктуры. На Этну ведет асфальтированная дорога. Извилистый серпантин, проложенный по свежим лавовым полям, поднимается до высоты в 1800 метров (37o41.880'N 14o59.758E h=1809m). По обочинам стоят развалины особняков, залитых лавой во время недавних извержений. Долгое время Этна не проявляла большой активности, и ее склоны начали интенсивно застраиваться, но во второй половине ХХ века активность резко возросла. Большинство построек оказалось залито лавой. Конечно, туризм на Этне не кончился. Как только лава застывала, строились новые отели и кафе. В прошлом году лава снесла канатную дорогу, часть поселка, перерезала шоссе. Желающих посмотреть на живое извержение было не мало. В сотне метрах от лавовой реки можно было выпить чашечку кофе, любуясь на разбушевавшуюся стихию. Нам, увы, не повезло. Лава уже не течет. Поверх последних лавовых потоков восстановили дорогу. Она еще не остыла и над поверхностью асфальта стоит пар.

Канатную дорогу пока не ремонтируют. Раньше она поднималась на высоту 2400 метров. Дальше в разные стороны расходились подъемники для горных лыжников. Они тоже погибли во время последнего извержения. Из застывшей лавы торчат отдельные опоры, канаты порваны. Некоторые опоры стоят почти целые, некоторые наполовину залиты, некоторые расплавились без следа.

Несмотря на гибель основной инфраструктуры, туристов продолжают привозить. Работает несколько кафе и отелей, соревнующихся друг с другом по высоте и близости к кратеру. Особенно богатых туристов катают на вертолете. Остальные залезают на ближайший боковой кратер высотой в сотню метров и съезжают с него вниз, на чем придется. Вверх поднимаются только самые отчаянные, наверно человек двадцать в день. Большая часть идет на лыжах. Нам пришлось подниматься пешком.

С высоты 1700 метров начинается снег, но на свежих лавовых языках он растаял. Благодаря этому, несмотря на зимнюю пору, возможно, подняться до кратера, образованного последним извержением. Карабкаться по свежим лавовым надолбам непросто, и мы выбрали дорогу, расчищенную до бывшего пункта канатной дороги. По мере набора высоты стало резко холодать. На отметке 2600 был уже пятиградусный мороз, сопровождаемый ураганным ветром. Выше подниматься становилось все труднее. Кратер последнего извержения остался внизу. Расчищенная дорога кончилась, и выше приходилось идти по колено в снегу. Я сдался. Только молодая и прыткая Маша продолжила подъем примерно до отметки 2800. Там снег стал по пояс. Пришлось возвращаться назад, так и не поднявшись до кромки кратера. Обидно, скорей всего еще одной возможности забраться до самой вершины (3350 метров) не представится.

Мы втроем вернулись в разрушенной станции канатной дороги (37o43.096'N 14o59.982'E h=2460m) и стали ждать Машу. Сотовые трубки работают только до этого места, дальше начинается плато, и до Маши не дозвониться. Куда она пропала, неизвестно. Лена ушла ее искать и тоже пропала, как из видимости, так и из зоны уверенного приема. Я тем временем полез осматривать залитую лавой станцию. Стекла оплавились, но стальные конструкции стен устояли. Температура была около тысячи градусов. Все алюминиевые части оплавились и теперь их можно наблюдать в виде небольших лужиц. Вот, например двигатели, которые когда-то поднимали кабинки, от них остался стальной остов, а алюминиевый корпус вытек. Очень смешно выглядят осветительные лампы. Внутри у них был вакуум, и в результате нагрева они сложились в лепешки.

Ждать пришлось долго. Мы с Таней нашли небольшой кратер, с горячими кусками лавы. Как впоследствии выяснилось, именно в нем началось через несколько месяцев новое извержение. Сели погреться. Тепло, как на печке. Жалко только из кратера СМСки не отправить. В исландской Гекле и то, связь лучше была.

Первой вернулась Маша. Теперь осталось найти Лену, ушедшую на поиски Маши. Это удалось сделать, дозвонившись по телефону. Солнце уже садилось, когда все, наконец, собрались в одном месте. Стало сильно холодать. Похоже уже минус десять. Дорога вниз заняла не больше часа. Последние лучики солнца покидали вершину вулкана, когда мы добрались до машины. Лица красные, обветренные. Выпив кофе с булочкой, поехали вниз. Вскоре дорога опустилась в облако, и начался длинный путь в Палермо. На узких дорожках у основания горы образовалась многокилометровая пробка. Ехать пришлось уже в полной темноте, по автостраде проложенной по центральным районам Сицилии среди гор.

Палермо проехали почти без остановки. Времени до парома оставалось мало. Маша и Лена не могли покинуть Италию, не увидев палермского оперного театра. Пришлось его искать, катаясь по ночным улицам. Запарковались у здания суда. Даже как-то страшно стало. Ночь, Палермо, мафия, суд. И мы здесь стоим, такие беззащитные, даже без автомата.

После Палермо осталось проехать сотню километров до Трaпани. Это самый близкий город к Тунису, от туда идет самый дешевый паром. К набережной мы приехали уже в час ночи. Искать отель поздно. Паром должен уйти рано утром и всего через пять часов желательно быть у кассы. Вокруг ходят арабы. Все в платочках как у Ясира Арафата. Страшные. Ночуют в машинах. Помня, ночевку в Неаполе, отходить от машины страшно. Решаем ночевать прямо на сиденьях сидя. После тяжелого дня уснуть удалось достаточно быстро.

Утром с первыми лучами солнца побежал к кассе. Какой кошмар. Толпа арабов, стоит у окна. Все кричат, отпихивают друг друга. Видимо билеты скоро кончатся. Достоверно известно, что паром ходит по понедельникам. Толкового расписания нет. В висящем на стене, паромов много, но рядом куча взаимоисключающих ссылок об отменах. Местное население говорит, что паромов много, но на вопрос когда они пойдут, отвечают, что на этой неделе еще паром будет, а пойдет, через несколько часов, после того как придет. Вот и сегодня наш паром идущий с Сардинии сильно опоздал.

На паром стремятся попасть в основном арабы.

Из европейцев немец на BMV едущий в Алжир и пожилой англичанин с арабским проводником. Стоит невдалеке от кассы и с ужасом смотрит на происходящее. То ли нам, то ли себе под нос, он раз за разом произносит. “Господи, это не люди, это звери у кормушки, какой варварский мир! Тунис еще цивилизован, а вот Ливия, вас там растерзают троглодиты”. Весьма колоритный мужик. Сам он из богатой и благородной семьи. Проблем с деньгами у него никогда не было и нет. Дом в Англии и еще один в Штатах. Зато, потратить 15 евро на подъем на Пизанскую башню не для него – слишком дорого. Сам он профессор географии.

По сути своей он близок к жюльверновским героям. Не совсем Паганель, но близко. Человек, свято верящий в силу науки, в просветительскую миссию белого человека, в торжество разума. Именно такими я представлял по книжкам англичан викторианской эпохи. В молодости он был шахматистом, играл со Спасским и Фишером. Потом мать сказала ему, что он должен повзрослеть, и кроме шахмат выбрать достойную профессию. Он обещал подумать и после года размышлений спросил мать, что она скажет, если он станет географом. Мать дала добро и он стал. Вот теперь учит студентов, а на каникулах ездит и изучает географию в натуре. А какой у него английский. Четкий и смачный – одно наслаждение слушать. Даже понятно все. Жаль мы так и не узнали его имени и координат. С таким интересно было бы попереписываться. К нам он тоже проявил интерес. Вся Россия для него была ГУЛАГом, плавно превратившимся в царство мафии. Мы не укладывались в стройную картину, и вызывали интерес. Он удивлялся, что в этой медвежьей стране есть люди, которым интересно путешествовать.

От его арабского проводника удалось узнать, что билетов много, что без нас не уедут, что эта толпа рассосется и надо только подождать. Мы пошли ждать, но выдержали не долго. Я не имея врожденной английской сдержанности, рванул в гущу событий. В этой страшной толпе, я уже оказался не бесправным русо туристо, а белым человеком. Увидев меня, кассир отпихнул десяток другой тунисских паспортов и взял пачку наших. Перевозка форда и четверых человек обошлась в 254.86 евро, 86.50 за машину и по 42.09 с каждого. Кредиту не принимали. Пришлось платить налом.

В толпу можно было и не соваться. Гид англичанина оказался прав. Вскоре все арабы получили билет и всей толпой переместились базарить и толкаться на паспортный контроль.

Мы пошли гулять по причалу. На нем скопилась куча тунисских машин. Присевшие от огромных тюков, все битые, колеса лысые. Самая молодая из них имеет возраст в несколько десятков лет. Как непривычно видеть такие в Европе. Финны не одну бы их них не пустили на свою территорию. Даже наш российский автопарк выглядит много приличней.

Разговорились с немцем. Он едет в Алжир. Говорит, что там совсем безопасно. В Ливии он тоже был, говорит, что все просто, только бумажек на границе много писать приходится. Арабы хорошие ребята, но вот бумажки любят. Он теперь с собой возит полный комплект и заполняет их дома. Для примера показал въездную Тунисскую декларацию. Здоровенная простыня, с количеством пунктов, которое даже наша любознательная таможня не может себе позволить.

Пока я снимал все это арабское столпотворение, у меня неожиданно сломалась моя цифровая видеокамера Sony. Как это обидно. Вроде все работает, только не пишет, а на экране сообщение об ошибке. Вот они злобные программисты. Может она еще может снимать, но вот какой то датчик вышел из строя, и все пропало. Ладно, надо будет в Тунисе попытаться починить.

Посадка на паром началась с многочасовым опозданием. Сначала надо пройти паспортный контроль. Для этого положено сдать паспорт в окошечко и ждать десяток минут, пока выкрикнут твое имя. Потом надо вернуться в Италию. И стоять в очереди на посадку. Таможенного досмотра практически нет. Арабы прут с огромными упакованными тюками. Досмотреть их просто невозможно, и таможенники ограничиваются риторическими вопросами, что везешь. Нас даже не спросили.

Паром итальянский, но произвел мрачное впечатление. На полу спят арабы. Весьма грязно. Это конечно с непривычки. Десять дней в арабском мире и эта посудина покажется образцом чистоты и порядка.

Для начала мы расположились на верхней палубе и решили распить бутылку шампанского за Африку. После того, как мы опали на паром, у нас два варианта будущего, либо мы доплывем до африканской земли, либо потонем. В любом случае пора пить. Вот так, сидя среди лежащих на полу изумленных арабов в антисанитарной обстановке раздавили бутылку шампанского, закусив последней банкой свиной тушенки. Ввоз свинства в Ливию запрещен, и мы решили заблаговременно избавиться от этого недостойного продукта.

Еще в течение часа паром выруливал между последними итальянскими островами. С верхней палубы удавалось отправлять СМС, но скорость велика, и вот вокруг открытое средиземное море. Берегов не видно. Погода резко испортилась, пошел дождь. Начался шторм и качка. Пришлось прятаться в закрытые каюты. На пароме есть отдельные каюты, но билеты на них существенно дороже, поэтому они пустуют, и весь народ толчется в многоместных общих каютах. К счастью, основная масса народа не стала искать лучшей доли и расположилась рядом с входными дверями. Если походить, то можно в дальних углах найти свободные места.

В каюте к нам пристала арабская девица 5 лет. Окончательно достав маму, она выбрала в качестве

новой жертвы Машу. Смешная и кудрявая, она развеселила нас. Теперь нам не так страшно ехать в неведомый арабский мир.

Паром идет 8-10 часом и можно успеть выспаться. В салонах стоят авиационные кресла. Мне заснуть не удалось, и я всю дорогу изучал путеводитель по Ливии.

Еще задолго до прибытия неожиданно зазвонил телефон. Родители решили проверить, не утонули ли мы. Выглянул в окошко. В вечерней мгле действительно виднеется островок. Сеть TUNSEL. Можно считать, что мы уже в Африке.
 
 

Глава 3. Тунис. На пальму за фиником.

Африка для нас началась во чреве парома. Затвор открылся в 20.40, и все машины в единый миг рванули на свободу, так, как будто соседей - конкурентов нет и в помине. Победил самый наглый и шустрый, остальным пришлось экстренно тормозить в нескольких сантиметрах от столкновения. Такого я не видел ни в одной европейской пробке. Вспомнился англичанин со словами про зверей у кормушки. Стало как-то не по себе.

Рано или поздно мне удалось покинуть брюхо парома и въехать на таможенный терминал. Виза у нас начиналась с завтрашнего дня, и на душе было неспокойно. Кто их знает, как они с нами обойдутся, заставят ждать, депортируют, пропустят.

Действительность оказалась совсем неожиданной. Современный терминал. Для нас, как европейцев отдельный коридор. Очередей нет, как впрочем, и на соседних коридорах для местных граждан. Декларацию должен заполнять только владелец машины. Сама декларация на французском и арабском. Досматривать нас никто не стал, только сверили номерной знак. Посмеялись, увидев мои документы на машину с русскими буквами. Похоже, видят такое впервые. В ответ я заявил, что арабский еще смешнее, на том и разошлись.

Пришлось заполнить несколько бумажек на машину, но весь процесс был организован четко и быстро. Существует еще общая декларация, типа нашей российской, в которой про оружие, печатные издания, аудио-видео, ну и т.д. Пунктов в ней раза в два больше, но заполнять ее надо только при провозе коммерческих партий указанного товара. На нашу еще не начавшуюся визу никто не обратил внимания. Не прошло и двадцати минут, как мы уже осторожно ехали по нашей первой африканской дорожке. Вот оно и свершилось, вокруг Африка, мечта каждого непослушного школьника времен сказок про Айболита. Жаль только речка Лимпопо далеко, и искупаться в ней на этот раз не удастся. Может я не прав, но кажется, что весь мир вокруг совсем другой. Другая земля, другие растения. Дорога к столице Туниса - городу Тунис идет по многокилометровой дамбе. Вдали виднеются огни большого города удвоенные отражением в воде.

Включаем радио, без особой надежды услышать нечто отличное от арабской музыки, но на удивление ловим французское радио. Мелодичная музыка, одно удовольствие слушать. В городе Тунисе они вещают на частоте 92.0 МГц.

На улице темно, и на сегодня у нас одна задача найти отель, где-нибудь в городе. Шоссе плавно перешло в одну из главных улиц Avenue Habib Bourgiba. Движение интенсивное, но народ весьма вежливый - уступает дорогу, даже правила не нарушают. Видимо челноки, гоняющие в Италию исключение.

Улица уперлась в старый город - Медину. Медина по-арабски переводится как город, поэтому центр практически любого города называется Медина. Рядом висела вывеска одноименного отеля. Пошли на разведку. Цена самого дешевого номера на четверых - 18 тунисских динара. Для Туниса это достаточно дешево. Тунисский динар равен 0.68 US$.

Номер оказался комнаткой общей площадью примерно 10 квадратных метров. Душ был отделен зановесочкой. Избалованные звездочками туристы от такого видимо пришли бы в ужас, но нам это подходит. Я считаю недостойным для путешественника требовать к себе повышенного внимания, даже если за это заплачена куча денег. Ситуация, когда богатый европеец оттягивается, гоняя аборигенов по малейшей своей прихоти, говорит лишь о комплексе неполноценности первого, и не способствует утверждению европейских ценностей в других странах. По-моему в любой стране надо жить адекватно окружающей среде. В такой комнатушке я нахожусь в гармонии с окружающей средой.

Номер был на 4 этаже. Старинные бело-синие деревянные окна выходили на площадь Виктории и городские ворота. Вид отличный.

Кинув вещи, пошли на добычу местных денег. Город весьма цивилизованный, много банков и банкоматов. В одном из них сняли 100 TD. Тунисские бумажные деньги имеют надписи на французском и поэтому в них легко разобраться. Инфляция не велика и поэтому в ходу множество монет. С ними хуже - все надписи на арабском, но числа к счастью европейские. Динар делится на 1000 mills, поэтому если на монетке написано 50, то это 0.05 динара. Самая маленькая монетка, которая нам попала в руки - 20 mills. Особенно мне понравилась монетка 1 динар. На ней такая восточная красавица нарисована на фоне пальм и трактора. Глаз не оторвать, и главное без паранджи, а руки голые до плеч!

В Тунисе только один сотовый оператор TUNSEL. SMS в Россию стоит 0.06 US$. Сетью покрыта вся обитаемая часть страны. Пустыня на юге конечно не покрыта.

Теперь у нас есть деньги на еду и гостиницу, даже на бензин хватит. Один литр 95 бензина без свинца стоит 0.71 динара (0.48 US$). В Тунисе бензин со свинцом не запрещен. Называется он 96 или 98, продается в желтых и красных колонках под названием Super. Бензин без свинца 95, в зеленых колонках с надписью Sans Plomb.

Гулять нет сил, ведь мы не спали прошлую ночь. Перекусив в ужасно дорогом кафе за 28 динар, отправились спать.

Всю ночь мне видимо снились какие-то ужасы про нашу холодную зиму и повседневную суету. Когда в 20 метрах от открытого окна нашего номера на рассвете включили муэдзина, я проснулся не понимая, что случилось. Вот это да, это во сне я на работе, в действительности я в Африке! Как прекрасен мир! Он там, за открытым окном. Стоит только встать и выйти за дверь.

День начали с прогулки по центру. Город весь кишит людьми. Одет народ на удивление пестро. Часть совсем по европейски, часть в мусульманских балахонах. Особенно на женщин интересно смотреть. Некоторые в коротких юбках, с открытыми руками, другие смотрят на мир сквозь узкую щель черного покрывала. Самое удивительное то, что можно встретить стайку подружек одетых по-разному. Это надо видеть: полуголая девица идет за ручку с абсолютно завешанной. Интересно как это у них получается дружить?

На перекрестках обычно стоят не светофоры, а полицейские в комичной белой форме. Такие были во Франции до 2 мировой. В Алжире тоже были, но сохранились, похоже, только здесь и в кино. Встречаются девушки полицейские. Но вот что главное - полицейский уважаемый человек, его любят, и он отвечает тем же. Помашет палочкой, улыбнется, поможет. Отношение к иностранцам лучше, чем к аборигенам. Их обычно не штрафуют и не останавливают. Для того, чтобы их отличать все номера рентованых машин синего цвета. Наш номер был незнаком, и поэтому нас частенько тормозили. Увидев, что мы белые туристы, сразу смущались, извинялись и отпускали, даже не посмотрев документы.

В городе множество обменников, дисконт при обмене не превышает нескольких процентов. Меняют все европейские, мировые и арабские деньги, но люди на рынке признают только доллары, евро считают сувениром.

С первого взгляда Тунис благополучная и европейская страна, но не все так просто. Ислам здесь крепок. Крепче чем у большинства соседей. Например, в мечеть туристы допущены только в определенные часы. Если попытаетесь проникнуть в неурочные часы, то вас остановят. Ясир Арафат именно в Тунисе создал свои террористические отряды.

В Тунисе не кричат на весь мир, что, мол, мы мусульмане, мы крутые. Правительство страны старается создать видимость цивилизации и делает это весьма успешно, однако фундаментализм в стране набирает силу.

Вся современная история Туниса пронизана именем Хабиба Бургиба. Вообще в небольших африканских странах встречаются такие харизматические личности. Написали все стихи, стали большими учеными, воевали во второй мировой, а может и в первой. Живы до сих пор.

Хабиб Бургиба (Habib Bourgiba) как раз из них. Окончил Сорбонну, стал юристом, в 1934 создал оппозиционную партию, устроил революцию. Французы всех разогнали, а Бургиба оказался во французской тюрьме, из которой был освобожден немцами и передан Итальянцам. Воевать на их стороне он не стал, и вскоре вернулся в Тунис, где продолжил баламутить население, пока 20 марта 1956 не стал во главе правительства. Страна была бедная, капиталов не было, поэтому решили строить социализм. Долго строили. Землю поделили, другие прогрессивные дела затеяли. С женщин чадру сняли, учиться заставили, а потом работать. Колхозы делать затеяли. Потом начали мечети притеснять, потом террористов готовить, чтобы они с мировым империализмом и сионизмом боролись. Народ молчаливо терпел, но вот когда Хабиб Бургиба предложил, не иначе как, наслушавшись Горбачева, программу интенсификации и издал указ в месяц рамадан не молиться, а поработать, терпение кончилось. 7 ноября 1987 года авторитетная комиссия исследовала здоровье президента и пришла к неутешительному выводу. С тех пор он с почетом лечится в своей загородной резиденции, а страной управляет уже другой президент не строящий коммунизмов. Теперь его портрет, обвешанный орденами висит на каждой свободной стенке. Вот так кончилось для верного ленинца празднование семидясителетия советской власти.

С тех пор в Тунисе два национальных праздника 20 марта и 7 ноября. День прихода к власти Бургиба и день его смещения. Главная улица каждого города, как положено, носила его имя. Теперь все их переименовывают в авеню 7 ноября. Вывески не успели сменить даже в столице, не говоря о мелких поселках. Теперь это синонимы. Поговаривают, что даже самого Хабиба Бургибу переименовали в 7 ноября, только вот новый паспорт выдать не успели. Бургиба умер в 2000 году.

Кстати про названия улиц. В городе Тунисе их очень много. Каждый маленький проулочек имеет свое название. Как правило, оно не написано ни на одном доме. Улиц много, похоже, сравнимо с количеством жителей, поэтому не все из них имеют название в честь какого-нибудь начальника. Часто все ограничивается номером. Самый большой из них - 10163. Американским стритам до этого далеко.

Главным делом в столице было посещение египетского посольства. Мы не успели получить в Москве египетской визы и вот теперь надо это сделать. Можно конечно отложить до Ливии, но боязно как-то, и дороже. Большинство посольств расположено на широченном современном бульваре Мухамеда V. На его круглом перекрестке с авеню Хабиба Бургиба в туристическом центре можно взять бесплатную карту города. Бульвар засажен финиковыми пальмами. Местные озеленители с лесенки обрезают лишние листья, формируя крону. Дома без номеров и нам пришлось не раз спросить дорогу у местного населения. На удивления даже полицейские ничем не смогли помочь. Попался офис какой-то исламской организации. Рискнули зайти и спросить. Оказалось ничего страшного - улыбнулись и сказали правильную дорогу.

Быстро дают только транзитные визы. Дают всем, делают за два часа. Цена - 25 тунисских динара. За 2 entry - 35. Другую валюту не берут. Виза дается на три дня, на каждый проезд. Туристическую визу делают 10 дней посылая запрос в Каир. Ждать так долго было невозможно. Нам посоветовали обратиться в египетское посольство в Ливии, но мы ограничились транзитом, так как в Египте продлить визу не представляет труда.

В Тунисе есть сервис-центр Sony, где можно починить мою камеру. Выяснилось, что надо ехать в далекий пригород Бен-Арос. О гарантийном ремонте и речи не шло. Все бумажки, которые у нас выдают называя всемирной или европейской гарантией применить не удается никогда. Даже в Бельгии гарантия выданная в Голандии не пошла, а уж в Тунисе говорить не о чем.

Камеру взяли сразу, покачав головой, что это слишком круто. В Тунисе таких дорогих камер не покупают, запчастей нет. После двух часов ожидания, камеру вернули со словами, что сломался какой-то блок, какой не поняли, замены нет, надо ждать две недели. Увы через две недели мы уже будем в Египте. Хозяин сервиса оживился. Отлично. Хозяин сервиса в Каире мой друг, детали привезут к нему и вы почините камеру там. Пришлось согласиться. Стоит сказать, что в российском сервисе сказали тоже самое, через две недели частей не нашлось и местный умелец пофиксил все проблемы за 15 минут методом тыка.

Решив все оргвопросы, мы отправились на экскурсию в центр города. Как и положено на востоке центр это базар, с домами лавками. Учитывая войны и неурядицы в других ближневосточных странах базар в Тунисе на сегодня один из самых богатых. Вдобавок он еще сравнительно безопасен. Карманников тут мало. Главная достопримечательность - дворец короля. Дворец конечно бывший. Бургиба его переделал в рынок или базар. Базар кстати слово тюркское, по-арабски будет "сук". С крыши дворца открывается отличный вид на город. Пройти туда можно свободно, но найти дорогу в лабиринте улочек и коридорах дворца не просто. Из одной антикварной лавки надо пройти на второй этаж, далее выйти на еще одну лестницу. Не зная точно пути самостоятельно поделать этот путь невозможно. Местное население постаралось сделать это так и теперь зарабатывает, работая проводниками. Двигаться в центре просто невозможно. Вас непрерывно зазывают посетить дворец.

Проплутав в поисках полчаса мы сдались. Конечно, они с непривычки кажутся страшными арабами, но выхода нет.

Панорама конечно красивая и я не жалею потраченных денег. В результате длинного торга сошлись на 1 евро, 1 динаре и 10 рублях в качестве сувенира. В добавок нам показали комнату, где раньше был гарем. Надо видеть выражение мужика, когда он рассказывал, как Хабиб Бургиба отменил многоженство и распустил гарем. Он провел рукой, как ножом, у шеи, выпучил глаза и сказал: "Теперь многоженства в Тунисе нет".

Если Вы хотите посмотреть страну самостоятельно, то придется доверять местному населению. Оно страшное только с первого взгляда.

Вечером, когда стемнело, мы поехали на берег моря в сторону г. Сус (Sousse). Вдоль берега проложена единственная в Тунисе Автомагистраль. Въезд платный - 6 динар, независимо от расстояния, на которое Вы собираетесь по ней проехать. Дорога широкая, но асфальт не клали давно. Ехать надо осторожно, в готовности что встретится ухаб не совместимый с быстрой ездой.

У г. Хамомет (Hammamet), мы свернули с трассы и заночевали в кемпинге Жасмин (Les Jasmin) в городе Набеул (Nabeul) 36o26.545'N 10o42.742'E h=15m. Кемпинги в Африке, совсем не такие, как это принято в Европе. Обычно рядом с отелем есть лужайка, на которой разрешено ставить палатки. Все удобства в отеле. Цена почти не отличается от номера в отеле. Такой кемпинг имеет смысл только для обитателей караванов, которым просто лениво перетаскивать вещи в номер. Мы, несмотря на это все же выбрали кемпинг. Освещения не было никакого, лужайка под мандариновыми деревьями распахана, вокруг забор, лают собаки и шумят постояльцы отеля. Вот в таких тяжелых условиях мы провели первую и последнюю ночь в африканском кемпинге. Все сказанное не касается небольших экзотических деревушек, выстроенных турфирмами, для организованных туров. Там можно поселиться в пальмовой хижине и почувствовать экзотику, но стоить это будет дороже номера в дешевом городском отеле.

Следующий день, начали с поездки в Карфаген. Для этого пришлось вернуться в г. Тунис. Обидно - всю ночь болтались в поисках кемпинга, а в результате вернулись в исходную точку потратив денег в два раза больше цены гостиничного номера.

За всю поездку нас порадовал только местный пригородный поезд. Здесь не принято перецеплять локомотив, так, чтобы он ехал впереди состава. В одну сторону он едет, толкая впереди себя десяток пассажирских вагонов. Так ездят, конечно, не все поезда. В Карфаген курсирует скоростная весьма современная электричка.

Как известно Карфаген (Carthage) разрушен. Туристы этому, правда, не верят и массово ездят его смотреть. Мы не стали исключением. Для осмотра предусмотрены примерно десять различных площадок. Необходимо купить единый билет и далее ходить с ним как с бегунком, собирая отметки во всех положенных местах.

От того, знаменитого Карфагена, который был разрушен в результате Пунических войн, не осталось ничего. Только в музее можно увидеть несколько монеток и кусочков посуды размером в несколько сантиметров. Римляне добросовестно выполнили поставленную перед ними задачу.

На месте старого города построили новый - ставший столицей римской провинции Африка.

Его тоже весьма качественно разрушили. Остались развалины, куски колонн высотой в метр, театр, и еще несколько груд камней.

Арабы с турками построили свой город, но и он был разрушен.

Теперь в Карфагене множество богатых вилл. Рядом с развалинами стоит президентский дворец. Грозные плакаты предупреждают, что фотографировать можно только в сторону от дворца, чтобы никто не смог разгадать секретов охраны. По идее полицаи должны ловить нарушителей и засвечивать пленку, но, похоже, все это ушло в прошлое. Плакат еще висит, но краска уже облупилась. Здравый смысл вот-вот возьмет вверх.

Рядом с дворцом расположены резиденции иностранных послов и жилища прочей знати.

Хоть смотреть здесь нечего, но посетить эти места приятно. Можно сесть на месте знаменитого карфагенского храма Молоха, в котором приносили в жертву маленьких детей, и предаваться философским мыслям о судьбах человеческой цивилизации. Я не один приехал сюда из идеологических соображений. Здесь мы опять встретили англичанина географа, с которым мы ехали на пароме. Сидя в позе Мыслителя Родена, он созерцал исторические камни и очень обрадовался, увидев нас. Сказал, что проведет здесь несколько дней, пока еще не решил сколько, чтобы передумать все подобающие моменту мысли и насладится величием истории. Даже завидно - нам бы столько свободного времени.

После Карфагена мы поехали в небольшой туристически - киношный городок Сиди бон Саид (Sidi Bou Saïd). Здесь все дома белые, а окна голубые. Красиво, только слишком много туристов и больно все искусственно выглядит. Это не живой город, а декорация из кино.

Следующую остановку мы сделали в арабском городе Кайроуан (Kairouan). Здесь расположена Большая Мечеть. Это огромное здание с тысячами колонн, стащенных из соседних античных храмов. В путеводителях утверждается, что это святое арабское место уступает только Мекке, Медине и Иерусалиму. Мечеть конечно хорошая, место конечно святое, только вот почти любая арабская страна имеет свое священное место под номером четыре в рейтинги святости. Мечеть открыта для туристов с 8 до 14.00, кроме пятницы. Вход платный Попытка прорыва в неурочное время закончилась нашим выдворением, но дело было сделано - осмотреть внутренности удалось.

У входа в мечеть стояло металлическое ограждение, к которому был привязан баран. Не успели мы посмеяться над этим, как увидели, как мужик едет на мотоцикле, а впереди него, на раме сидит еще баран. Обычно так любимых девушек возят. Баран ехал спокойно, не дергался, а только задумчиво смотрел по сторонам. Видимо привык с детства. В последствии мы видели как их возят на сидениях в машине.

Чуть южнее в Африке едят блюдо фу-фу. Где-нибудь у древних людоедов было ням-ням, в арабском мире есть национальное блюдо кус-кус (couscous). По справочнику Lonely Planet его положено употреблять в ресторане Jeunesse. Так мы и сделали. Как выяснилось это манная крупа сваренная с минимумом воды, с добавлением мяса, овощей и прочей снеди имеющейся на кухне. Половина кус-куса это перец, так, что девушки не смогли осилить половины порции. Таня сказала, что это много вареной морковки с манной кашей и кетчупом. Обычно все недоедки достаются мне, но здесь я оказался бессилен потребить две с половиной порции, но две четно съел.

День подошел к концу. Темное время было решено использовать для переезда на юго-запад страны. Там на границе с Алжиром красивая пустыня, оазисы, отроги гор Атласа.

На ночевку попытались встать в промышленном городке Гафса (Gafsa). Выяснилось, что отели там дорогие 60 и даже 120 динар за ночь. Тунис вольная страна, и здесь можно вставать на ночевку прямо в пустыне. (34o04.519'N 08o14.325'E h=155 m) Так мы и сделали, заехав в небольшую ложбинку, так, что бы из далека нас не было видно, а утреннее солнце мешало нас разглядеть с дороги.

Над головой черное южное небо, видимость отличная. Луны нет и темнота абсолютная. На юге уже виден Канопус.

Ночь прошла спокойно. Все - решено: дальше ночуем только диким способом. Да здравствует свобода!

Первый город, который с утра попался на пути был Тозеор (Tozeur). Место на редкость избалованное туристами. При въезде интересный кемпинг. Машины и палатки можно ставить прямо в пальмовой роще. Есть пальмовые бунгало. По Lonely здесь есть зоопарк. Сказано, что его надо избегать, как смерча в пустыне. Если честно, то посмотреть на настоящий смерч мне очень любопытно, поэтому мы решили посетить это заведение. Реклама гласила, что здесь живет верблюд, который пьет Кока-Колу. Надо заплатить за два литра и он на глазах у Вас это потребит. Бедное животное, как оно еще живое, куда смотрят любители животных. Я вообще глобалист, люблю Америку, но вот потреблять кока-колу пока не научился, хотя и считаю ее лучше Пепси.

При входе в зоопарк никого не было, и мы вошли бесплатно. Верблюда тоже не было. Во всем зоопарке был только один зверь. Угадайте кто. Ходжу Насредина читали? Это был зверь именуемый кот.

Посмеявшись в максимальной скоростью покинули это заведение, послав подальше объявившихся билетеров.

В Тозеуре положено осматривать оазис. В нем растет 200000 пальм. Туристов выгружают из автобусов и дальше за весьма приличные деньги везут на верблюде, ишаке или лошади, по той же дороге, где они только что ехали на автобусе. Не смотря на все уверения, что путь долог - мы пошли пешком.

Рядом еще есть музей шариата. Не пугайтесь, это вовсе не место, где показаны жестокие восточные нравы. Слово шариат переводится с арабского как быт или домашнее хозяйство. Музей шариата правильнее перевести как краеведческий. Более того, внутри арабский быт показан во французском исполнении. Все европейски одеты. Вполне можно перепутать с Европой. Женщина стоит у газовой плиты. Восковая фигура, что бы не упасть привязана к ней веревочкой. Лена очень оживилась при виде этой картины, и вспоминает ее до сих пор вместе с цитатой из Ля Птюфите: "В Тунисе еще сохранились старые добрые традиции - мужчина пользуется авторитетом, жена готовит на кухне, дети работают в поле".

Кроме такого автобусно-матрасного туризма, в этих краях можно заказать тур на джипах или верблюдах в пустыню. Для того, чтобы добраться до огромных барханов восточного эрга на самом юге страны надо соответственно 5 или 15 дней. Такие путешествия у нас предусмотрены в Ливии, а здесь мы ограничились небольшой прогулкой на верблюде. За 5 динар нас покатали по 5 минут каждого. Дешевых верблюдов можно найти, отъехав подальше от скопления организованных туристов. Мы катались в 5 км от г. Hazoua - погранперехода в Алжир.

С этого дня я полюбил верблюдов. Он такой мягкий и теплый. У него такая приятная шерсть. Одно удовольствие запустить в нее свои руки. При езде на верблюде надо иметь в виду, что встает он начиная с задних лап. В этот момент передние лежат на земле. Надо крепко держаться, что бы не перелететь через голову и не упасть впереди верблюда. Садится он в обратном порядке. В отличии от лошади идет он очень плавно. На нем может укачать, но отбить одно место невозможно.

Все знают, что главное чудо в пустыне - оазис, этот уголок рая. Растет в нем, как правило, финиковая пальма. В Тунисе оазис это целый лес с десятками тысяч пальм. Как правило, он разделен заборами, по нему проложена сеть ирригационных канав. Каждая пальма знает своего хозяина. Туристам положено гулять в отведенных для этого небольших кусочках, но заборы не всюду сплошные, более того они, скорее всего, предназначены для баранов, и никто особенно не против того, что вы пойдете погулять в финиковый лес. Если внутри оазиса нет населенного пункта, то заборов практически нет, и первозданную картину нарушают только канавы, которые можно постараться не замечать. Такой не слишком освоенный оазис мы нашли в севере от г. Тозеур. Остановились поесть и сварить немного пищи.

Урожай фиников созрел в ноябре и уже давно убран. Наверно одна десятая урожая растет в неудобных местах и ее оставляют. В феврале оставшиеся финики подсыхают, но остаются вполне съедобными. По виду они неотличимы от тех, что продаются в наших магазинах. Единственное отличие внутри. Примерно в каждом третьем червяк. Белый такой, сантиметр длинной. Мы сперва было, накинулись и съели килограмм другой. Потом от обжорства начали выбирать. Тут червяков и заметили. Это печально. По вкусу, кстати, финик с червяком не хуже финика без червяка. Ствол пальмы мягкий и теплый. Одно удовольствие его потрогать, приятно сеть отдохнуть, прижавшись к нему. Финики можно найти на небольшой высоте, и лазать по пальмам не имеет ни какого смысла, но интереснее конечно залезть. Сделать это достаточно легко - можно цепляться за черенки старых уже отвалившихся листьев. Они конечно гнилые и постоянно ломаются под ногами, но лезть можно. На верху кажется, что финики вкуснее, а еще с вершины пальмы очень здорово рассылать SMS друзьям и родственникам. Вот мы с Машей залезли на две соседние пальмы, и сидели, пока всех не вспомнили.

Своим появлением оазисы в этой части Туниса обязаны горам Атласа, расположенным в нескольких десятках километров к западу. Горные реки стекают в пустыню.

В горы тоже принято возить туристов. Делают это на джипах. Едут, правда, то приличной асфальтовой дороге. Любой автобус здесь смог бы пройти, но пропал бы повод собрать дополнительные деньги. Дорога, конечно, горный серпантин, но в мире много мест, где горы круче и выше. Горы Атласа достаточно молодые и еще не сглажены эрозией.

Одно из чудес - водопад. Струйка с расходом воды - 50 - 100 литров в секунду падает с высоты 15 метров. Как ни крути, а водопады надо смотреть не здесь, но делать нечего - положено. Мы тоже заехали. Туристический участок с водопадом расположен между г. Чебика (Chebika) и Тамерза (Tamerza). В последнм мы зашли в ресторан и съели курицу. Рядом с нами сидели молодые хиповые мотоциклисты из Германии. Это первые европейцы, которых мы встретили на своей машине за пределами столицы.

Насколько речек стекающих с гор питают водой соленое озеро - пустыню Chott el Jerid. На карте нарисовано озеро или болото. Мы увидили огромную ровную соляную поверхность. Соль совершенно сухая. Февраль это мокрый сезон. Непонятно - если сейчас воды нет, то когда же она здесь бывает. Через пустыню проложена дорога. Большая ее часть без асфальта, с покрытием из укатанной соли. Ехать по ней вполне можно. Это лучше обычной хорошо ухоженной грунтовки. Вдоль дороги идут две канавы. Они полны соленой воды.

На ужин мы заехали в г. Доуз (Douz). Это еще одно место, где можно организованно побродить по оазису Пальмира или отправиться в джипо-верблюдный тур в пустыню.

Еду нашли в кафе Али Баба (Ali Baba). Нашли даже без путеводителя, но оказалось, что он есть в Lonely. Хозяин - черный африканец с белозубой улыбкой и отличным английским встретил нас очень приветливо. Поговорили о русской зиме, снеге, елках и медведях. В некоторых заведениях ориентированных на интуристов имеются тетрадочки, в которых можно оставить запись. Из России мы первые оставили запись. На этот раз удалось вкусно поесть, хоть пробовать кус-кус еще раз, мы не отважились. Ужин на всех обошелся в 8 динаров. Во дворе кафе есть шатер, сидя в котором можно есть, и воображать, что ты бедуин в пустыне. Нам даже переночевать предлагали. Очень приятное место - всем рекомендую. Адрес ул. 7 ноября (Хабиба Бургиба), 100 метров к северу от главной круглой площади.

Не доезжая до последнего города Ель Фаоар (El Faouar), за которым начинается уже настоящая пустыня без оазисов, мы встали на ночевку у огромного бархана. 33o27.382'N 08o52.693'E h=53 m В результате ремонта дорогу положили по новому месту, а старая частично засыпанная песком оказалась идеальным местом для стоянки. Подъезжая к бархану, мы даже застряли в песке. Выехать удалось быстро. Это совсем не то, что застрять в снегу. Здесь машина просто глохнет, и колеса не вращаются. Двигателю не хватает мощности вращать колеса даже на первой передаче.

После появления видеокамер, телефонов, прочей бытовой походной техники возникла необходимость все это регулярно заряжать. Можно конечно для каждого устройства купить специальное зарядное устройство, но это дорого и неудобно. В эту поездку я взял с собой UPS - устройство бесперебойного питания от компьютера, выломал из него аккумулятор. Сделал я это в последний день перед отъездом, поэтому не успел сделать последнего шага - приделать вместо аккумулятора разъем как у прикуривателя машины. Вторая ночевка без стационарного электричества оставляла нас без всех вышеперечисленных устройств. Пришлось экстренно из подсобных материалов доделывать преобразователь. Вскоре нам удалось накормить все электроприборы досыта. Ура, теперь у нас в машине есть розетка 220В, мощностью 250 Вт.

Стоянка удалась на славу. Бархан и черная ночь. Вот только трубки плохо работали, едва чувствуя сеть. Ближе к утру удалось увидеть Центавр и α Центавра - ближайшую к земле звезду.

Утром встали рано, чтобы эффективнее использовать световой день и посмотреть восход солнца. В 6 утра не жарко - +6 градусов. Холодно, а еще Африка называется. Я намотал на голову штаны из полара. Получилась чалма. Так и пошел гулять.

Первый лучик солнца осветил гребень бархана. Залезли осмотреть окрестности. В нескольких сотнях метров заметили небольшой оазис, состоящий из нескольких пальм. Пошли до него. По пустыне ходить трудно. 300 метров мы преодолели за 10 минут. В оазисе куча вкусных фиников, посреди водопроводный кран из которого течет горячая минеральная вода. Вспомнилась поговорка "Если видишь в море люк, не пугайся это глюк".

Вернувшись с прогулки, на газу сварили завтрак. Выпили кофе, расслабились, погрелись на солнышке. Вот оно счастье. Только вот, как рано не вставай, выезжаем все равно в 11. Ладно, все-таки отпуск.

День начали с того, что доехали до г. Ель Фаоар (El Faouar). Оказалось, что здесь нет ни одного туриста. Всюду местное население. Просто удивительно, что в 20 километрах от сюда, соседний город ими кишит, а тут одни местные. В этих краях Туниса большинство составляют не арабы, а негры. Раньше здесь был центр работорговли, и некоторая часть невостребованных рабов осталась здесь жить навсегда. Попадаются колоритные персонажи, только в открытую фотографировать их боязно. По исламской традиции делать любые изображения людей запрещено. Если человек умрет, а его образ будет храниться на фотографии, то душа не найдет упокоения в раю. В диких странах народ шарахается от фотоаппарата как от пулемета. В Тунисе это конечно не так, но съемка людей считается бестактностью.

В городе на рынке купили продовольствия, всяческих фруктов, орехов.

Рядом с рынком парковка, на отведенных местах ровными рядами под знаком стоят машины, ишаки, верблюды. Народ живет бедно, телеги разбитые, велосипеды самодельные, машин мало.

На следующий день мы должны попасть на ливийскую границу, для этого надо пересечь всю страну с запада на восток и заночевать не далеко от нее. Поехали по прямой дороге. На многих картах она указана, как только для 4WD, но в реальности всюду оказался асфальт. Через несколько сотен километров пустынной дороги опять начали попадаться оазисы и горы.

В маленьком городке Матмата (Matmata) туристам показывают дом троглодита, а вернее жилище берберов в виде пещеры. Вход платный. Требовали 5 динар с каждого, согласились на 3 за всех. Музей содержится в хорошем состоянии и туда стоит сходить.

Дальше на восток местность становится гористой. Мы попали на горную грунтовку. Прямой и хорошей дороги похоже нет. В Lonely пишут, что на обычной машине здесь не проехать. Действительно ехать удавалось очень медленно, периодически задевая камни днищем. Для увеличения клиренса на особенно злобных участках приходилось высаживать женщин. Преодолев высокий скалистый перевал мы спустились в долину к г. Тоужане (Toujane). Старый каменный город - лабиринт. Интересное место, а главное народу мало.

Ниже гор в сторону моря находится холмистая местность, поросшая мелкими кустиками. Здесь снимали Звездные Войны.

Дальше дорога была уже асфальтовая, но машина на нас обиделась. Вскоре спустило колесо. Камни из под колес разбили нипель. Колесо пришлось менять. Как только мы подняли машину, вокруг собралась стайка добровольных помощников. Мне даже не дали самому покрутить домкрат. Все сделали от доброй души и денег не попросили. Была пятница - мусульманам было положено делать добрые дела. Может, конечно, они и в другой день тоже помогли нам. После замены показали дорогу до ближайшего шиномонтажа.

Не смотря на вечер и выходной - он был открыт, вот только ремонтировать камеры, они не умеют, запасного нипеля у них нет, камеры тоже нет, а про то, что такое балансировка колес здесь, похоже, вообще не ведают. Хорошо у меня была запасная камера. Колесо поставили на место. Там оно успешно проехало еще 25000 километров. Удивила меня цена - 30 динар. За эти деньги в России можно перемонтировать все колеса в приличном месте.

Вечером мы еще успевали прокатиться на о. Джерба (Jerba). Это известное туристическое место. Проехать можно на пароме или по 9 километровой дамбе - мосту. Мы выбрали последний вариант. На въезде нас проверила полиция.

Остров оказался типичной туристической резервацией. За высоченными заборами стоят роскошные пустующие по случаю не сезона отели. Местное население в меру сил окультурено и адаптировано к тем, кто случайно вышел из-за забора. От дикого внешнего мира защищает пост на дамбе. Прямо на острове есть международный аэропорт. Все что надо для пляжного туризма.

Жаль только море зимой холодное, кораллы не растут. Тунису в целом не повезло с чудесами природы. Древние развалины плохо сохранились, своей древней истории нет, оазисы в Ливии красивее, море тоже не то. Похоже, Тунису повезло только в новейшей истории. Ориентация на запад и борьба с дурными идеями дала возможность нормально развивать экспорт нефти, не иметь проблем с туризмом. Тунисцы сделали все, что могли для того, чтобы гордится своей страной. По сравнению с Египтом это существенно более приятная страна.

Пока мы катались по Джербе, окончательно стемнело. На ночевку встали в отеле в г. Зарзиз (Zarziz). Ночевка в пустыне дело хорошее, он перед границей полезно привести себя в порядок и помыться. Ночевка обошлась в 26 динаров. Вода в душе была холодной, нормально вымыться не удалось. Все - теперь стоим только в пустыне и омываемся песком. Остаток денег извели в ближайшем ресторане. Тане запомнился негр, который темной ночью, в черных очках ел кус-кус.

Утром встали очень рано. Отель был еще закрыт, а из администрации никого не было. С трудом удалось найти выход через черный ход. Выезжали с тяжелой душой. Что ждет нас в Ливии? Нервно как-то. Приграничный город называется Бен Гуэрдане (Ben Guerdane). Так и хочется сказать Бен Гурион. Лена говорит, что если я так скажу на границе, то точно не пустят.

Дорога идет вдоль берега моря. Картинка весьма унылая. Идеальная равнина, растительность скучная, вокруг соленые лужи. Отлив и моря не видно.

Вдоль дороги стоят мужики и торгуют ливийским бензином в 10 литровых пластмассовых канистрах. Там он в 5 раз дешевле, и поэтому никакие пограничные заслоны не в силах предотвратить контрабанду. Покупать его боязно, хоть впрочем, еще немножко и выбора у нас не будет.

Сразу после Ben Guerdane стоит указатель: Триполи двести километров Каир 2500. Да не близок путь.

Тунисский пограничный терминал выглядит прилично. Выпустили нас без досмотра, и прочих проволочек. Сразу после пограничного столба дорога кончилась, и мы въехали в неизведанное.
 
 

Глава 4. Ливия - страна чудес.

Могу признаться, ехать в Ливию я боялся. Больно уж страшно был намалеван черт, больно трудно было получить визы. А полное название Социалистическая Народная Ливийская Арабская Джамахирия, вообще, вызывало гнусные воспоминания о прошлом. Десять лет без социализма и, вдруг, он опять вокруг тебя.

Первое чувство после выезда с Тунисской таможни, что попал на стройплощадку, даже как-то не верится, что едешь правильно, но делать нечего - все едут, и я еду. Вокруг канавы, горы строительного мусора, но чтобы кто-нибудь работал - не видно. Да, социализм во всей красе.

Три проезда, народ толпится в два правых. Понять, куда ехать не просто, две небольших таблички на арабском, написанные от руки. Ливия непоколебимо стоит на своем и переводить чтобы-то ни было с арабского на латинский алфавит не собирается. Отдельная тема это цифры. Мы привыкли называть наши арабскими, видимо, в глубине веков так оно и есть, но современные арабские цифры совсем другие, и нужно потратить много фантазии, чтобы понять, как они могли оказаться столь непохожими. Мы перед поездкой их долго учили и развесили таблички по стенам, но в Ливии, на удивление, широко распространено европейское начертание.

Пока мы думали, куда нам податься, объявился мужик и направил нас в самый левый проезд, в обход очереди. Раздолбанная грунтовка с ямами, считалась въездом для дипломатов, ну и прочих, праздно шатающихся туристов.

Через сотню метров мы затормозили у будки пограничного контроля. На Ливийской стороне нас должен был встретить представитель туристической фирмы, делавшей нам бумаги для визы. (Safari Tourism Services www.safari121.com т.(218)-21-3337615 их партнеры в Москве фирма ТУРандот +7(095)234-4010.) Нам сопровождающий был нужен, как собаке пятая нога, но без этого визу не делали, повторяя магическую фразу, что перемещения туристов по стране без сопровождения аборигенов запрещены. Можно было конечно попытаться прорваться без него, но у нас были деньги, которые мы должны были ему передать, за помощь при оформлении виз, и кидать его было не хорошо, да и обещанная помощь в пересечении границы не помешает, раз уж уплачено.

Представителя не наблюдалось, зато из пограничной будки вышел мужик заговоривший на весьма приличном английском. Из России? Точно из России? Не с Украины? Последний вопрос его интересовал больше всего. Я так и не понял что лучше - быть или не быть с Украины.

Паспорта забрали, дали анкету, исключительно на арабском, но заполнять ее можно как умеешь, латинскими буквами. Тут же помогли заполнить. Анкета как анкета, только вместо отчества - имя матери.

Не знаю, так всегда или нам повезло. Стоит отметить, что из пересекающих границу, иностранцев мало. Под конец появились французы на джипах, которые, как понятно, не знали английского. В целом на помощь со стороны рассчитывать не приходится.

Компьютерами погранпереход не оснащен, поэтому паспорта долго рассматривают, переписывают в разные книги, тетрадки и прочие мелкие бумажки. Специальный работник тщательно изучает все остальные штампики, видимо, на предмет наличия вражеской визы Израиля, спрашивает "А нет ли у вас второго паспорта". Отвечать надо твердо, "первый и последний" даже если это не так.

Процесс длился 40 минут, но перенеслось это легко. Отношение было весьма доброжелательным.

Повертев так и сяк наши паспорта, въездной штампик был поставлен, и теперь актуальность помощи в пересечении границы резко упала. Именно в этот момент прибежал запыхавшийся представитель турфирмы.

Если бы мы пересекали границу пешком или на автобусе, то нам оставалось пройти только таможню, но с машиной процесс непростой.

Выглядит это, примерно, так.

1. Машина ставится до таможни.

2. Со словами, что мне надо оформить машину с паспортом, проходится таможня и еще несколько постов.

3. Ищется вывеска страховой фирмы. Находится она в 100-150 метрах по правой стороне, за обменником. В страховой фирме оформляется страховка "Carnet de passage". Это такая бумажка, в которой ты, а вернее страховая фирма, гарантирует, что вывезешь машину из страны, или продашь ее с ведома таможни, а если ты сбежишь, то фирма возместит ущерб местной казне. Страховка стоит 60 US$, платить надо в долларах. Такую страховку можно сделать заранее, у себя дома, всемирную. Кто ее делает в России, не знаю. Страховщик отлично говорил по-немецки и немного по-английски.

4. За 50 US$ в ангаре с левой стороны делают номера на арабском языке. Платить в динарах, которые можно поменять в обменнике. Процесс изготовления номеров долгий. Мы потратили 2 часа, но нам еще повезло. Вчера была пятница - и номера не делали вообще.

5. Номера приделываются на машину и на ней проходится таможня. Тут надо получить штамп в паспорт с записью о машине.

Кроме машины на таможне необходимо показать и записать в паспорт видеокамеры и компьютеры. Валюта, фотоаппараты и сотовые телефоны провозятся свободно. Как таковой таможенной декларации не заполняется. Бланки ее на таможне присутствуют, но это все не для туристов. Таможня ищет алкоголь, свинину, порнографию и подрывную литературу. В связи с этим аудио - видео кассеты, любые книжки могут быть отняты как подозрительные. Стоит позаботиться, чтобы на консервах был явно нарисован зверь, из которого все это сделано. Uncle Ben's, видимо лучше не брать. Еще пару слов про порнографию. Девица в мини-юбке, семейство на пляже, это как раз она. Боюсь, ни один российский цветной журнал таможни не пройдет. Нас, как сопровождаемых турфирмой не досматривали, и все ограничилось демонстративным открыванием багажника.

После таможни два полицейских контроля, последний нас остановил, забрал паспорта и начал с нас, что то требовать. Сопровождавший нас интуристовец, подбежал к полицейскому, выхватил паспорта, дал ими по морде стражу границы, после чего вернул их нам и скомандовал "Вперед!".

Весь процесс занял 3 часа и все это время работа кипела. Наш помощник практически все делал за нас, и в случае самостоятельных хождений по кабинетам, я думаю, все было бы еще дольше, особенно таможня.

Местная валюта - Ливийские Динары. Курс 1.55-1.57 динара за 1 US$. Все деньги бумажные. Купюры 1/4 (١:٤), 1/2 (١:٢), 1 (١), 5 (٥), 10 (١٠) динар. Есть нового и старого образца. Новые имеют множество степеней защиты и на вид более пестрые. Цифры на них европейские. Старые динары выглядят очень не солидно, цифры с одной стороны европейские, с другой арабские. Монеты из оборота давно пропали. Обменник на таможне работает по весьма приличному курсу, и в нем можно спокойно менять деньги. Времена, когда курс черного рынка отличался то официального в 6 раз прошли. Здравый смысл взял вверх. Теперь все едино и разница несколько процентов. После либерализации обмена валюты отошли в прошлое проблемы с запретом ввоза вывоза валюты, сбором чеков и прочими полицейскими безобразиями. Долларами можно платить в местах, где водятся иностранцы. Евро не в почете. Обменять можно в банке , но народ их за деньги не считает. Банк по-арабски так и говорится банк, а пишется "ﻚﻨﺑ".

Страшная ливийская граница пройдена. Мы уже катимся первые километры по этой неведомой стране. Еще работает сотовый телефон, и мы рассылаем SMS сообщения, кому можем. Через несколько километров связь оборвется надолго. В Ливии есть своя сотовая сеть (CC606NC01), но роуминга с внешним миром нет.

Совсем рядом в Тунисе по обочинам весьма унылая полупустыня с жалкими островками травы. Здесь все зеленее. Желтые кусты форзиции. Куча цветов. Медовый аромат, то и дело проникает в машину. Удивительно, ведь мы проехали границу, придуманную искусственно людьми. Вот то, что здесь все обочины превращены в помойку понять не трудно, но как природа узнала, что здесь другая страна?

Наш сопровождающий приехал из Триполи на своей машине, и теперь мы едем за ним хвостом, а вернее несемся с огромной скоростью по весьма оживленному шоссе. Народ едет быстро и нагло. Правил никто не соблюдает. Как сказал мужик из страховой фирмы - "180 не надо ездить, могут остановить и обругать, а все остальное можно". Совсем все круто стало, когда мы добрались до Триполи, или по-арабски Тараблуса (ﺲﻠﺒﺍﺮﻃ). Несмотря на то, что вокруг начался город, наш сопровождающий, да и все остальные ехать медленней не стали. Светофоры здесь обычно не работают, а если работают, то вовсе не для того, чтобы на них смотрели. Если красный, и никого нет, едут не задумываясь. Нечто типа "уступи дорогу". Если будешь стоять в ожидании зеленого - будут гудеть. Улицы широкие, многорядные. Люди и лошади перебегают дорогу. Теперь, проехав практически все крупные восточные города, могу компетентно сказать - Триполи самый сложный для вождения город. Почти все машины битые, хоть одна фара с трещиной есть даже на самых новых машинах. Народ из этого трагедии не делает. Ну столкнулись, ну поматерились, ну и дальше поехали, претензии предъявлять здесь не особо принято. Первое ливийское ДТП мы пронаблюдали прямо на границе. Мужик, подъехав к хвосту очереди, затормозил о бампер предыдущей машины. Не рекомендуется давить пешеходов. Недовольное местное население может свершить правосудие без всякой полиции.

Для нас, к счастью, все обошлось и мы успешно припарковались у положенной гостиницы, под оплату которой нам дали визы. При изготовлении фигурировало слово "резервирование", но на практике это оказалось 100% предоплатой турфирме, и уже она сказав несколько магических слов на ресепшене селит в гостинице, которая до этого не подозревала о вашем существовании.

Поселили нас в два двухместных номера. Все очень похоже на интуристовскую гостиницу времен советского союза.

Без современных изысков. Цена номера 35/45 сингл/дабл. Вода горячая, все убрано. Конечно, не все работает. Дверь изнутри без инженерной мысли не открыть, бачок водой не наполняется, если пальцем на шланг не надавить, но это дело житейское. Убранство номера весьма скромное, но убрано чисто, функционально все на месте. В одном номере туалетная бумага, в другом мыло, но мы не важные, к соседям сходить можем. Кровать, телевизор, канал, правда, один, государственный. Рекламы нет, огромные политические новости, в основном про войну в Палестине. Подача информации идет с позиции, что Ливия центр мира, пример для подражания. М. Каддафи на экране присутствует весьма умеренно. В остальное время по экрану ездит трактор и вышка качает нефть. "Сельский час" - совсем как у нас. Бабка показывает, как сажать пальму. Дикторы одеты в европейскую одежду, девицы - в весьма открытую для мусульманской страны, вот только не смотрят глазами в экран и отчаянно перебирают руками, поправляют прическу. Чувствуется, психологи еще не добрались до этой страны, и даже до телевидения. Все это весьма знакомо нам по телевидению семидесятых годов.

На входе - строгий швейцар. Как я понял, местным здесь делать нечего.

Наш сопровождающий исчез, пообещав, что через полчаса объявится шеф его фирмы Али Саид, за пакетиком с деньгами. Зная про арабскую необязательность и полное отсутствие пунктуальности, через час мы начали звонить в офис. Как выяснилось, ехать к нам никто не собирается. Решив, что это уже не наша проблема, и скорее им нужен пакетик с деньгами, а не они нам, пошли гулять по городу.

Гостиница находится по соседству с другими на пологом мысу рядом с морем. Это обособленный район, выделенный для иностранцев и бизнесцентров. Местного населения здесь не водится. Центральный старый район, ограниченный крепостной стеной, называется Медина, что в переводе с арабского означает город. От гостиницы до него всего 20 минут пешком вдоль набережной.

Солнце уже садилось в море. Высоченные здания подсвечены красными лучами заката. Ласковое и теплое море плещется под ногами. Мы здесь совсем расслабились. Утренние страхи прошли. Здесь вполне уютно.

Народ совсем не агрессивен и, я бы сказал, не типичен для востока. Люди здесь с чувством собственного достоинства, т.е. нагло приставать не будут. Дети требовать бакшиш тоже не будут, но здороваться здесь любят. Нет, это не знакомые всем по диким странам толпы голых детей с криками Хеллохауаю! Здесь все основательней. Каждый знающий иностранный язык, не применит улыбнуться и поздороваться. Чувствуется, что он искренне старается сделать так, чтобы иностранцу было не одиноко в чужой стране. Good evening! Buenos Dies amigo! Bonjour!. Удивительно откуда они столько языков знают. Путеводители утверждают, что Ливия совершенно дикая мусульманская страна, где кроме арабского тебя ничто не спасет. Но вот - бедный район, араб торгует соком, говорит по-французски. Дети из трущоб знают английский, притом, чувствуется, что они с большим уважением относятся к иностранным языкам и иностранцам в целом. Комплексом полноценности они не страдают. Может это потому, что практически все товары импортные, в основном из Египта, а в нефтяной промышленности и стройках работают иностранцы.

На многочисленные приветствия приходится отвечать. Нельзя пройти мимо и фыркнуть, когда к тебе обращаются со всей душой.

Когда мы вошли за крепостную стену, то были просто потрясены разрухой. Треть домов в руинах, грязь страшная. Помойку здесь принято кидать под ноги, а вывозить мусор совсем не принято. Кто же их бомбил. Вроде со второй мировой, здесь никто не воевал. Разве, что пока мы катались, американцы с терроризмом решили побороться, но это маловероятно. Похоже разруха и грязь это часть особого, пути развития местной цивилизации. Идти стало просто страшно. Кажется, вот-вот и выйдет дикий пещерный бандит, и мало не покажется, но вместо него выбегают прилично одетые дети. Негритянки, закутанные в цветные покрывала, несут тазы на голове, но это скорее экзотика. Большинство молодежи одето совсем по-европейски. Девушки с распущенными волосами, футболках, джинсах. Среднее поколение женщин большей частью замотано, но не так, чтобы совсем. Все тихо и мирно. Кстати в отличие многих других мусульманских стран женщина за рулем здесь обычное явление. Даже Каддафи в программном труде записал, что женщина должна иметь средство передвижения.

Среди этих руин стоит местная достопримечательность - ворота Адриана, а рядом с ней православная церковь, при том живая. Не ней же вывеска "Турецкая тюрьма". Lonely Planet утверждает, что в Ливии 100% мусульман. Похоже, не все так просто.

Когда мы вышли в более новые центральные районы, все смешалось в голове еще сильнее. Модные магазины с манекенами одетыми в какую-то невообразимую одежду á la Франция начала XX века, рядом респектабельные магазины с европейскими товарами. Всюду весьма приличный евроремонт. Центр Триполи чисто убран. Основания пальм побелены известкой как наши яблони, газоны, дорожки. Где тротуарная плитка, а где и мрамор. Все это легко перепутать с каким-нибудь итальянским или французским городом.

Центральная площадь - огромная транспортная развязка, с пальмами и фонтанами. Платная парковка. Музей джамахирии с висячими пальмовыми садами. Кстати слово Джамахирия, не более чем "республика" по-арабски. Это только звучит страшно. Мы, вообще, часто пугаемся страшных арабских слов. Вот "талиб" это просто студент, а например, наша Маша - "талиб мин русиа джамахерия", а возглас "Аллах акбар" - не более чем "бог велик", шариат это вообще -"быт, домашнее хозяйство". В целом арабский язык не простой. Очень мало знакомых слов. Даже "да" по-арабски - "нан", а нет - "ла". Вот только одно общее с русским - слово "нефть".

На улицах много такси. Они имеют черно-белую раскраску, так в остальных странах полицию красят. Первое время страшно. Едешь, а вокруг тебя все такие на ментов похожие.

Восточных чайных заведений в Ливии не много, и они не пользуются особой популярностью. Курить кальян, похоже не модно, зато много кафешек европейского вида. В одну из них мы зашли выпить чашечку. Отличный эспрессо, за 0.55 динара. Хозяин испанской внешности, музыка тоже испанская.

Множество магазинов со всякой механической всячиной. Здесь все принято ремонтировать, а не покупать новое.

Много банков, даже банкоматы есть, но они обслуживают только местные карточки. Иностранные Visa и прочие здесь использовать невозможно.

Фрукты дорогие - цены примерно российские или выше, бананы из Сомали 1.5 $ за килограмм. Упаковка сока 1$, молоко 0.5$. Булочки и восточные сладости, итальянское мороженное.

В архитектуре пестрота полнейшая. Арабские дома, пятиэтажки типа хрущевок.

Заметно итальянское влияние. Ливия была итальянской колонией, и Муссолини пытался сделать Триполи столицей фашистской Африки. В тридцатые годы итальянцы построили множество мраморных дворцов. Кажется, что попал во Флоренцию. Итальянский язык народ еще не забыл.

Десятки интернет-кафе заполнены людьми. Современные компьютеры с 19 дюймовыми дисплеями. 1-1.5 доллара в час. Клавиатуры латино-арабские. На стене объявление - продаются диски с арабским Windows 2000 + Office 2000 за 75 долларов. В книжных магазинах полно книг по программированию на арабском, но про английские версии различного софта. "++ﻲﺳ", догадайтесь, что это? Конечно С++. Полно современных фотоаппаратов, видеокамер, сотовых телефонов, GPS. В отличие от России шпиономанией здесь не болеют. Даже полицейские позволяют себя фотографировать, спросить разрешение, конечно, надо.

Мы хотели найти карту Ливии на арабском, но таковой нет, есть только на английском. Продавец с гордостью заявляет, что арабских больше не печатают, и купить их теперь не возможно. Вот только дорожные указатели, да и все остальные вывески на арабском. Латинские буквы редки. В туристических местах на автозаправках появляется знакомое "No smoking". Очень редко бывают и дорожные указатели, но это не свежее веяние, а совсем наоборот, остатки армии Монтгомери, воевавшей здесь с корпусом Роммеля. Остальные указатели тоже на арабском, но легко узнаваемы. Слово "СТОП" на арабском пишется "ﻒﻗ". Еще смешнее ограничения скорости с цифрами на арабском. Символ "٥" в кружочке, это вовсе не значит, что надо остановиться, а значит 5 км/час. Поскольку на знаки здесь никто особо не смотрит, они еще более экстремистские. Там, где в Европе стоит 60-80, в России 20-40, здесь стоит 5-10. Еще полезные вывески: опасно - хатар - ﺮﻄﺧ, вход - мадниль - ﻞﻀ ﻣ, выход - махрудж - ﺝﺮﻀﻣ, свободно - шагир - ﺮﻏﺎﺷ, закрыто - мугляк - ﻖﻠﺨﻣ.

Не пугайтесь. Это только с непривычки кажется, что арабскую вязь научиться различать невозможно. Небольшая тренировка и Вы сможете читать. И еще, в туристических местах есть описания достопримечательностей на английском.

Для туристов изданы отличные цветные книжки на мелованной бумаге про разные местные достопримечательности. Английский, французский немецкий итальянский языки. Покупателей только не видно. Туристов здесь очень ждут, но визы дают с трудом. Алкоголь не продают, и даже наоборот недавно ввели смертную казнь за его ввоз и употребление, как впрочем и за контрабанду валюты. Ливию тоже "умом не понять". Еще большая строгость законов компенсируется еще большей обязательностью их неисполнения. Вот еще пример. Трое спрошенных мной водителя заявили, что в Ливии не нужны права для управления машиной, и правил движения как таковых нет. Посольство утверждает, что нужны международные права, но ни один полицейский не просил меня ничего показывать.

Паспорт должен быть переведен на арабский, но на Ливийской границе народ этого не знает и пытается читать английскую страничку.

Есть закон, запрещающий иностранцам ездить без сопровождения, но про это знают только посольства и турфирмы. Ливия не предсказуема. Здесь давно принято жить по понятиям. Хорошему человеку ничего не жалко, ну выпил, ну закусил. Плохого - убить мало.

Возможно я вас напугал, но поверьте это не так страшно. Здесь, по определению, любой встречный - хороший человек и вам, не грозит попасть в плохие, просто фантазии так напакостить не хватит.

В Ливии один хозяин - Муаммар Каддафи. Захватив власть 1 сентября 1969, он ее успешно держит до сих пор, и адекватной замены не предвидится. Это диктатор, но весьма нетипичный. Страна увешана его портретами, совершенно комического вида, типа Каддафи общается с верблюдом. Как сказала Маша -"Ой, какой красивый араб, он что Кока-колу рекламирует?" У меня создалось впечатление, что Жириновский под него косит.

Население относится к своему вождю с юмором и уважением, и без видимого страха. Особых политических репрессий в Ливии не было. Нефти добывается, примерно, как в России, себестоимость 2 доллара баррель, а население 4 миллиона. Огромные деньги тратятся без видимого результата, но их достаточно для сносной жизни всей страны. Даже в социалистической Сирии бросаются в глаза дома новых Сирийцев, здесь этого не видно. Шестисотые Мерседесы, правда попадаются частенько. Живут бесшабашно и весело. Арабская душа склонная к фатализму легко принимает такой образ жизни, а кто работать хочет, те на запад едут. Не все конечно так просто. Представители местного интуриста иногда произносят явно заученные фразы пропагандистского характера, а образованные слои общества неловко себя чувствуют под властью шута.

Каддафи - не обычный диктатор, этого ему мало. Он мнит себя лидером всего прогрессивного человечества, примерно как Мао в Китае. Висят плакаты "Ливия - движущая сила цивилизации". Есть цитатник, который назван "Зеленой Книгой". В любом книжном магазине она должна присутствовать в обязательном порядке в переводе на десяток языков. Есть даже международный центр изучения Зеленой Книги. В одном из магазинов завалялся экземпляр на русском, который мы купили. Продавцу было явно не ловко, что иностранцы сейчас это прочитают, и будут смеяться над его любимой страной.

Вещь убойная. Это надо читать. А сам Каддафи про свою книгу вот что пишет: "Я, простой бедуин, который ездил на осле и босым пас коз, проживший жизнь среди таких же простых людей, вручаю вам свою маленькую, состоящую из трех частей Зеленую книгу, схожую со знаменем Иисуса, скрижалями Моисея, и краткой проповедью того, кто ехал на верблюде. Ту, которую я написал, сидя в палатке, ставшей известной миру после того, как ее атаковало 170 самолетов, подвергнувших ее бомбардировке с целью сжечь рукописный черновик моей Зеленой книги." Теперь я знаю, откуда взялись 38 снайперов. Вот только издание 1987 года. Плакаты на дорогах тоже уже выцвели, самые новые посвящены тридцатилетию правления. Похоже, боевой дух у Каддафи кончается. Любимому вождю исполнилось 60. Местная "перестройка" здесь не за горами. Надеюсь ошибиться, но похоже уход Каддафи здесь кончится очень большой гражданской войной.

Кроме Зеленой Книги, огромная подборка антиизраильской литературы. Еврей цепляется за окровавленную звезду Давида, воткнутую в Палестину, ну и т.д. Мы такое тоже в подворотнях видали, ну а в Ливии это лежит на полке в приличном магазине, пылью покрытое. Кстати на картах вместо Израиля гордо красуется Палестина.

Еще большим сюрпризом, стало то, что Ливия светская страна. Они конечно мусульмане, но не сильно. Примерно как современная Россия православная. Религия скорее навязывается властями, чем идет из низов. Даже в программных трудах Каддафи постоянно упоминается, что люди едины, а разные религии это временное явление. Навалом фраз, о том, что человек дитя природы, а о том, что его создал бог ни слова. Образование светское, и содержит только основы ислама. Бывают даже школы, где совместно учатся мальчики и девочки. Религиозное образование должны давать медресе в свободное от основной учебы время.

Туристам, в том числе и женщинам можно свободно заходить в мечети, без обуви, но допускается с непокрытой головой.

С полной кашей в голове от увиденного, и споря, что бы это все значило мы в 10 вечера вернулись в гостиницу.

С ключами нам выдали записочку от представителя фирмы, с пожеланием позвонить ему завтра.

Посмотрев немного телевизор, выпив чаю со сладостями, купленными в городе, мы легли спать.

Утром пошли на разведку в ресторан. Завтрак положен бесплатный, почти шведский стол, только на нем чай, кофе, апельсиновый сок, плавленые сырки, булочки. Часть ресторана отгорожена и на входе красуется вывеска "Extended breakfast". Там можно поесть основательно, но уже за весьма приличные деньги. Делать этого мы не стали, и вам не советуем. В любом соседнем кафе все много дешевле. Зато на бесплатный завтрак мы налегли и поистребили бессчетное количество булочек, помазанных сантиметровым слоем плавленого сырка, запив литром другим апельсинового сока с кофе.

После пройденных 7000 километров, машина уже изрядно испачкалась и за 5 ливийских динаров я подрядил двух негритят лет 12-15 ее вымыть. Это было классное зрелище, как они старательно оттирали еще российскую грязь. Хотелось это заснять на камеру, но было в этом нечто расистское, и делать этого я не стал.

Появился мужик из фирмы. Начался тяжелый разговор. Он настаивал на сопровождении. Мы требовали свободы. Изначально нам зарядили за день визы по 20$ за ночевку и по 40$ за гида. Для нас это очень дорого. Не видя других путей, мы запросили визу на 3 дня, и решили ограничиться транзитом, или решить проблему на месте дешевле. Судьба приготовила нам подарок. Славное ливийское посольство вкатало нам 45 дней с момента выдачи. Теперь нам надо все это втолковать турфирме, а заодно и то, что отель нам не нужен, что мы самостоятельно можем все сами, что время у нас обычно расписано поминутно, и отдыхать день, после переезда 700 км, непозволительная роскошь. Более того, у нас нет времени смотреть римские развалины. Они конечно хорошие и красивые, но в Ливии надо смотреть пустыню, а для этого надо ехать тысячи километров.

Жить здесь принято размерено, и темп, который они могли нам предложить явно не соответствовал нашему. Разговор долго шел из пустого в порожнее. Турфирму тоже можно понять. Она, сделав визу, взяла на себя ответственность за нашу жизнь и здоровье. Отпускать нас на волю боязно, и экономически не выгодно. В итоге пришлось выдвинуть ультиматум "свобода сейчас и здесь, мы едем в пустыню, где арендуем джип у их представительства, обещаем не лезть куда не надо, или немедленно покидаем Ливию, или сбежим прямо сейчас и уж тогда неминуемо сгинем в песках". Тяжелый выбор требовал консультаций на самом верху. Пришлось звонить шефу фирмы. После 15 минутного разговора нам была дана вольная. Ура, свобода!

Мужик на прощание взялся показать нам Триполи и помочь обменять деньги. Посадив его в машину мы поехали в центр. В скоре об этом пришлось пожалеть. Желая показать город, он повез нас по главным улицам в центр. Этого не стоит делать в любом крупном городе. Пробки, проблемы с парковкой, часы потерянного времени гарантированы. К сожалению, объяснить это гидам и таксистам невозможно и в результате, вместо 15 минут пешком, мы добирались до центра почти час. Встали на забитой платной парковке на главной площади. Озверев, мы стали общаться весьма напряженно. Жалко, что так получилось. Потом мы об этом жалели. Гид искренне хотел рассказать нам о Триполи, всюду провести и все показать, но нам уже не терпелось сорваться с места. Меняльная лавка, в которую он нас привел предложила курс 1.57. На границе было 1.55. Я грешным делом подумал, что нас дурят, и еще больше осерчал на нашего мужика. Как впоследствии выяснилось зря. Лучшей курс можно найти только у фальшивомонетчиков. В спешке нам провели небольшую экскурсию по мечети, но от дальнейшего мы наотрез отказались. Жалко. Мужика обидели, и незаслуженно. Он очень старался сделать нам что-то хорошее.

Ладно, дело сделано, и мы на свободе. До Себхи, куда мы собираемся 700 километров, и очень хочется успеть туда сегодня. У нас есть план Триполи, но ехать очень трудно. Названия на арабском, движение очень интенсивное, большей частью одностороннее, левых поворотов нет.

Заехали на заправку. Мы до сих пор ехали на Тунисском бензине, и это не правильно. Бензин в Ливии очень дешевый. В продаже два сорта. Красные колонки с цифрами 94, это самый ходовой бензин без свинца стоит всего 0.11-0.12 динара за литр, это 7.5 цента за литр, это в 4 раза дешевле, чем в России. При таких ценах, можно кататься в свое удовольствие, не думая, что он вообще сколько-то стоит. Вода в бутылке в магазине стоит в 6 раз дороже. Вот уж точно "из лутца воду делают". 98 бензин в желто-оранжевых колонках стоит 0.15 динара и содержит этилат свинца. Будьте внимательны - заправочные пистолеты здесь все одинаковые, и защиты от дурака в виде толстого пистолета не лезущего в бак машины с катализатором здесь не предусмотрено. Бензин дешевый, но хороший. Зато, про заправки этого не скажешь. При таких ценах торговать бензином не очень выгодно, и дворец не построить. Все выглядит как самая раздолбанная заправка в российской деревне. Туалетов, кафе и прочих западных излишеств нет. Не все заправки работают круглосуточно. Иногда можно наткнуться на очередь из нескольких десятков машин, которую придется стоять, ибо альтернативы нет. Здесь очень часто бывает, что до следующей заправки 200, а иногда и 600 километров. Деньги принято давать заправщику. По-арабски просьба залить полный бак звучит "Имлаа мин, фадлак, эльхаззан" (дословно полный пожалуйста бак), или просто "Имлаа". "Урид … литр" - Мне … литров. Арабские числа придется учить. Других они не знают.

Пока я заправлялся, женщины сбежали в магазин и исчезли. С заправки пришлось уехать, освободив дорогу. Приткнулся у забора, но вскоре вышел человек с Калашниковым и согнал меня. Пришлось искать другое место. Нервно ездить в Триполи.

Дорогу из города мы нашли довольно быстро. Увидев и прочитав по-арабски указатель на Себху (ﺎﻬﺒﺴ) мы так обрадовались, что гордые собой, не глядя по сторонам, рванули в просторы открывшейся нам пустыни. Плодородная прибрежная равнина кончилась. Дорога набрала высоту. Растительность стала более скудной, разбросанной островками среди безжизненной пустыни. Ехали мы 4 часа, и уже были готовы увидеть цель нашей поездки, как вдруг я заметил, что мы едем на запад, а должны на юг. Указатель на Себху не появлялся уже много сотен километров. Достаю GPS. Результат не утешителн. Мы едем в Гадамес, т.е. совсем не туда. Надо возвращаться почти до Триполи. Обидно. День потерян. Сегодня нам заведомо не успеть до Себхи, а там нас ждет гостиница и поездка на джипе в пустыню заказана на завтра. Возвращаемся в унылом настроении. 600 км, пройдено в пустую. Быстро темнеет. В темноте всегда труднее ездить, особенно по незнакомым дорогам. Здесь в добавок еще и указатели на арабском. Теперь непрерывно проверяем положение по GPS. Все идет хорошо, только вот очень медленно.

Машины в Ливии встречаются весьма приличные, но, в среднем, это старые и сильно побитые судьбой европейские и японские марки. Российских машин нет как вида.

Долгие годы изоляции привели к тому, что у водителей выработались совершенно другие правила взаимной вежливости. Вот, например, догнал ты кого-нибудь и хочешь обогнать. Вежливый водитель даст поворотником тебе знать, можно обгонять или лучше подождать. В Европе это тоже принято, но мигают с точностью до наоборот. Поворотник налево значит, обгоняй, направо - подожди. Встречный обычно тебе мигнет дальним светом. Это - "не злобный гай в засаде", это просто привет. Положено ответить, мол привет, вижу тебя, не заснул. Желание красиво поздороваться распространено. Мигание превратилось в искусство. В машинах сделаны специальные джойстики для мигания. Они позволяют мигать фарами по отдельности, выключать свет полностью. В результате получается такая световая посылка, что просто диву даешься, как такое можно сотворить без электроники.

Часто мне доводилось слышать, что арабы водят грубо и нахально. Это совсем не так. При полном отсутствии правил, они очень вежливы, всегда пропустят, не будут нагло гудеть, если ты сломался на перекрестке. За рулем они не агрессивны, вот только быструю езду любят, и не только любят, но и умеют так ездить. Все неприятности европейцев, от отсутствия навыков такой езды. Еще они не делают трагедии из помятых боков и битых фар и поэтому ездят более рискованно.

Здесь, как и в России есть посты ГАИ. Поближе к столице они выглядят почти как у нас, вот только полицейские машут как-то по-другому. Жест рукой к себе вовсе не значит, что тебя поймали, мол, иди ко мне дорогой, а значит, как раз наоборот, проезжай с богом. На очередном посту мы чего-то не поняли и поехали дальше, а должны были встать. Заметили мы это через несколько километров, когда нас нагнал возмущенный полицай на мотоцикле, мигая всеми огнями. Отнял паспорта и указал ехать за ним. Настроение убойное. В такой страшной стране как Ливия, да еще не имея права передвигаться самостоятельно, не имея возможность оправдываться, не зная языка… Влипли, в общем. "Пожизненный эцак без гвоздей." Выгружаемся на посту. Командир, что-то надрывно кричит в рацию. Работа кипит. Чувствуется накал борьбы с преступностью. Паспорта начинают переписывать в журнал. Передавать их по рации. Стоим в неведении. Грустно и обидно. Кончилось все неожиданно быстро. Перекопировав содержимое паспортов, нас отпустили на волю, даже денег не попросили. В России наверняка обобрали бы, а то и в КПЗ посадили.

Уже ночь и ехать до утра не имеет смысла. Спать все равно надо, скорость ночью меньше, шансов въехать в какую-нибудь яму или свеже выросший на дороге бархан больше. Ищем стоянку. Вокруг пустыня. Вылезаем на разведку. Грунт ровный и твердый. Машину держит. Отъезжаем от дороги на несколько сотен метров и встаем на ночь в небольшой ложбинке, спрятавшись от дороги. (30о10.151'N 13о46.868'E h=431) Черное звездное небо, слабый ветерок, тихо и безопасно.

В Ливии принято ночевать в палатке. Народ массово проводит отпуск на природе, ночуя диким способом, варя пищу на костре. Водители машин ночуют, припарковавшись у обочины, обычно в пустыне. Видимо это безопасно и нет необходимости прятаться под защитой полицейского поста. В любом случае, до рассвета мы не видимы. Ни один бандит не будет в темноте рыскать в пустыне в поисках случайного туриста.

Ставим будильник на начало рассвета и в миг засыпаем.

Наша широта уже достаточная для того, чтобы под утро из-за горизонта показался хвостик южного креста. Еще в детстве я в качестве одной из целей своей жизни определил увидеть южный крест. Идея была почти не реальная, но отказываться от нее не хотелось. Прошли многие десятки лет прежде чем настал этот день. В 4 часа ночи из-за горизонта показалась самая северная звездочка - g Южного Креста Gacrux.

Утром сварили кофе на кемпинг газе, и поехали в Себху. При свете дня получается много быстрее. Окружающее пространство становится более гористым. Вокруг небольшие холмы. Основание из светлых осадочных пород, вершины черных вулканических. В результате эрозии получилась очень необычная картина. Несмотря на нехватку времени, остановились и залезли на один такой.

Себха - это большой город почти в центре страны. Вокруг в сотне километров расположены, оазисы - пальмовые рощи среди пустыни. Первый населенный пункт город Брак (ﻚﺍﺮﺑ). Дальше дорога идет через пески. Огромные барханы начинаются прямо на обочине шоссе. Ветер несет песок через дорогу, как у нас снег в метель. Барханы живут своей жизнью и могут вырасти где захотят. То, что под ним окажется дорога, значения не имеет. С барханами борются, но периодически можно встретить свежий бархан метровой высоты посреди дороги. Особенно это неприятно ночью.

В Себхе есть аэродром. Именно на нем начинал свою карьеру М. Каддафи. Здесь живет его семья, да и сам он часто здесь бывает. Здесь есть его музей. До сих пор вояки занимают старинную крепость. Как сказано в путеводителе "до сих пор не утратила военного значения".

В Себхе мы должны были встретить представителя нашей турфирмы. Город оказался большим с очень путаной планировкой. В Lonely Planet нет его плана и ориентироваться трудно. Но в арабских странах народ привык помогать. Первый попавшийся мужик в конторе по ремонту телевизоров пешком провел нас к искомому офису. Он оказался закрыт. Мужик нашел телефон, начали звонить. Через некоторое время уже три человека усиленно искали кого-ни будь из туристической конторы. Объявился Ахмед - местный начальник. Обрадовался и сказал, что мы как раз вовремя. В пустыню надо ехать на ночь. Не жарко, солнце не слепит глаза, а как раз наоборот красиво освещает барханы. С английским у него плохо и понимаем мы его с трудом. Одно радует - экскурсия по пустыне не экскурсия по городу. Красота не требует перевода. Сначала нас обещали отвести в столовую, а уже в 16 часов отправиться в пустыню. Мы пытались выяснить сколько это стоит, но у арабов это сакраментальный вопрос. Сразу в лоб спрашивать неприлично. Собственно о цене в 150$ мы договорились вчера в Триполи, но очень хотелось услышать подтверждение, но мужик молчал как рыба. На очередной вопрос, сколько стоит, он посадил нас в джип, привез в столовую и показал меню. Осталось только рассмеяться и приступить к приему пищи.

Небольшое кафе европейского вида. Кормят хорошо и не очень остро. Стоит телевизор, на нем куча спутниковых каналов. Боевики, музыка, сериалы. Все та же Аль Джазира с новостями из Палестины. Народ в основном смотрит музыку. Нечто типа MTV на арабском. Пляшут полуголые девицы. На таможне это бы точно посчитали порнографией.

Поели мы весьма основательно, на 27 динар, примерно 5$ с человека.

В Ливии, как и в некоторых других диких районах, сохранилась регистрация приезжих. Если этого не сделать, при выезде могут быть неприятности, если не у Вас, то у приглашающей фирмы. Сейчас все свелось к формальности. За время поездки надо добыть хоть один штампик, что ты переночевал в отеле. Администрация отеля все должна сделать самостоятельно, но придется ждать полдня. Ночью, как впрочем, и в пятницу, местный ОВИР не работает. Регистрацию можно сделать самостоятельно, найдя соответствующее ведомство и пообщавшись по-арабски, но куда проще доверить это турфирме. Пока мы ели, Ахмед успел добыть необходимый треугольный штампик зеленого цвета.

В оговоренное время нас забрали. Нашего Форда поставили в домашний гараж Ахмеда. С собой было велено взять палатки и еду.

Как и положено в 16 часов мы выехали в пустыню. От Себхи дорога идет на запад по дну вади, высохшей реки. Считается, что раньше здесь текла настоящая река. В те времена климат был холоднее и дождливей. Ныне бессточное озеро Чад было полноводнее и река Шари текла дальше, впадая в Средиземное море. Последнее столетие и особенно десятилетие здесь засуха. Пустыня наступает. Последний дождь был 10 лет назад, но подземные воды пока не иссякли, пальмовые леса, по-прежнему кормят народ вкусными финиками.

К северу от вади выстроились огромные песчаные барханы. Они и есть цель нашей поездки. Сахара конечно огромная, но 75% площади каменистая пустыня. Это ровная площадка из укатанной глины, посыпанная редкими камешками размером с кулак. По ней конечно удобно ходить пешком, и даже ездить на машине, но смотреть в ней нечего.

По этой огромной каменистой площадке гуляют песчаные участки, образуя барханы высотой в сотни метров. Самые большие из них расположены в Алжире и Ливии. Называются они эргами, или, проще, песчаными морями, по-арабски пески - "рамла".

Мы едем в сравнительно небольшой кусочек барханов, но зато наверно самый интересный, называется он песками Аззалаф. Здесь посреди барханов разбросан десяток озер в окружении пальмовых рощ. Хотя озера соленые, рядом с ними пресные колодцы. Все, что по местным понятиям, необходимо для рая. Ливийские киношники именно здесь снимают сюжеты про жизнь в раю.

По песчаным барханам на хорошем джипе можно ехать почти в любом направлении. Не стоит забираться на самые вершины. Там песок слишком рыхлый. Опасно перепрыгивать гребень бархана, с другой стороны может оказаться слишком крутой склон и можно перевернуться. Остальное практически все можно.

Типовой маршрут начинается от кемпинга На дороге Себха - Убари, примерно в 150 км от Себхи (26о33.95'N 13о08.45'E). В кемпинге есть кафе, душ без теплой воды, места под палатки. Сразу после кемпинга начинаются первые барханы. Мощный Land Cruiser легко преодолевает первые барханы. Наш водила едет по ним как и по шоссе, со скоростью около 80 км/час.

На очередном перевале нас выпустили погулять, порезвиться и поиграть в песочек. Бегать по барханам лучше босиком. Песок столь мягкий, что даже изнеженная европейская нога не испытывает неудобства. Насекомых и прочих гадов в песке не водится. Домой на память мы взяли по литровой бутылке сахарского песка.

Зимой температура песка 20-30 градусов, ногам ни жарко, ни холодно, а вот летом он нагревается до 100 градусов. До меня наконец дошло, что значит кофе по-арабски на песке. Высунул джезву из под пальмы, поставил на песок, и ждешь пока закипит.

Не бойтесь запачкать одежду в песке, это просто не возможно. Грязь при контакте с песком скорее отвалится, чем наоборот. Ливийская пустыня практически стерильна. Летнее солнце выжигает всю заразу. Даже Коран, при отсутствии воды, предлагает мусульманам омываться песком.

Как мне кажется, общая Ливийская помойка как раз связана с тем, что такая антисанитария, опасная для здоровья в других странах, здесь не вредна для здоровья. Для въезда в Ливию не требуется никаких прививок. С меньшей уверенностью, я могу добавить, что пить воду из колодцев в пустыне безопасно. Мы пили и остались живы и здоровы.

По барханам можно бегать, скатываться с них колбаской, закапываться в песок. Эх, жаль, что в нашем детстве рядом с домом не было такой песочницы. Маше все это так понравилось, что она на бархане забыла свои тапочки.

Для развлечения пассажиров принято с размаху въезжать на острую кромку бархана, переваливаться через нее и съезжать вниз. Склоны бархана могут быть круче 45 градусов, и первый раз кажется, что там, за кромкой пропасть и джип сейчас немедленно перевернется. Девушки издают ужасный визг, водитель изображает ужас, мол, чуть не перевернулись. Все маневры отточены десятилетиями. Ошибки быть не может.

На очередном таком гребне среди песков неожиданно всплыл оазис с озером по середине. Ахмед остановился и дал нам вдоволь насмотреться на это чудо, а это действительно чудо. Хочется сказать "Мираж, такого не может быть". Представляешь себя на месте усталого путника, шедшего по пустыне много дней. От такого миража можно с ума сойти.

Первое увиденное озеро называется Мандара (26о41.705'N 13о18.792'E h=481). В Lonely сказано, что оно не пересыхает, но засуха вносит свои коррективы. Воды осталось совсем мало, в лучшем случае по колено. Купаться здесь уже не удастся, можно только погулять босиком по воде.

Края озера поросли высоченным тростником. Чуть подальше от воды красуются финиковые пальмы. Может урожай убирали, но на ветках осталось еще множество подсохших плодов, примерно таких, какими они попадают в наши магазины. Лазай и ешь. Скажу честно, что перед едой мы их не мыли. Есть надо внимательно, примерно каждый второй финик червивый, а червяк толстый, белый и противный, но на вкус почти как финик.

Рядом с озером поджидают добычу торговцы сувенирами. Ждать приходится долго. Одна - две машины в день. Иногда привозят целый автобус, но это далеко не каждый день. Торговцы - местные жители туареги. Негры, совсем черные, почти как в Судане. Основной ассортимент - кинжалы и женские висюльки. Совсем не приставучие, и это приятно. Не страшно подойти, поперебирать. Мы редко покупаем сувениры, но здесь отоварились на несколько десятков долларов. Как оптовым покупателям, девушкам на шею были повешены бесплатные цепочки.

После Мандара, мы объехали еще несколько озер. В основном они высохшие несколько лет назад. С водой Абегла (26о45.571'N 13о27.420'E h=469). У него на ночевку встал одинокий француз на собственном джипе. Ему на ночь озеро досталось в полное распоряжение. Местные не любят стоять у воды. Говорят - маскито. Маскито оказались самые обыкновенные наши комары в весьма умеренном количестве, к тому же не малярийные. Нас на ночевку увезли на расстояние примерно в километр от озера. Встали в небольшой ложбинке, где меньше ветра. (26o42.999'N 13 o19.583'E h=505)

Дрова для костра Ахмед насобирал около озера.

Как выяснилось, у нашего гида вполне достаточные запасы пищи и мы могли ничего с собой не брать. Кроме пищи была газовая плитка и пятьдесят литров воды. Пока он готовил вечерний ужин стало совсем темно. Подросший серпик луны опускался за ближайший бархан совершенно горизонтально, т.е. его хвостики были на равном расстоянии от земли. На южном небе все происходит быстро. Только светило солнце, а вот уже луна, еще немного и она исчезла за горизонтом. Наступила черная и тихая южная ночь. Звезды у арабов называются по другому и привычных нам латинских названий они не знают.

Из джипа Ахмед достал полуторалитровую бутылку и с заговорческим видом дал мне попробовать. Глотнул, да, он самый, что ни на есть самогон, финиковый. Называется он по-местному "лиглиг". Гонят, гнали и гнать будут. Ахмед, а как же Аллах? Аллах он там в Триполи, а здесь в пустыне …, да впрочем Аллах говорил про вино, про финиковый самогон, он не обмолвился ни словом. За вечер бутылку мы прикончили. Интересно, это ему как работнику интуриста можно, или здесь все втихаря пьянствуют? Какой раз замечаю, что после бутылки, по-английски получается общаться существенно лучше. Свидетели, правда, говорят, что я говорил по-русски, а Ахмед по-арабски, но это не важно, главное понятно.

Легли около 11 вечера. Спалось мягко и уютно.

Ночью к нашей палатке потянулись обитатели пустыни. По следам видно, что первым появилось нечто мышиное. За ним пришла африканская большеухая лиса - один из символов Сахары. По следам видно, что подходит довольно близко к палаткам, но осторожно. Я ее видел с сотни метров. Не оставляйте пищу - пожрут! Она на редкость зубастая тварь, целых 48 штук, это рекорд, больше не бывает.

Утром встали сразу после восхода солнца. На улице холодно, песок остыл, даже босые ноги мерзнут. Только тут Маша вспомнила, о своих безвременно забытых кроссовках. Утренний кофе, макароны. Солнце быстро вернуло пустыню в привычное состояние. Несколько часов и на улице опять за 30.

Следующее озеро Габраон (26о48.311'N 13о32.319'E h=457), площадью примерно в один квадратный километр. Глубокое и сильно соленое. В озере водятся креветки в огромном количестве. Небольшие красные червячки, похожие на морских коньков размером в несколько миллиметров, по науке называются Artemia salina. Креветки съедобные. На берегу озера раньше была деревня Габраон, местное население которой питалось почти исключительно креветками. После революции было принято решение, что человеку нового общества негоже жрать что попало, а тем более червяков. Все жители были переселены в специально построенную новую деревню - Новый Габраон, а остатки старых домов до сих пор стоят на берегу озера.

Я поймал несколько креветок и съел их живьем. Мясо как мясо.

В озере положено купаться. На востоке женщинам принято купаться в одежде, но здесь закон не действует, более того можно купаться даже без купальников, что мы и сделали. Кстати местным это без разницы. Все равно порнография. Ахмед пришел подглядывать, но увидев что нам это не понравилось удалился к джипу. Вода примерно 20-25 градусов. Сильно соленая. Утонуть в ней не возможно. Но вот чудо. На глубине 1-1.5 метров воды просто горяченная, не меньше 50 градусов. Нога не терпит такого кипятка. Меня это нарушение законов физики глубоко возмутило. Ну, понятно они остальных законов не уважают, о правилах дорожного движения молчу, ну ладно водку пьют, но это же святое - горячая вода должна подняться вверх!

Видимо внизу более соленая вода прогревшаяся летом, а сверху менее соленая натекшая зимой, другого объяснения я придумать не могу.

Этого безобразия не выдержали мои часы. Уже 5 лет у меня Timex. Отличные, абсолютно герметичные часы с будильником. Я купался в них во многих морях и океанах. Увы. Это было их последнее погружение. Протекли и моментально издохли от такой соленой воды.

После купания в сильно соленой воде полезно ополоснуться в пресной. Для этого предназначен колодец расположенный рядом. Ахмед вызвался помочь. Мол, вы девушки разденьтесь, а я вас помою, спинку потру. Да совсем они тут распустились, куда мечеть и Муамар Каддафи смотрят. Немки, их что ли окончательно развратили? А если серьезно, то арабы мгновенно отшиваются, так, что в любой момент можно сказать и он исчезнет. Так, что к ним можно относиться как к банщикам или врачам и не стесняться. Лена его, правда, послала подальше.

Купались мы рядом с кемпингом. Здесь можно за 20 динар заарендовать пальмовую хижину и купаться хоть всю ночь. Рядом кафе. Душ - это уже упомянутый колодец. Учитывая, что дождей здесь не бывает, а ночью на улице не сильно холодней, чем за пальмовой веткой, ночевать проще прямо на улице в спальнике, даже если у Вас есть палатка. Смотритель кемпинга одет под бедуина, читает книжку по истории на французском, пахнет от него духами.

За всю историю от Safari Touts здесь побывало меньше 2000 человек. Есть еще пяток конкурентов, но это все равно очень мало. Люди из России здесь бывали, в книге посетителей совсем недавняя запись.

После купания нам был выдан кофе, и местный туарег из кемпинга вышел развлекать нас игрой на гитаре. Играл он нечто похожее на музыку колумбийских партизан. Нам это на редкость не понравилось, но он не отставал. Пришлось садится в джип, типа, мол, пора ехать.

По программе дальше мы должны ехать более сотни километров по пескам прямо в Себху. Заняло это несколько часов. Дорога здесь уже не такая накатанная, и при необходимости пересечь цепь барханов джип периодически застревал, и приходилось пробовать в другом месте. Примерно в 2 часа дня нас довезли до столовой, где мы ели вчера. На этот раз забирать нас Ахмед приехал со своими двумя детьми. Отдали деньги за поездку, выкатили машину. На удивление фирма не стала нам дальше навязывать свои услуги, и мы оказались на полной свободе.

По тому же маршруту можно было ехать на верблюдах. Занимает это как минимум 5 дней. Верблюд стоит 45$ в день. На него можно посадить только одного человека. За день он проходит 20 километров. Водой его можно заправлять на 30 дней ходу, но это не гуманно к бедному животному. Реально больше 10 дней без воды его оставлять не стоит. Кстати верблюда можно купить. На местном рынке он стоит около 1000$. Ехать можно и даже лучше не из Себхи, а из кемпинга Africa Tours 26o33.95'N 13o08.40'E т.(218)-71-625594 ф.(218)-21- 3613036 или Fezzan Tours т.(218) 71-627468 ф.(218)-21- 3335556.

Кроме того из Себхи за 5 дней и 500$ можно на джипе съездить на север Чада к вулкану Намур. Граница там чисто условная и никаких виз не надо. Лучше ехать на 2 джипах соответственно за 1000$, т.к. в пустыне в одиночку так далеко лучше не ездить. При этом вы попадете на север Чада, который чадские власти считают крайне опасным для туризма. Для чадцев он может и опасен, но для туарегов, хозяев пустыни все спокойно.

Еще одно Ливийское чудо - Горы Акакуса. Это горы вулканического происхождения на юго-западе страны, на границе с Нигером. Огромные скалы, разрушенные ветровой эрозией, накрыты сверху желтым песком песчаного моря Мурзук. Ехать туда можно прямо из Себхи на джипах, но делать этого не стоит. До въезда в горы почти 500 км. Куда дешевле преодолеть их своими силами или на автобусе. Аренду джипа надо искать в г. Аль Авейнат (ﺖﺎﻨﻴﻮﻋﻠﺍ), который на многих картах называется Сердлес, или в г. Гат (ﺖﺎﻏ).

В горы Акакуса по местным законам разрешено въезжать только с проводником, получив специальное разрешение. В паспорт ставят штамп - визу на въезд в Акакус. Стоит это удовольствие по заявлению турфирмы - 20$ в день. Ссылка на 5$, в Lonely Planet, вызвала улыбку. Аппетиты растут, но есть и прогресс - никаких фотографий не надо.

Официальное объяснение - дикие западные туристы теряются в пустыне десятками, а перед тем как окончательно сгинуть в песках портят древние наскальные рисунки, своими, каракулями. Последнее, увы, правда. Обидно даже.

Весь контроль сводится к тому, что на съезде с дороги дежурит полицейская машина. На джипе мимо нее не проехать, но вокруг пустыня, и зная дорогу пост контроля можно объехать. В самих горах никакого контроля нет. Если двигаться пешком, то видимо вообще не существует никакой возможности Вас поймать. Стоит только помнить, что пустыня, это не крымские горушки, здесь все много более серьезно. Еще полезно помнить, что от Авейната до гор - 50 км. Как минимум 2 дня. Выведать у местного населения - какие санкции будут за нелегальное проникновение мне не удалось.

У нас для пешего нелегального забега нет времени, да и информации. Горы огромные и понять где и что смотреть самим не удастся.

В сторону Гата мы выехали уже вечером, после возвращения с пустынных озер. Сначала дорога идет по вади среди оазисов, на протяжении более чем 200 километров по сильно населенной местности. Дорога весьма сносная, кое где с разделительной полосой, но все не достроено. Едешь почти как по автостраде, и вдруг твоя полоса кончается и переходит в раскопанную пустыню. Никаких знаков. Оказывается надо было чуть раньше выехать через разделитель на встречную полосу. В г. Убари надо повернуть налево. Мы сначала заблудились и приехали на военный аэродром. Там навстречу попался бравый летчик. Вылитый Остап Бендер с шарфом и кепкой.

После Убари дорога идет по пустыне. Слева видны пятисотметровые скалистые уступы Адрар Эльфау, справа на горизонте ровной как стол пустыни мерцают факелы нефтяных месторождений. Движения почти нет, дорога хорошая - можно ехать очень быстро.

Жаркий южный вечер, машина летит по бескрайним просторам, на встречу путеводной звезды Канопус. Мы в самом центре Сахары. Впереди в 1000 километрах у озера Чад начинаются тропические леса, сзади 1000 километров плещется Средиземное море, на западе 2000 до Атлантики, на восток 2000 до долины Нила. Это и есть счастье, счастье свободы. Радио замолчало. УКВ станции в Ливии есть только в крупных городах и мы уже давно их не слышим, но теперь пропало и СВ. Вечером через большие помехи удается поймать одну -две арабских станции и совсем слабо итальянцев, и уже что-то африканское на непонятном языке.

В Авейнат приехали уже в полной темноте. Огромный кемпинг. (25o47.000'N 10o34.181' h=651 ALFAW Travel & Tourism Co. Т. (218)-716-32040, (218)-724-2265 FAX (218)-724-2828 Mostafa Zian Koscon Financial Manager), Глинобитные хижины с пальмовыми крышами. Дежурный мужик говорит по-французски и по-итальянски. Срочно звонит патрону. Он знает и английский. Патрон немедленно приезжает на работу. Сухощавый невысокий негр в чалме и белом балахоне. Этнически это уже совсем другие края. Арабов больше нет. Вольные дети пустыни туареги - совершенно черные негры.

Ночевка в кемпинге стоит 20$ на четверых.

За чашкой кофе начались долгие переговоры. Маршрут обычно занимает от 2 до 5 дней на джипе, и несколько недель на верблюде. Больше 2 дней мы себе позволить не можем. Цена хозяина в 400 динар (266$), наша цена - 200$. Торговались почти час. Результат - 230$, одна ночевка в кемпинге и бесплатное кофе включенные в эту сумму.

В кемпинге кроме нас группа французов. За несколько дней мы уже привыкли видеть вокруг одних арабов, поэтому очень приятно видеть вокруг столько европейцев за раз.

В кемпинге есть отличный душ, в котором даже есть теплая вода. В Африке она теоретически есть в любой гостинице. Стоят электрические нагреватели, но теплой воды хватает на двух, ну максимум трех человек. Здесь вода была даже после такой толпы французов. Говорят, что они не моются, не верьте. Я одну девицу вечером в душе застал. Там у них во Франции закрываться не принято, вот я и вломился к ней.

Хижины рассчитаны на 2 места. На полу лежат тюфяки. Есть розетки с электричеством. Жить можно и даже уютно. Одно неприятно - маскито летает и даже кусать пытается. Хорошо мы со своей северной закалкой их, во-первых, не боимся, а во-вторых, поистребили как вид.

Утром, в попытке почистить зубы я опять столкнулся со все той же девицей, на этот раз, правда, просто на выходе из душа.

В отличие от западников, которым был положен сытный обед, нам досталось кофе. В процессе распития возник вопрос, а этот кофе включен? На вопрос, мол мы вам денег должны, один мужик сказал 4 динара, другой два. Начальник подбежал, помахал руками и сказал бесплатно. Мы согласились именно с ним.

Французов уже увезли, а наш джип исчез вместе с паспортами. Исчез в полиции, где в наши паспорта проставляли разрешение на въезд в Акакус. В Lonely сказано, что на это уходит полдня, но нам было обещано - как только так сразу. Истина лежала посередине - ушло полтора часа. За это время мы успели съездить на почту. Телефонов тут мало, трубки не работают как вид. Все звонят с почты. Она есть даже в самой маленькой деревне. Найти ее можно читая вывески на арабском (Барид - ﺪﻳﺮﺑ), или найти нарисованный телефончик или слово FAX, но проще всего ориентироваться по огромной мачте с антенной. Провод с мачты идет на почту - "народная африканская примета".

Заходим в небольшой сарайчик. Телефонистка знает английский. Желание позвонить в Россию вызвало замешательство. Долго переспрашивали, как это пишется, смотрели в бумажку, прежде, чем набрали привычное 007(812) 247-6436 или ٠٠٧(٨١٢)٢٤٧٦٤٣٦ арабскими цифрами. Работает, лучше чем по трубке из Туниса. Примерно 1 динар за минуту. Там минус 10 и снег, здесь +35 и ветер несет песок через дорогу, здесь мы одни белые во всей деревне, здесь негритята бегают по шумной улице, а из деревьев растут исключительно финиковые пальмы.

В соседнем магазине купили тетропаковский пакетик сока, хлеба не было, но продавец отдал нам свой батон, припасенный на долгий день.

Мы успели вернуться, а джипа все нет. Начали уже волноваться, пошли общаться с патроном. На редкость, политически озабоченный товарищ. На стене висит лозунг "Ливия движущая сила цивилизации".

- Почему Россия не помогает Афганистану?"

- А кому там помогать.

- А всем афганцам помогать.

- А деньги откуда. Россия не богатая страна, нам своей Чечни хватает.

- А что такое Чечня?

- Да вот у нас своя война идет.

- Не слышал, а афганцам денег не надо, им оружие надо. Вот мы помогаем, денег собрали и помогли, цены вот на билеты подняли.

- Куда им еще оружия, и так много.

- Ну как куда, американцев убивать, да и много оружия никогда не бывает. Вот Япония молодец, помогла афганцам миллиард долларов выделила. Теперь афганцы точно за Хиросиму отомстят…

Двоякое чувство. Что ему объяснить. Что американцы такие же люди, что меньше чушь из телевизора слушать надо. Живых американцев здесь бывает очень мало. Госдепартамент запретил своим гражданам посещать Ливию, а зря, может не было бы здесь мифического образа врага с рогами и копытами. Одно можно сказать, что деньги отдавать ему теперь не хочется. Вроде как вот он - враг западной цивилизации. Так и хочется сказать, что я от имени России хочу помогать как раз американцам.

Пока наш спор не перерос в международный конфликт подошел наш водитель. Пятидесятилетний туарег в белой потрепанной чалме и мышином, залитом маслом балахоне.

- Do you speak English?

- Yes.

- OK, but I don't speak.

Смеется. На самом деле десяток другой слов знает.

Садимся в джип. Выезжаем. Тормоза периодически не работают, да и зачем они в пустыне. В песке далеко не уедешь, и так затормозит, вот газ - другое дело. Про арабскую и русскую душу сделана "Кин-дза-дза". Про Африку "Боги сошли с ума" (помните бушмена, который шел бутылку выбрасывать на край земли). Это надо увидеть, чтобы понять - все правда. Все тот же джип, который лучше не глушить, приборной доски давно нет, камень под колесо. Если сюжет другой, то это не важно, суть от этого не меняется.

Говорит, что сначала заедет на ферму, в офис. Едем, вот она, родная душа, его любимая верблюдица. В Африке я просто влюбился во всех верблюдов сразу. Это на редкость эмоциональная животина. При виде хозяина, он начала выгибать шею, махать ушами, вилять хвостом. Большие грустные глаза преобразились. Верблюд - уютное животное, он как кот, ложась спать, подбирает под себя лапы, ищет место для головы, он мягкий и ласковый зверь. На ногах у него вовсе не копыта, а мягкие подушечки, которые так и хочется почесать. А какая у него приятная шерсть, как приятно ее потрепать. Для бедуина верблюд - вполне адекватный собеседник. С ним можно посидеть рядом и посмотреть на звезды думая о вечном.

Недаром, возлюбленную девицу называют верблюдицей, да и в арабском языке слово верблюд (джамаль) звучит примерно как слово прекрасный (джамиль). Знакомое туристам "камель гуд" в оригинале звучит куда мелодичнее "джамаль джамиль".

Молча двигаемся дальше. Ехать долго. Горы видны на горизонте. Постепенно ровная каменистая пустыня переходит в это чудо природы, ради которого мы ехали тысячи километров. Вулканические останцы торчащие следи желтых барханов, а вернее словами это не передать, надо как минимум смотреть фотографии. Около 12 часов мы встали на перекус (25о36.209'N 10о32.130'E), но это скорее повод. Час намаза. Наш гид, которого тоже звали Ахмедом, удалился в пески молиться.

На перекус был салат из помидор и огурцов, потом зеленый чай.

Чай на востоке ритуал. В отличие от среднеазиатской технологии, чай принято не просто слить из пиалы в чайник (сделать катыр), а многократно переливать взбивая пену, и сливая ее по кружкам. Чай разливают левой рукой, против часовой стрелки. Минимум вежливости выпить две чашки. Мы чай любим. Еще долгое сидение на работе в "ящике" совковых времен выработало профессиональный навык пить чай от звонка до звонка. На 8 кружке мы его озадачили. Если гость пьет, то надо наливать еще, а если так пойдет, то скоро мы прикончим недельную дозу.

Пора ехать. Горы становятся все круче. Вдруг Ахмед выпрыгивает из машины и пригнувшись ведет нас за скалу и шепотом говорит "муфлон" - дикий пустынный баран. Их здесь довольно много. Отлично приспособлен для местной жизни. Пить ему не надо, достаточно влаги съедаемых листьев. Это хорошо, когда они есть. Засуха последних лет довела бедных животных до того, что летом им приходится идти в деревни и попрошайничать у колодцев.

Ахмед попал в родную стихию, на лице появилась улыбка. Все чаще он останавливался и вез нас смотреть наскальные рисунки, следы муфлонов, откапывать черепки кувшинов 5000 летней давности, скорлупу страусиных яиц. Раньше здесь текла полноводная река. Слоны, жирафы, бегемоты, носороги, страусы, все они жили здесь, но сейчас остались только на каменных рисунках древнего человека. Археологи говорят, что возраст всего этого 10 - 5 тысяч лет. Может быть так и есть. Наскальные надписи. Неведомый язык. Туареги должны говорить на туарежском языке, похожем на берберский, но Ахмед этого не знает. Нет бога кроме Аллаха, а языка корме арабского. Кстати на стенах язык не берберский, буквы другие.

Через сотню другую метров мы все выскакивали из джипа и шли за Ахмедом, который ловко пробирался в очередной грот и заговорческим тоном говорил "элефант", показывая пальцем на древние рисунки. Проводил нас в пещеры полежать там, где лежал древний человек, показывал, как можно потереть один камень о другой сделать румяна, для африканской красавицы.

Потренировался на Маше - получилось. Даже не смывается. Маша теперь ходит красивая.

Огромный мраморный грот, говорят в нем держали жирафа, вот его следы, метровый слой помета. Тут рылись итальянские археологи, говорят 5000 лет. Интересно, откуда они про жирафа и мраморный грот знают, вроде Гумилева здесь не читают.

Солнце садилось и пора было искать место для стоянки. (25о14.560'N 10о40.143'E h=760) Даже в пустыне можно найти дрова на костер.

На ужин были положены макароны с тунцом. Последний стал национальной пищей арабов. Консервные банки, тунец не местный. В Тунисе мы даже подумали, что он имеет такую популярность из-за названия страны, но вот уже Ливия, дикая пустыня, а банки все те же. Съелось все с превеликим удовольствием.

Появились звезды. На смену макаронам пришел чай, и это надолго. Наконец, мы разговорились с Ахмедом. О звездах, верблюдах, машинах, скорпионах можно говорить и не зная языков. Ахмед отлично знал звездное небо. В отличие от арабов знал латинские названия звезд. Я начал показывать ему в бинокль двойные звезды, туманности. На удивление, о многих он знал, хоть глазом они не видны, а когда я показывал то, что он не знал, он воспринимал это с большим интересом, с детским энтузиазмом. Обещал все это рассказать своей верблюдице. Она у него тоже звезды смотреть любит, по ним ночью идет. Полярную звезду точно знает.

Так мы с ним общались час другой, размахивая руками, рисуя непонятные слова на песке, говоря как это будет на русском и арабском. Сам Ахмед из русского знал "так, так, так" и "хорошо". Когда он учился в школе у него был русский учитель.

Туареги - вольные дети пустыни. Никто им здесь не указ. А если кто пойдет их усмирять, будет как в Алжире. Война до бесконечности. Здесь такие горы, такие пещеры, что ни одна чужая армия никого не найдет. Только полная ливийская анархия позволяет им в мире жить с арабами. Всего туарегов около миллиона на пустынных частях Ливии, Алжира, Нигера, Чада, Мали, Мавритании. Границы для них условны, сел на верблюда и поехал.

Особенно, мне понравился монолог про то, где можно безопасно путешествовать.

"Туареги это добрые люди, это не арабы. Вот арабы, могут вырезать всех, включая детей и женщин. Они злые и все с ножами. Туарег, так никогда не сделает. Арабы, они плохие, им тут делать нечего, от них все зло и война. Им здесь делать нечего, да они сюда и сунуться побоятся, мы, туареги их не потерпим, вырежем и все делов, а сталь наших ножей получше будет…, да вот, где туареги, там мир. Вот поезжайте на юг Алжира, никто вас не тронет, это только на берегу страшно, а вот в Чаде плохо. Только на северо-востоке, все хорошо, а дальше, бандиты, и эти с серьгой с носу на барабане играют, шаманы неверные, и ножи у них у всех. Вот в Нигере все просто здорово, езжай куда хочешь, в Ливии южнее Себхи все тихо, а вот в Себхе люди разные, арабы всякие…".

Вот бы это услышали авторы Lonely, и МИДовцы соответствующих стран. Как-то мне помнится, два года назад, ралли Париж - Дакар на самолете перелетали эти мирные края из Себхи в Ниамей. Как раз между этими городами мы дружно сейчас пьем чай с нашим туарегом. Да, сколько раз я слышал про плохих чужих и хороших своих. Все зло от армян, Курдистан - культурная столица Турции, да что перечислять, что ни место, то заговор врагов, против хороших людей. Ливийцам хорошо, им объяснили, что все зло от евреев, а таковых у них нет. Вот и живут без войны.

Спать легли без палатки, прямо в песок, как делают все местные, особенно это здорово зимой, когда змеи и скорпионы спят. Как приятно открыть ночью глаза и увидеть огромное звездное небо, не испорченное переплетом рам, не говоря о нелюбимых мной занавесках. Широта 24 градуса. Уже виден Южный Крест во всей красе и a Центавра, а бедная Полярная едва высовывается из-за горы.

Утром мы опять ели макароны и пили чай. Ахмед посмотрев на остатки чая в пакете, сказал, что нам надо подарить мешок. В утренней программе были еще несколько гротов с наскальной росписью, могила царя Акакуса и стоянка бедуинов. Я подозревал, что древние люди здесь жили совсем недавно, но оказывается живут и сейчас. Хижина из пальмовых веток, люлька с ребенком, загон для ягнят, сложенный из камней. Так все было тысячи лет. Навстречу нам вышла семья туарегов. Женщины в пестрых одеждах, с открытым лицом. Здороваются на равных, пожимают руку. Фотографировать себя не разрешают, кокетливо улыбаясь и мотая головой.

Конечно, новая жизнь сюда тоже проникла. Стоит джип, бочка бензина Shell, невдалеке бетонный колодец с пластмассовым ведром. (25о11.947'N 10о40.393'E h=758) Вода совсем рядом, пресная, можно пить. Страшновато, конечно. В Ливии заразы очень мало, но считается, что это вода из оз. Чад, где ее пить не рекомендуется.

GPS я засек координаты основных мест с наскальными надписями вот координаты нашего маршрута: 25о31.238'N 10о36.197'E h=707, 25о28.746'N 10о34.665'E h=786, 25о25.143'N 10о32.263'E h=786, 25о22.287'N 10о32.442'E h=786, 25о20.698'N 10о30.897'E h=816 (могила вождя племени), 25о22.230'N 10о33.798'E h=861.

Днем был еще обед (25о33.600'N 10о32.904'E h=800) Ахмед въехал прямо по скале в небольшую лужицу песка среди скал.

Вернулись в Авейнат мы около 15 часов. Еще раз вымылись в кемпинге, расплатились с патроном. Нам выдали паспорта с визой Акакуса. Ничего особенно красивого, но мало кто может похвастаться такой в своем паспорте. Сегодня мы на самой дальней точке маршрута. Поворот руля и мы уже начнем возвращаться домой. Как по заказу, начались неприятности - потек бензобак. Не очень сильно, но неумолимо. Ладно, залезу на стоянке, а пока светло, надо проехать максимально возможное расстояние. До Убари доехали засветло. Заправились, поели. Теперь мы будем ехать в полной темноте. Сегодня четверг, завтра пятница, выходной и не простой, день начала хаджа. Обычно пятница единственный выходной, но следующая суббота - новый мусульманский год, ну и воскресение еще выходной в придачу. Народ готовится к празднику, все поселки копошатся, тащат баранов, смотрят телевизор с прямым репортажем из Мекки. Всерьез смотрят, здоровые мужики, в чайхане. Смотрят спутник, так, что выбор есть. Можно щелкнуть и смотреть удалую арабку, лихо, пляшущую в купальнике, но нет, смотрят Мекку - прямой эфир из мечети.

Ехать тяжело. В этой суете все бросаются под колеса.

В Себхе, случилось страшное. Лена унюхала запах бензина, выглянул - течет, но уже не из бака. Вернее бак конечно течет, но в добавок течет шланг, соединяющий возвратный бензопровод с баком. Чинить нечем, запасной шланг я забыл. Лезу под машину. У нас можно долго лежать, никто внимания не обратит, здесь все не так. Останавливается араб с видом саудовского шейха, в белом балахоне и черной стяжкой на голове. Сам из Марокко, здесь в гостях. Спрашивает, чем помочь. Говорю про шланг. Смотрит образец. Увы в запасе нет, но это не беда. Открывает капот, достает кинжал, отрезает от своей живой машины требуемый кусочек, и с гордым видом дает его мне. Проблема пофикшена, ура!

Вот так. Признайтесь честно, вы готовы, ночью, на городской окраине остановиться и отрезать от своей родной машины кусочек, какому-то арабу с непонятными номерами. Если нет, то не говорите, что арабы жадные, все жулики, испорченные люди и бандиты. Это не так.

Все в порядке, едем дальше, одно обидно, я весь в бензине и грязи. Волосы все встали колтуном. Грязь, бензин и дорожный битум сделали свое дело. Похоже придется косить под панка. От этого не легче, здесь их не любят.

Себха достаточно большой город с беспорядочной планировкой. Выехали мы куда-то не туда. GPS показывает неверный курс, мы едем по дороге, по которой нам ехать не советовали, по причине ее раздолбанности. Встаем на ночевку в пустыне. (27o13.338'N 14o45.876' h=448)Только Таня осталась в машине. Остальные спят прямо на песке. Нам это понравилось. Всеобщее благолепие нарушает запах бензина и слипшиеся волосы.

Утром занялся ремонтом. Бензобак подлатал запихнув кусок резины от камеры. Заново укрепил вчерашний бензошланг. Вроде не течет, но вот коробка передач течет. Сальники не выдержали жары и долгой быстрой езды. Течет здорово. Пытаюсь проверить уровень, но гайка не отворачивается, ну никак. Ладно, все равно доливать нечем. Доеду до сервиса. Вымыл голову бензином. Отчистил руки, переоделся.

Возвращаемся в Себху, ищем дорогу. Останавливается вчерашний араб. Пытается объяснить, но это не просто, в итоге говорит, езжайте за мной. Путь оказался долог, с пятью поворотами. Благодарим, расстаемся. На сегодня у нас большие планы проехать 1200 км. Бензина полбака, но мы уверены, что на ближайших 300 км найдем заправку. Но это зря. Через 200 км, понимаем ошибку, но уже поздно, точка возврата пройдена. На дороге не души, за последний час одна встречная. Вскоре нам еще попался мужик, который был бы рад поделиться, но отсосать не получилось, да и сколько можно отсосать, до ближайшей заправки 200 км. Ладно, едем, Аллах спасет.

Так оно и вышло. Когда до неминуемой остановки оставалось 30 км, встретился пост ГАИ. Это они вокруг Триполи грозные стражи. Здесь в пустыне все проще. Обычно два мужика, под пальмовыми ветками. Один копается в припостовом огороде, другой сонно сидит в обнимку с автоматом. При виде встречных улыбаются. Здесь им откровенно скучно, а добрая душа рвется сделать доброе дело. На наш вопрос о ближайшей заправке они показали на канистру с бензином, и не только показали, а взяли воронку и залили. Спросили, а не голодны ли мы, хоть чего тут спрашивать. Вручили пакет с пищей, лаваш, плавленые сырки. Чем богаты, чем родина наделила для несения службы. Канистра кончилась. На следующем посту бензина не было, зато местные вояки решили с нами фотографироваться. Особенно с Машей. Робко и застенчиво клали руку на плечо. Представляю, как они будут потом хвастаться.

Когда наконец дотянули до заправки в баке осталось 0.4 литра.

К морю мы выехали около г. Сирт (ﺖﺮﺴ). С детства я помню это название. Сирт есть еще на Марсе. Помню, как читал фантастику, и смотрел на карту мира, висевшую над диваном. Мне всегда здесь хотелось побывать. Город как город. Lonely правы, смотреть здесь нечего. На выезде заправка с общественным туалетом. Большая редкость для Ливии. Та же Lonely утверждает, что их вообще нет. Рядом такого же размера мечеть. Я туда Таньку отправил, со словами, что женский в другом сарайчике.

Кстати про туалеты. Отличить их не так просто, придется читать надписи на арабском мужской - ﻞﺎﺟﺮﻟ, женский - ﺕﺎﺪﻴﺴﻟ. Посмотрите на крайне левые буквы - эдакий крючок, значит мужской, - такая круглая женская попа, а с верху 2 точечки. Ну и конечно искать туалетную бумагу бессмысленно. Положено мыться из кувшинчика. К этому довольно просто привыкнуть, зато все бесплатно.

Именно в этой части Ливии добывается нефть. Рабочая сила - иностранцы. Живут в специальных чистых городках из коттеджей, огороженных высоченной стеной. Как хорошо, что я по эту сторону стены, на свободе. На побережье нефтяные терминалы. В темноте они мерцают миллионами огней. Это просто сказочное зрелище.

Ехать в полной темноте тяжело, и мы решаем хорошо поесть и встать на ночевку. В небольшом городке съели убойную порцию курицы (тавук), супа, салата. Всюду праздник. Народ встречает новый год.

Встали на берегу Средиземного моря. (30o20.937'N 18o44.874'E h=7) Думали, что совсем рядом с водой, но оказалось, что прибой слышен, а до воды еще сотни метров. Ладно обойдемся без купания, тем более, что мы сильно продвинулись на север. Здесь уже совсем холодно. Зато стоянка получилась удобной, полностью спрятанной в прибрежных дюнах. Ожило радио. В УКВ, по прежнему тишина, зато на СВ слышны десятки европейских радиостанций. Приятная музыка, известия на понятном языке.

Полночь. Жаль нет шампанского встретить новый 1423 год от рождества Мухамеда.

Утром встали еще до рассвета. Холодно, чуть выше нуля, и мокро. Вчера вечером здесь были ливневые дожди. На дорогах полно луж. Зимой здесь весьма влажный климат.

В Адждабии (ﺎﻳﺑﺎﺪﺠﺍ) немного заблудились. Основная дорога идет в Бенгази (ﻲﺰﺎﻘﻨﺑ), но мы едем по прямой, проложенной через пустыню. Это заметно быстрее, а Бенгази большой и мало интересный город. Для ливийцев побережье около Бенгази курортный район. Летом не так жарко, горы покрыты зеленой растительностью. Им все это кажется зеленым чудом, но для жителей лесных краев лучше поискать более близкое место для созерцания лесного ландшавта, а в Ливии смотреть пустыню.

На карте дорога нарисована идеальной прямой. Такая она и на самом деле. Идеально ровная каменистая пустыня, местность не населенная. Дорогу просто незачем делать кривой. 372 километра, а вокруг все как и было. Встречные машины встречаются примерно раз в час. Может это по случаю первого дня нового года. Наверно идеальное место заснуть за рулем.

Начиная от г. Тобрук (ﻖﺮﺒﻃ) берег Средиземного моря становится скалистым, посмотреть на него можно заехав в Аль Бурди. Приятный городок совсем рядом с египетской границей.

При подъезде к границе тучи сгустились, и начался тропический ливень. Местное население припарковалось к обочинам. Здесь дождь такая редкость, что покупать ради этих редких моментов дворники не принято.

Пограничным считается небольшой городок Амсаад (ﺪﻋﺎﺴﻤﺍ). Здесь в отеле можно обменять деньги, последний раз заправится дешевым бензином. Первоначально предполагалось, что выехать из страны нам помогут люди из Safari service, но по случаю нового года дозвонится до них не удалось. Границу решаем переходить самостоятельно. Единственное, что тревожит, это отсутствие в паспорте упоминания о видеокамерах. Хотя мы на въезде их показали, погранцам писать про них было лениво. Вот и последние километры по ливийской земле. Дорога у границы опять становится ужасной. С моей низкой посадкой просто не проехать. Постоянно приходится высаживать народ на ухабах. Удивительно, ведь в стране в целом приличные дороги.

На границе по-английски уже никто не говорил и процесс был не простым. На въездном шлагбауме с нас затребовали бумаги на машину и оставили себе часть из них. На следующем посту стали требовать бумажку об оплате номеров на арабском. Мы долго не могли понять, что от нас требуется, а оказалось вот что: по этой бумажке возвращают 50$ заплаченные за номера. Мужики на въезде вытащили нашу квитанцию, чтобы в последующем положить деньги в карман. После долгих хождений мы с таможенным начальником перевернули все бумаги в их сторожке и нашли бумажку, но они тоже не лыком шиты. За время, пока мы ходили по кабинетам, они выписали копию нашей бумажки, но без печати, оставив бумажку с печатью себе.

Без возврата 50$ мы могли давно уже проехать границу, но 50 кровных зеленых, очень хотелось вернуть. Вот мы уже в третий раз приехали в полицейское управление а Амсаад. Поняв, наше упорство, местный начальник, показал отсутствие печати, и предложил выдать 50 динаров, вместо 50$. Мол, поделим по-братски. Мы согласились.

Сдав номера, мы успешно получили выездной штампик и проехали на таможню. Здесь нас заставили вынуть все сумки и пытались в них рыться. Осмотрели все консервы в поисках свинины. Хорошо на этикетках была недвусмысленно нарисована корова. Еще спросили про алкоголь. Интересно, зачем его спрашивать на выезде? Увиденная гора грязного белья их потрясла, и до видеокамер они не добрались. Следующий пост, еще раз проверил документы. Мы уже было думали, что попали в Египет, но вот еще один пост. Полиция еще раз внимательно изучила наши паспорта, все штампики, переписала все данные на клочки бумаги, позвонила начальству, спросив, не было ли у нас неприятностей с ливийской полицией. Потом спросили, не с Украины ли мы. Это просто удивительно. Пока мы были в Ливии это вопрос нам задавал почти каждый собеседник. Ну понятно таможня. Где украинец, там сало, а сало сделано из запретного порося. А это уже на смертную казнь тянет, т.е. есть повод выпить чаю. Вот остальным зачем это знать?

Наверно полчаса, я с ними беседовал. Кончился разговор вопросом.

- Ну как вам понравилась ливийская полиция?

- Нормально, нет проблем, веселая и не вредная.

- Да мы такие, а вот в Египте берегитесь. Они ой как деньги любят. Счастливо Вам проехать Египет без больших неприятностей!

Эх, не знали мы еще, как они были правы. А Ливия действительно отличная страна. Я конечно не политик, но мне кажется, запад и Штаты зря на них так взъелись, правители и народ в соседних странах, более агрессивны и антиамерикански настроены, но бог с ними. Ясно одно, что ездить сюда безопасно, интересно и приятно.

И последнее: сезон в Ливии с ноября по март. Ливия самое жаркое место на земле. Летом бывает +58 в тени. Песок нагревается до 100 градусов. Более того скорпионы и змеи зимой спят, т.е. можно их не бояться.

Если Вы оцениваете отдых по числу звезд в гостинице и числу салатов в меню - Ливия не для Вас. Если Вы любите посмотреть мир таким, какой он есть - езжайте смело, пока Ливия страна изгой и миллионы туристов ее не испортили.
 
 

Глава 5. Египет. Welcome to Egypt, или Вы должны покинуть Египет в 48 часов.

Вот она Египетская сторона границы, все основательно, капитальное здание. После Ливии здесь все должно казаться Европой. Все приличные люди и даже чиновники должны знать английский, миллионы туристов, должны снести все таможенные дурости.

Это все должно быть, а вот что мы видим: веселые погранцы, если бы это было в России то я уверенно сказал - пьяные, но после Ливии такое богохульство так и хочется прогнать из головы. Welcome to Egypt! Поздравляют с новым годом, добрым утром, а какое там утро - уже темнеет. Нет все таки пьяные и сильно. За въезд надо заплатить 34 фунта - 7.4$. Как здорово, это просто копейки.

Увы, радовались мы не долго. Египет, научился делать приятное внешнее лицо, а вот сущность…

Фунтов у нас нет, поэтому, оставляю народ, паспорта и еду дальше, вход в обменник по ту сторону таможни. Не беда, оказывается, нет проблем пройти таможню, без паспорта, но через металлоискатель. У меня перочинный ножик. Чуть не отобрали. Только большой начальник дал добро. Из обменника меня выперли, сказав, что вход в окно, а что там никого нет, так это временно. Проходим таможню в обратную строну. Жду. Телефон не работает, сетки нет. Обменник ожил, меняю деньги. Курс - 1 US$ - 4.55 египетского фунта. Еду назад, забираю оставшихся.

Подъезжаем на таможню. Сумки заставляют тащить на металлоискатель и рентген. Машина остается по другую сторону. Теперь я опять возвращаюсь назад к ней через все тот же металлоискатель. На звон от моего ножика уже никто не обращает внимания. Все понимают так надо.

Сначала кажется все стандартно, вот военный контроль. Мужик демонстративно порылся и спросил, нет ли у нас бомб, потом гонят в транспортную инспекцию. Уже чувствуется перебор. Все номера, кузовов копируют на бумажку, долго и тщательно. С бумажкой опять на таможню, там оглашают сумму 500 фунтов. Это почти 110 долларов. Вот это да. Гонят в страховую компанию, там говорят 800, а вернее не говорят, а пишут на бумажке, т.к. по-английски говорить не обучены. Мы кричим, что на таможне сказали 500, он говорит, что таможня ему не указ. Ведем страховщика на таможню, тут выясняется, что 500 таможне, 800 мужику за страховку, 200 в транспортную инспекцию за номера, права на арабском, но и это еще не все. Страховка страховкой, но мужик на территорию Египта нас не выпустит без сопровождающего, т.к. боится, что мы продадим машину, а сопровождающему тоже надо платить 300, итого 1800, или 400 долларов. У нас налом просто столько нет. Вот это да, вот это цивилизованная туристическая страна. Начался торг. Шайка во главе инспектора таможни Махмуда Камиля, и представителя независимой частной фирмы ведет себя как наперсточники на рынке. Я, мол, ни в чем не виноват, а частная фирма вольна делать все, что заблагорассудится. Те же трагические пассажи, те же невиданные предложения. Записали имена и телефоны всей шайки, обещали жаловаться, жить здесь месяц и портить им жизнь. У нас виза 3 дня, и они намекают, что мы уже в Египте и через 3 дня они нас могут арестовать и депортировать. Наш ответ, оставим машину, уедем в Каир, продлим визу, пойдем жаловаться по начальникам. Похоже, взяло. Главарь шайки Махмуд Камель, выхватил нашу записную книжку и вырвал страничку со своим телефоном. Ага, значит, сделал ляпу, можно жать. Жаль, трубка не работает. Видимо это не зря. Хочешь позвонить, купи карточку на 100 минут за 30$, купил, молодец, только телефон-автомат не работает, света нет, и до завтра не будет.

Четыре часа переговоров кончились 100 фунтов таможня, 650 страховка, 70 транспортники, 200 сопровождающий итого 1200 - 264$. Ай да Махмуд, больше 100$ хотел себе в карман положить. Сумма большая, скажем прямо не приемлемая. Можно ехать ругаться в Каир, но 6 часов в Египте, отбили у нас желание путешествовать по этой стране. Смотреть чужую страну, можно только с любовью и интересом. Увы, общение с бандитами, сделало эту любовь сомнительной. Надо мотать в Иорданию, тем более, что новый год здесь будут праздновать еще долго, почти как у нас. Стемнело Махмуд, сказал, что он кончил рабочий день, едет домой, а кроме него никто по-английски ничего не знает. Мы остались ночевать в машине. Переговоры зашли в тупик на сопровождающем. Мы говорим, что он неприемлем, нам говорят, что у нас нет выбора. Как вариант предлагают заплатить 10 000$ депозит.

Спим ночь в машине вчетвером.(31о34.280'N 25о05.238'E h=190) Настроение убойное, ругаемся, друг с другом, что надо было умнее и быстрее вести переговоры. Телефон не работает, а так тоскливо, так хочется SMSку послать. Изредка сигнал появляется, но связи нет. Пошел, как лозоискатель с телефоном искать место, где сигнал мощнее. Вскорости это удалось. Встав на цыпочки и подняв руку вполне стабильно удается слать SMS.

Чуть веселее, но у нас на сегодня были совсем другие планы.

Увы, делать нечего. Виноваты даже не эти проходимцы на таможне, виновато государство. Оно ввело пошлину на ввоз иномарки в размере 10000$. Мол, защитим свой рынок, обберем богатых. Оно допустило то, что любой чиновник покупается. Любой таможенник, за долю пропустит машину без бумаг, любой ГАИшник ее зарегистрирует. Здесь все так продажно, а учет так плохо поставлен, что все можно. Если мы ввезем нашего заслуженного форда и продадим за 10000$, а после поделимся тысячей другой на выезде, все сойдет с рук. Таможне конкуренты не нужны, и она без огромной дани никого не пропустит. Верить людям здесь не принято. Может, за 5000, нас бы пустили на все четыре стороны.

Еще поучительно, то, что пошлина в десять тысяч не спасла местный автопром. Ездят все равно на иномарках, наша шестерка стоит 12000$, а Тольятинский завод продвигает прожекты наладить выпуск шестерок в Египте.

Утром мы в 7 утра подняли на ноги всех участников бандитского вымогательства. Конечно, приятно сделать пакость, но нам от этого не легче. Теперь все сонные слоняются в поисках главаря. Махмуд приехал в 11 утра. Новый часовой раунд переговоров. Соглашение достигнуто. Гадкий мужик из страховой фирмы едет с нами на заднем сидении. Мы должны приехать в Нувейбу завтра вечером. Начинаем хождение с бумажками. Я уже знаю всех начальников, был во всех кабинетах. Мы уже ходим через все таможенные заборы и двери с надписью вход воспрещен, металлоискатель по-прежнему ругается на мой перочинный ножик. Все знают, так и надо. Проверенные сумки мы протащили назад в машину. Бардак полнейший. Все это пустая видимость охраны границы.

Дали потрепанные египетские номера на арабском. Пластиковые права на арабском, в замен международных. Это притом, что, Египет подписал соглашение о взаимном признании прав. Денег при выезде за их возврат никто выдавать не собирается. В отличие от Ливии все цифры истинно арабские, поэтому на выданных квитанциях разобрать что-либо совсем трудно. Скажу сразу, там есть все, кроме тех сумм, которые с нас брали. Еще скажу, что не поленюсь отправить все это в египетское правительство, пусть разбираются. Иллюзий я, конечно, не строю, жизнь в России многому научила. Зло останется безнаказанным, но конкретным исполнителям достанется.

Около двух часов дня все готово. С презрительным видом, мы гоним сопровождающего с переднего на заднее сидение. Первые километры по египетской земле. Мужик сидит, и командует. Из английского он знает 5 слов. Особенно нам понравилось "relax". Что это значит? Никогда не догадаетесь, оказывается "внимание!" Он это говорит перед каждым ухабом. Машина, всем своим нутром воспротивилась против нового ездока. При въезде в первый город Эс-Салум, потек бензин. Теперь он хлещет рекой. Лезу смотреть. Прорвало сразу два бензошланга, в том числе один высокого давления. С ним мне не справиться. Я его обрезал, а вот опресовать не в силах. Ладно раз в городе, значит поехали в сервис.

Вот это да! Сервис без подъемника. Чумазые туземцы лезут под машину, даже ее не поддомкратив. Разобрали бензошланги. Не успел я глазом моргнуть, как они для пущей герметичности подварили патрубок шланга к бензонасосу. Сволочи, да, что же вы делаете. Наш сопровождающий многозначительно советует молиться богу. Пытаются шланг натянуть плоскогубцами. Пластик не поддается, но весь шланг, они изуродовали. Это я и сам мог сделать, но уже поздно. Бензин орошал их с ног до головы, они орудовали своими зверскими клещами. К счастью им все удалось заткнуть. Бедная моя "белая верблюдица". Мне еще повезло. У соседней машины автогеном приваривали радиатор к кузову. Ладно бог их покарает, да уже покарал. Всю жизнь они проведут, пресмыкаясь в грязи под машиной, без подъемника, в захолустной деревушке, в этой подлой стране. Требуют 13$ за ремонт. Говорят, большую работу сделали. Сторговались на 9$.

Машина поехала, целых 100 км проехала. Бензин рванул с новой силой. Все. Теперь рассчитываю только на свои силы. Переодеваюсь в грязную одежду, поднимаю машину и лезу опять под бензиновый душ. За час все удалось привести в относительный порядок, вот только шланг высокого давления не опресовать. Держится на соплях.

На улице уже темнеет, и если прорвет еще раз, в темноте чиниться будет совсем сложно.

Продолжаем ехать. Дорога, отмеченная магистралью на самом деле - обычное двухполосное шоссе. Движение не сильное. Всюду посты полиции. Все при автоматах, ни улыбки, ни интереса. Даже в России менты более приветливы. Требуют все документы. Даже наш сопровождающий их боится, заигрывает, лебезит.

В результате всех протечек у нас уже кончается бензин. Едем на заправку. В жлобском Египте есть два сорта бензина 80 без свинца - 0.9 фунта (0.2$) за литр, и 90 со свинцом -1 фунт (0.22$) за литр. Вот вам и выбор. Что лить в мою любимую машину с катализатором, рассчитанную на 98 - 95 бензин. Еще никогда она не видела 80, читай 76 бензина. Лью его. На душе тяжелое чувство - что сейчас произойдет? Ничего, тарахтит, но работает. Едем дальше, но на душе гадко и тревожно.

Все указатели дублированы на латинский алфавит. Их достаточное количество, проблем с навигацией нет. Мужик пытается нас развернуть в Каир, но у нас совсем другие планы. Мы собираемся ночевать в Александрии и едем туда. Он пытается, сопротивляться, но мы говорим, что это его проблемы и он может немедленно убираться вон. Увы, он ничего не понимает. Тем временем мы отошли от утренних переживаний. Вокруг нас черная египетская ночь. В магнитофоне играет моя детская кассета с Джо Дассеном, и другой приятной западной музыкой. Разве мог я подумать в те далекие годы, что через 20 лет я буду ее слушать в своей машине по дороге из Ливии в Александрию. Ведь, несмотря на мужика мир прекрасен. Я ведь мог по прежнему сидеть в своем институте серой мышью.

При приближении к Александрии местность преобразилась. Дорога действительно стала магистралью, пошла вдоль берега, на котором рядами стоят многочисленные туристические отели. Огромные кварталы за забором. Все пустые. Здесь сейчас не сезон. Это на красном море зимой хорошо, а здесь вода ледяная.

Александрия - огромный город, с пригородами, начинающимися за десятки километров от центра. Уже на окраинах мирное деревенское движение преображается. Появляются лихачи, несущиеся на скорости 120-140 в городской черте. Дороги вокруг хорошие и по большому счету помех они не создают. Сам я еду тихо, по правилам, помню предупреждение ливийских полицаев.

Куча развязок и туннелей, но у нас есть карта. Без ошибок мы быстро и точно выезжаем на центральную набережную. Здесь машинам уже тесно, но в целом ехать приятно. Если тебе надо, то уступят, пропустят, предупредят.

Дешевые отели в центре, на набережной. Мы встали в первом попавшемся, с названием "Дервиш". (31о13.007'N 29о55.427'E) Взяли два номера, в сумме за 18$. Есть теплая вода. Я, наконец, дорвался до душа. Вот уже 4 дня я весь в грязи и бензине. Прорвался в душ первым и правильно сделал. Теплая вода вскоре кончилась. Я вымыл голову раз десять, но волосы все равно не те, слипаются в комок. Главное лучше, чем было. Мужик попросился спать в машине. Ладно, хрен с ним. Надо конечно было его на коврик выгнать.

Вымывшись, мы пошли гулять по вечернему городу. Народ совсем европейский. Парочки вольно гуляют, взявшись за ручки. В мусульманских странах это верх неприличия. В кафешках народ мирно жует свой ужин. Кофе по 2 фунта (0.43$). Люди как люди. Вся эта государственная дурь их видимо не касается. Съели булочку, запили чаем. Народ приветливый, жить можно.

Море разбушевалось. Огромные валы с шумом обрушиваются на бетон набережной, полная луна сияет почти в зените. Жаль, что мы не можем здесь остаться на неделю другую. Нет визы, денег, времени. У меня на Египет было предусмотрено потратить 10 дней. Придется приезжать еще раз. Ладно, может по пути в Судан.

Спать нам удалось только 4 часа. Раз уж нам положены только 48 часов, то мы их используем на все 100%.

С утра едем в сторону Каира. На выезде из города огромная заправка Mobil, вывеска замена масла. Вот где продают масло для несчастной коробки. Масло из нее уже не течет. Может конечно присохло, но скорее всего просто вытекло. Вот и 5 передача начала подвывать.

Спрашиваю масло, говорят есть, заезжай, мы тебе нальем. Отлично, давайте. Чистенький мужик в перчатках и форме лезет в яму с ключиком, потом с другим. Подходит хозяин, начинается разговор, о том, как нас сюда занесло. Пока болтали мужик вылезает из под машины и говорит: "Масло ОК, доливать не надо, давай 1 фунт и езжай дальше". Эх, жаль я этого сам не увидел, но все прилично, станция красивая, марка Mobil, внушает уважение.

Поверил, а зря. Спустя 4000 км коробка сдохла. Вскрытие показало, что пробку измерения не откручивали, а масло вытекло. Я, конечно, напишу в Mobil, но горбатого могила исправит. В Египте обманут всюду, где только можно, обманут и представителей Mobil, чью марку они порочат.

До Каира два шоссе, мы едем по "Dessert highway". Оно прямое, скоростное и платное - 2 фунта. На въезде дают квиточек. Его надо сохранить, в противном случае при проверке на выезде, с Вас не забудут взять плату вторично. Можно еще ехать по берегу Нила, но это будет очень долго. Идет шоссе прямо к пирамидам. Это очень впечатляющее зрелище, когда вдруг из-за небольших холмиков показываются их огромные контуры. Вопли мужика, что нам не туда, вызвали злорадную улыбку. Теперь птичка мы тебе покажем. Оставляем машину и идем смотреть пирамиды. Вход 20 фунтов. Он остается за решеткой. Не будет же он платить двадцатник.

Первое впечатление - это сфинкс. Он оказывается такой маленький. Не ждал такого разочарования. За 20 фунтов можно войти к подножью пирамид, и в несколько незначительных гробниц. В каждой из них Вас поджидает служитель, со словом бакшиш. No бакшиш, нет проблем, замолкает, уходит. На пирамиды восходить запрещено, стоят десятки полицейских на страже, но это все покупается. Я давно мечтал залезть на пирамиду, но мне стало так противно кормить этих вымогателей, что я передумал. Может когда ни будь потом, в Египте случится гражданская война, фундаменталисты выгонят всех туристов. Я прокрадусь под видом транзита и залезу, на дикую и свободную пирамиду. Думаете, мой прогноз слишком мрачен, может быть, но всегда, когда я думаю, что бог справедлив, я с ужасом думаю о судьбе своей страны, а теперь и о судьбе Египта.

Наш провожатый тем временем прорвался через ограждение и теперь бегает вокруг нас с возгласами "О, мистер Александр, О, мадам Елена, го то Нувейба". Для пущей издевки мы по команде разбежались в четыре стороны. "Ну побегай за нами."

Кроме стандартной программы за отдельные 20 фунтов можно залезть в каждую из пирамид. Известно, что там ничего нет, и подтверждать это за свои кровные остатки денег мы не стали.

Пирамиды это еще не весь облом, который ждал нашего мужика. Насладившись, чудом света, мы сели в такси, помахав ему ручкой, мол, вечером вернемся, и уехали в центр Каира. Мужик стерпел это молча.

Мы были много наслышаны, про лихую езду каирских таксистов, и приготовились снять кино, а вернее фильм ужасов. Увы, едут они конечно умело и быстро, но ничего особенного. Город как город. Очень много такси, пробки только в самом центре. В городе проложено много широких дорог с развязками. Ехать можно и даже приятно. На большинстве перекрестков регулировщики. От пирамид до центра минут 15-20 езды и 15 фунтов за такси.

У нас совсем кончились наличные деньги. Надо срочно искать банкомат. Как ни странно, это оказалось не просто. Похоже на весь город их всего несколько штук, вернее они есть в каждом банке, но только для своих египетских карточек. Сорок минут мы ходили из банка в банк, прежде чем не нашли это волшебное устройство. Нажимаем на кнопочки и 1000 фунтов в кармане. Теперь можно жить. Во-первых, поесть. По Lonely Planet нашли забегаловку с кошерной пищей. Очень все приятно, всего по 1.5 фунта, но этого нами мало. Пошли обедать второй раз. На этот раз вышло много дороже, но зато сытно. Пока ждали заказанной пищи, разослали всем SMSки. В Египте есть две GSM сетки. EGY MisrFone Telecomunication (EGY CLICK GSM, CC602 NC 02) и EGY MobiNiL (CC602 NC 01). Сетки обоих операторов покрывают большинство обитаемых территорий. Цена отправки SMS, для роумеров 0.20 и 0.06 $ соответственно, разговоры тоже дешевле с NiL, но MisrFone есть преимущество: платежи от нее идут 5-6 дней. Если Вы решили окончательно опустить своего домашнего оператора, то можно спокойно говорить почти неделю.

Египетские телефоны арабофицированы - на экране только арабские буквы и цифры, даже клавиатуры иногда только с арабскими закорючками.

Времени гулять у нас немного, и мы разделились на кучки: Лена с Машей пошли осматривать мусульманские кварталы, ну а мы с Таней Египетский музей.

Расположен он на берегу Нила, в центре города. Двухэтажное каменное здание. На входе дважды надо пройти через металлоискатель и рентген. Вход 20 фунтов, за фотоаппарат и видеокамеру надо платить отдельно. За камеру 100 фунтов. Разрешены фотоаппараты без вспышек. Если платить не хочется, то можно сдать в бесплатную камеру хранения.

Здание двухэтажное. Экспозиция первого этажа разделена на царства. Второй этаж это Тутанхамон, комната мумий и все прочее.

На то, чтобы просто пройти медленным шагом все комнаты потребуется несколько часов, и их надо выделить, лучше не ходить во все оставшиеся музеи. Не буду пытаться написать путеводитель по музею, скажу лишь то, что запомнилось.

Весь музей набит саркофагами, а вернее такими фигуристыми футлярами для мумий. Это же сколько надо было гробниц раскопать, там их тысячи. Интересно, а все золото куда делось? Если крышки сохранились, значит, все это откопали недавно.

Нам с Таней очень понравилось, что фараоны, сидят в обнимочку со своими фараонихами. Дети изображены меньшего роста и где-то там в стороне.

Лица фараонов первых династий, совсем другие, чем на последующих. Ранние египтяне были круглолицыми и скуластыми. Поздние выглядят так, как мы привыкли их видеть на античных рисунках. Сейчас таких людей в Египте не встретить.

В комнату мумий надо покупать отдельный билет за 40 фунтов. Снимать в ней категорически запрещено, и это не удивительно. Если, кто увидит, что там всего 11 мумий, что все так не интересно, то желающих платить сороковник резко поубавится. За большие деньги, правда, исключения делают. В старые времена туда пустили советское телевидение.

Мумии лежат обернутые в тряпку, из-под которой в лучшем случае высовывается голова и кисти рук. Кожа вся черная и не по тому, что они негры. Это просто засушенный труп кожа на костях. Чучело Ленина сохранилось много лучше. Есть мумия Рамсеса и еще несколько знакомых имен. Мой совет - посмотрите мумию в Питере в Эрмитаже, если она там еще сохранилась, и используйте денежку на более интересное дело.

Тутанхамон, со всем хозяйством занимает много комнат, но в гробнице, был, запихнут в совсем маленькую комнатку. Все известные экспонаты лежали буквально друг на друге. Это самая золотая часть экспозиции.

Мы потратили на музей два часа, и очень жалеем, что не больше. Музей очень приятный и интересный. Вот только туалет, как бы бесплатный, но на выходе требуют деньги, будьте осторожны.

Теперь про Каир. Это очень большой город, народ свободный и терпимый, одет по-европейски, можно ходить в мини-юбках, обниматься, целоваться. Всем на это наплевать. Улицы в основном широкие и только в мусульманской части, где сосредоточены мечети, все похоже на типичный арабский город с узкими улочками и непрерывным базаром. Нил - совсем не широкий, и течет медленно. Выглядит примерно как Нева.

Расслабляться, правда не стоит. Это Египет, здесь водятся карманники, здесь, Вам не дадут сдачу целиком, если Вы дали лишние купюры, их наверняка прикарманят, здесь в любой момент, может проявиться злобная египетская сущность. Впервые, за все путешествия, у нас не сошелся баланс по деньгам. В неизвестном направлении исчезли 150 фунтов. Деньги были у меня и у Лены, а мы наученные торговлей на барахолках, так просто деньги не упустим. Есть такой народный обычай, если Вы отдали деньги из рук, то никто и никогда их не вернет. Не давайте крупных купюр на улице, готовьтесь в любой момент Вас могут обобрать. Если Вас обворуют, в полицию можно не обращаться, они если станут искать вора, то только для того, чтобы поделить его добычу.

Когда мы вернулись к машине, выражение у мужика было страдальческим. Припарковальсь мы на стоянке парфюмерного магазина, и теперь нас насильно туда затащили. Жаль, что мы сдались. Сколько мы не сопротивлялись, сколько ни говорили, что вообще не употребляем косметики, а пришлось купить бутылочку духов. Хозяин магазина говорил по-английски, и наконец наш мужик смог высказать наболевшее, которое сводилось к тому, что страховка на 48 часов, и если мы не успеем в Нувейбу за 7 часов, то придется ему доплатить кучу денег. Хе-хе, как же, ждите больше.

Не будучи уверенным в машине, я хотел как можно скорее покинуть столь не дружественную страну. Очевидно, что сравнительно небольшая поломка здесь приведет к потере машины. После Каира мы решили ехать почти без остановки до Нувейбы.

Сначала выехали на кольцевую вокруг Каира. Вот это дорога - иногда по 8-10 полос в одну сторону. Все очень свободно, болтаюсь на 2-4 ряде слева. Особенно никто не гонится, все мирно спокойно. Переезжаем Нил. По берегам банановые плантации. После Каира едем по шоссе на Суэц. Не доезжая 20 километров надо развернуться и повернуть по указателю на туннель. Это единственный туннель под Суэцким каналом, проезд платный - 2 фунта. На въезде очередная проверка документов. Собственно канала не видно, видны только контуры кораблей возвышающиеся над пустыней. Туннель кажется совсем не длинным. Вот и самая нижняя точка. Миг и мы уже не в Африке. Синайский полуостров считается Азией. Не только Россия лежит на двух континентах. Да и не только Египет, мы насчитали еще 4 страны. Сразу после туннеля видны многочисленные следы войны. В семидесятые Синай был под контролем Израиля. Вокруг пустыня, плавно переходящая в горы. Быстро темнеет. Похоже, оставшиеся три сотни километров придется ехать по горам и в темноте.

Взошла почти полная луна, осветив плоскогорье, на которое мы выехали. Сначала дорога идет в сторону Эйлата. Израильских машин не видно, зато много всевозможных военных и полицейских. Посты идут один за другим. Периодически проверяют документы. В Основном их интересуют паспорта, но иногда спрашивают выданную мне египетскую пластиковую карточку на арабском. Называют ее "триптик". Ближе к границе появляются посты ООН. До Нувейбы есть дорога идущая через горы и выходящая прямо к Нувейбе. По ней мы и поехали. На большинстве карт она показана горной тропой. Дорога очень красивая, это видно даже при лунном свете. Ехать только приходится очень медленно. У нас вдруг перестало отжиматься сцепление. Только этого не хватало.

На очередном посту, на "лежачем полицейском", от глушителя отвалился кусок и стал бренчать по асфальту. Пришлось его отломать и выкинуть. Заглянул под машину, опять течет бензин. Осталось несколько километров, дотяну. Припарковались у порта, но еще не въехав в таможню. Мужик потерял к машине интерес и пошел спать. Интересно, что теперь мешает нам продать машину. Смеюсь над ним, но он ничего не понимает. Местный таможенник ему переводит. Все смеются. Так все-таки зачем он с нами ехал? А может все круче. Они сейчас договорятся и выпустят нашу машину без отметки на таможне, а наше исчезновение представят как страховой случай, опустив Кувейтскую страховую фирму на 10000$. Россия, так далеко от Египта, что нас просто будет не найти. Надо эту идейку в Египетскую прокуратуру заслать, пусть проверят.

Самостоятельно, мы, пожалуй, на машине по Египту уже не поедем, кто его знает, как нас на постах проверять будут, да и машина ломается на глазах. Но программа еще не закончена. В 120 км от нас гора Синай где Моисей получил от бога 10 заповедей. По-арабски она называется гора Муссы (Гебель Мусса). На ней положено встречать рассвет. Тем, что его там встретит, прощаются все грехи. Я конечно в это не верю, да и понятие грех не свойственно моему восприятию мира. Да и вообще, говорят, что Моисей все перепутал, а заповедь была всего одна: "глаголы и частица не - пишутся раздельно". Все может быть, но побывать в этом историческом месте хочется, в конце концов, мы встречали рассвет на многих горах и вулканах и высшая точка Синайского полуострова вполне достойное место. У нас как раз есть время на это.

Вокруг вьются таксисты, навязчиво предлагая услуги. Их много, мы одни. С начальных 200 мы опустили цену до 140 фунтов (30$). Это дорога в оба конца. Пока мы будем гулять, водитель будет спать в своей машине. Выбрали самого дешевого. Советует нам немедленно отправляться в путь, ехать далеко, дорога горная, потом 4 часа пешком. Мы, конечно читали, что ехать и подниматься в сумме три часа, но к чему местному таксисту врать. Сказано сейчас - едем сейчас. Спрашиваем, какая там, на горе температура, говорит тепло. Странно 2200 и тепло, в феврале, не может быть. Там должен быть мороз. Вот тут мы не поверим, запас теплой одежды берем.

Срываемся с места. Вскоре полицейский пост. Полная проверка документов. Дальше просто комедия. Нам решили показать кино про крутых таксистов. Двое напарников изображают гонки по горной дороге, периодически обгоняя друг друга. Интересно, это для кого? Ведь большинство туристов сами умеют водить и отлично видят всю фальш. Особенно очевидно, потому, что едут они совсем медленно и осторожно, я просто чувствую, что эти повороты можно проходить на 20-30 км быстрее, ведь я только что ехал по этим горам сотни километров. Бог с ними, может они стараются для нас, сделать так, что бы нам понравилось. Может туристы с пляжа только и ждут, чтобы их обманули.

Рядом с горой Синай туристический городок. За въезд берут 10$ с машины, а может и не берут. Как понятно 10 фунтов с нас. Как проверить. Полицаи по-английски ни слова сказать не могут, да и вовсе не желают раскрывать возможный совместный бизнес.

Мужик остается спать, а мы идем в гору. Не вздумайте давать ему деньги, после дороги туда, не вводите его в соблазн.

Вокруг толпа извозчиков на верблюдах. "Камиль гуд, ферблють хороший". Русских тут много бывает, но пока вокруг никого не видно. Лена с Машей пошли на добычу, ну а мы с Таней пошли пешком. Ноги надо тренировать. Если Вы никогда не ездили на верблюде, то самая пора это сделать. Цена торгуема до 30 фунтов (6.6$). За меньшие деньги верблюд арендуется только совсем в диких местах, где организованный турист появиться не может в принципе. По словам Лоренца Аравийского Синайские верблюды не умеют ходить ровно, но где взять других. На эти деньги Вас поднимут в гору примерно на половину перепада высот. Дальше дорога становится каменистой и верблюд, со своими нежными лапами ее не осилит.

Сначала дорога очень пологая, приходится все время ее спрямлять, а то можно умереть с тоски петляя туда-сюда. Вокруг скалистые горы, залитые лунным светом. Внизу в расщелине виднеются огоньки монастыря святой Катерины. Пейзаж фантастический. Мы очень правильно сделали, что пошли сюда. Миллионы людей сейчас спят в своих кроватях и не знают, что здесь такая красота. Теперь, когда у меня будет бессонница, я буду вспоминать, что где-то там далеко, люди и верблюды идут в гору.

Среди камней построены небольшие сарайчики, в которых продается кофе, чай, лимонад, булочки. Освещены они газовыми горелками. Их теплые огоньки уютно вписываются в окружающую картинку. Цены конечно немаленькие, почти доллар за единицу пищевого продукта. Мы зашли в оду из таких кафешек выпить чаю. Там сидели французские девицы с привязавшимся к ним арабом. Интересно, русские девушки в ужасе шарахаются от таких ухаживаний, а эти ничего, кокетничают и принимают комплементы, шутливо, с издевкой говорят об огромной любви.

Пообщались с ними. Завидуют, что мы так свободно передвигаемся по миру.

По мере набора высоты начинает холодать. Этого и следовало ожидать. Здесь положено лежать снегу, но климат на Синае очень сухой, и годовая норма осадков - несколько сантиметров, поэтому снега нет, но от этого не теплее. Пока лезешь в гору хорошо, но стоит только встать, как начинаешь мерзнуть, все таки зима. Еще раз заходим за кофе, спать хочется страшно. За последние 4 дня мы в общей сложности спали часов 10 и вот еще одна ночь без сна. Перед вершиной широченная дорога кончается, и делится на несколько тропинок. Можно даже не туда пойти. Вокруг нас по камням в разные стороны ползут испанские девицы, ищут дорогу. Со скал раздаются возгласы "Puraki Maria!", лезь, ко мне, у меня лучше!

Конечно, дорогу находят все, подъем вообще не труден, можно одолеть на одном дыхании. Любой забраться сможет, особенно с верблюдом. Вот и вершина. (28о32.317'N 33о58.517'E h=2176) Здесь стоит закрытая на замок постройка церковного вида, несколько кафе, с большими скамейками для скучающих туристов.

Только тут, становится явным коварство таксиста. Холод страшный, а до рассвета еще 3 часа. Мы с Танькой было, устроились на ночлег в небольшой расщелине, спрятавшись от ветра, но все равно очень холодно. Пришлось искать убежище в кафкешке. Здесь теплее, и дают теплый чай, и еще дают за 5 фунтов одеяло. Вот она ловушка, вот почему нас пытались выпихнуть на гору без теплой одежды.

Одеяло нам не потребовалось, мы тихо уснули в темном уголке. Проснулись от ввалившейся толпы русских туристов. Орут, ругаются. Какой кошмар. Я давно не видел таких бескультурных людей. Послушаешь разговор - уши от тоски вянут. Месяц мы не видели наших сограждан и теперь нам просто за них стыдно. Хочется перейти на английский, и не выдавать себя. А еще говорят Россия славна духовностью - черта-с два. Горды собой, круты, выдержали испытание, а смотреть здесь нечего. Дурная попалась турфирма, на гору загнала. Надо было на ужин оставаться.

Настроение они нам испортили. Но солнце начало постепенно всходить, освещая скалы причудливой формы. Туман переливался через хребет. Моисей, если он конечно вообще существовал и был здесь - выбрал правильное место. А собственно, какая разница, был он в реальности или нет. Достоверно известно, что авторы монотеистической религии, выбрали это место символом, и во вкусе им не откажешь. А как их звали и при каких обстоятельствах это произошло, не имеет значения, как не имеет значение, что христиане и мусульмане выделились в отдельные организации.

Увы, Бог может здесь появлялся, но сейчас от такой толпы явно сбежал. Сидеть и медитировать под базарные вопли руссо туристо не получится. Хорошо западникам, они этого перевести не могут.

Солнце поднялось и пора назад, нас ждет паром в Иорданию. Надеюсь там, мы найдем более добрую страну и приветливую встречу. Наш водила, спит в машине, будим его. Машина еле заводится, но едет. К десяти часам мы на причале. Покупаем билеты на паром. Машина и 4 человека - 230$. Берут исключительно доллары. Завтракаем на последние деньги в местной забегаловке. Объявляется наш провожатый и сдает нас пограничным властям. Теперь мы опять бегаем с бумажками по всем кабинетам. Хорошо на этот раз нам достался хороший помощник с таможни. Он провел нас по всем инстанциям практически за ручку. Не обошлось без поборов - с нас сняли 30 фунтов, я так и не понял за что. Паром Иорданский, называется Святая Катерина. Граница двух государств, следовательно, это въездной трап. При его пересечении последний египетский ухаб, а я просто уверен, что именно египетский оторвал очередной бензошланг. Бензин потек рекой. Пришлось опять лезть под струю бензина и затыкать пробоину, но об этом уже в главе про Иорданию.

Миллионы туристов бывали в Египте за стенами многозвездочных отелей. Там создан кусочек привычного цивилизованного мира, а вокруг куча декораций, создающих вид мирной и красивой страны, но все это кино. Стоит приглядеться и наружу вылезает весьма неприглядная картина. Египет напоминает мне пирата Глота из мультика про Алису и тайну Третьей планеты.

Это страна, где военно-полевые суды приговаривают к расстрелу, без лишних церемоний и соблюдения прав человека. Борьба с терроризмом и весь разговор. Это страна, где коррупция и вымогательство, давно стали сущностью государства. Так может жить только народ, который не уважает себя, и как следствие своих гостей. Туристов здесь презирают в глубине души. Улыбаются, прислуживают, но держат фигу в кармане. Конечно, можно не обращать на это внимания, не думать об этом, но я так не могу. Более того, для любителей комфорта, есть, например Иордания. Может чуть дороже, зато там спокойно можно выходить за забор.

Прощай Египет. Древняя страна фараонов и последнего живого чуда света. Страна тайн раскрываемых отважными египтологами. Жаль, что мы не смогли понять и соответственно простить весь тот произвол и безобразие воцарившиеся здесь. Может, мы еще раз попытаемся взглянуть на Египет свежим взглядом, но пока как-то не хочется. Должно пройти несколько лет, десятков лет, прежде, чем при упоминания слова Египет, а по-арабски Мисра, у меня появятся другие ассоциации.
 
 

Глава 6. Иордания. Островок мира.

Иордания для нас началась на пароме. Первое, что пришлось сделать, так это заткнуть шланг лежа под машиной. Тренировка делает свое дело. На этот раз получилось быстро. Вылезаю из под машины и вижу, что оказался в совсем другой стране. Экипаж опрятно одет. Лужицу бензина аккуратно посыпали опилками и утилизировали в полном соответствии с инструкцией.

Знание английского весьма приличное. Все организованно. Роздали бумажки, сказали где сидеть, пока нам не поставят штампик в паспорт. Большинство пассажиров безвизовые для Иордании, поэтому нашу визу внимательно рассмотрели и оставили решение вопроса о нашем проезде властям на берегу.

Паром приписан к Панаме, положено сказать под панамским флагом, но сколько не смотрел, не нашел ничего кроме иорданского. Называется Santa Katherine. Интересное название для мусульманской страны.

На пароме три места, где можно поесть. За 3 динара, очень приличный комплексный обед. Иорданский динар дороже доллара, курс 1.1. Обмен прямо на пароме, берут доллары, евро, египетские фунты. Курс вполне реальный. Если у Вас нет иорданских денег, то можно не торопиться их менять. На пароме можно платить в египетских фунтах и долларах.

Я хожу весь бензиновый, и народ шушукается, это, мол, тот мужик, что бензин заткнул. Со временем понимаю, что это они с уважением.

Вскоре меня пригласил к себе капитан, выразил сожаление, что при въезде на его паром произошла такая неприятность. Он готов оказать любую помощь по ремонту. Вместе с ним пошли посмотреть на машину. Все вроде в порядке, даже бензобак течь перестал. Разговорились о жизни. Капитан родом из Судана. Высокий и худощавый негр в безупречно чистой форме. Спросил, не собираемся ли мы в Судан - конечно собираемся. Я начал его расспрашивать, про тамошние порядки, плавно переходя, на необходимость приглашения из Судана, для получения визы. Поняв, к чему я клоню, мужику пришлось ретироваться, мол, давно не был, ничего не знаю и вообще гражданин Иордании.

Договорились, что если при выезде опять бензин прорвет, то мне помогут и дадут ремонтный бокс.

Паром тем временем не торопился отходить. Мы нашли тихую скамеечку и попытались уснуть. На любом восточном пароме, как и в другом общественном месте можно спокойно снять сапоги, разлечься на полу. Это общепринято. Конечно, мужики с видом шейха этого не делают, но чего с ними сравнивать. Народ в массе своей простой. Женщин очень мало. С нами ехала группа евреев в черных шляпах. Один араб пытался к ним задираться, но другие арабы его оттащили. Еще на пароме был десяток европейцев.

В море мы вышли только около 3 часов дня. Красное море здесь совсем узкое. С другой стороны виднеется саудовский берег. Он практически ненаселен. Только у границы с Иорданией небольшой городок Haql. Рядом с ним на горе выложена камнями огромная надпись с цитатой из Корана, огромный меч с книжкой. Символ мощи: меч плюс Коран - все нипочем. Ловится GSM сетка JAWWAL, оператор Saudi Telecom. Ее интересная особенность - SMS сообщения с навороченных трубок не проходят. Похоже это связано с тем, что все рассчитано на арабский алфавит. Я позвонил в Питер, через нее и вышло довольно дорого 217 секунд - 7.04 доллара.

Вскоре начало темнеть. Красное море кончилось, уткнувшись в огни Эйлата и Акабы. В этом небольшом кусочке сходятся 3 границы, разделяющие 4 государства. Пришла SMSка - Welcome to Israel! Тут трубка ловит одновременно целых 7 сеток. Самая дешевая JOR Petra Jordan (IOR MobilCon CC 416NC77): SMS всего 0.06$, разговор с Россией 100 сек. - 2$.

Причалили около 8 вечера в уже полной темноте. Выгрузка началась весьма быстро. Всю дорогу я с ужасом ждал, момента, выезда с парома, когда я опять задену всем своим брюхом трап, и бензин потечет с новой силой, но этого не произошло. Мы попали в другую страну, где все получается как надо.

В таможне все организовано. Офицеры отлично говорят на английском, одеты в форму, улыбаются. Мы попали в специальную очередь, для граждан всяких других стран. Большинству их них визу ставят автоматически, необходимо только заплатить десяток другой долларов. Вот англичане, немцы, австралийцы. Увы, мы живем совсем не в той стране. Россиянам надо получать визы в Москве и процесс этот год от года становится сложнее. Иордания это не Египет, она вовсе не нуждается в толпах всеядных русских туристов. Лучше рассчитывать на более богатых западноевропейцев. Здесь устали от русских бандитов и проституток. Вот и принимают они законы, суть которых сводится к тому, что, чем меньше из России приедет туристов, тем лучше. У нас виза есть, но не разобрать какая. На расплывчатом штампе написано - 3 месяца. Иордания в принципе таких длинных виз не делает и поэтому начинается выяснение, что это у нас приляпано. Бюрократическая машина работает очень быстро. Все начальство на местах. Не прошло и 15 минут, как удалось связаться в консулом в Москве, который выяснил, что мы получали транзитную визу на 2 дня. Печально это, мы уже было, расстроились. Увидев это, полицейский улыбнулся и сказал - не расстраивайтесь. Если вы просрочите визу, то ничего страшного. За день просрочки с вас при выезде взыщут по 1 динару за день. За 5 дней - 5 динар. Да при таких ценах нам большего и не надо. Теперь самое страшное - ввоз машины. Этапы все те же. Транспортная инспекция (12.5 динар) и страховка (16 динар). Оформление моментальное. Как это здорово. Номеров на арабском не положено. Можно ехать.

Последний этап - досмотр машины ограничился ее осмотром с расстояния 10 метров в течение 10 секунд.

Можно считать граница пройдена без потерь. Теперь наша задача найти недорогой отель, привести себя в порядок и выспаться. Последний раз нам это удалось в горах Акакуса, в Ливии. С тех пор мы уже 5 ночей практически не спали. Я засыпаю прямо на ходу. Прямо при въезде в Акабу нам попался отель за 20 динар на всех. Для Иордании это даже дешево. Искать нечто более дешевое, просто нет сил. Нам достался огромный номер на четверых. Есть телевизор, душ с водогреем. Добравшись до кровати я немедленно уснул, даже не раздеваясь.

Казалось, что буду спать двое суток, но взошедшее солнышко сделало свое дело. Не проспав и 12 часов, я проснулся сам по себе без будильника.

В окошко видно Красное море и Израильский Эйлат на том берегу. По телевизору израильские программы, вернее их много больше, чем арабских. Израильское телевидение очень похоже на европейское. Передачи идут на иврите. Не понятно совершенно, но некоторые слова одинаковые с арабским. Вот шалом, например это ведь арабское сокращенное приветствие салям.

Многострадальные волосы, от бензина окончательно не отмыть и пришлось Тане подстричь мня покороче. Теперь мне удалось приобрести цивилизованный вид, можно гулять по городу. Поскольку практически вся одежда выпачкана при многочисленных протечках бензина, пришлось купить брюки (7 динар) и рубашку (8 динар).

Наличку добыли в банкомате. Найти его здесь не проблема. В магазинах оплата карточками встречается не часто, в основном в сувенирных лавках.

В городе много кафе, в которых можно сытно поесть даже утром. В арабском мире принято есть только вечером и поэтому найти завтрак бывает не легко, но тут нет проблем. Заказали баранину с какими-то местными овощами за 12.75 динара. Ждать пришлось долго, больше получаса, но еда была вкусной.

Иордания очень мирная и терпимая страна. Здесь можно ходить по городу и попрошайки не будут кидаться под ноги. Можно найти кафе, в котором не играет громкая арабская музыка. Кофе здесь без кардамона, как у соседей и поэтому вкусный. Женщины могут спокойно ходить по городу, не нарываясь на назойливые приставания. После Египта, чувствуешь, себя как дома. Ну, прямо как в Финляндии, только тепло и море. Одна неприятность - цены здесь больше чем у соседей. Особенно трудно привыкнуть, что местный динар даже больше доллара. Внутри живет чувство, что десятка это не деньги, и заплатить ее психологически легко. Вот только вскоре выясняется, что деньги кончились.

Еще более удивительна история Иордании. Если начать с ее основания то в национальных героях числится Лоуренс Аравийский, который был английским шпионом, в задачу которого входило подстрекать арабов к восстанию против турок, избегая потерь в английской армии. Задачу эту удалось выполнить и иорданцы его чуть не сделали королем, но к этому моменту сам Лоуренс уже имел другие интересы в жизни.

В 1949 году в результате арабо-израильской войны Иордания пострадала больше всех, лишившись территорий, которые считались Иорданскими, в том числе восточного сектора Иерусалима. Чьи они были - дело темное. Все границы на ближнем востоке во многом случайно проведены после мировых войн решениями европейских держав. В отличие от многих своих соседей, Иордания восприняла урок и более в авантюры с войной не ввязывалась, экстремистов на своей территории не держала. Израиль признавала, имела открытую границу и практически безвизовый режим. В 1994 году был подписан мирный договор. Часть земель вернули. Те миллиарды долларов, которые безответственные соседи пустили на вооружение, иорданцы вложили в экономику, сделав из своей страны конфетку, более того, чтобы не обидно было, прихватили у Саудовской Аравии кусок побережья на Красном море, расширив курортную зону. Это все притом, что нефти в Иордании нет, и приходится зарабатывать собственным трудом, в том числе перерабатывая нефть соседей. Если сравнивать, то годовой доход на душу населения в Иордании 3500$ - меньше, чем в Ливии, Ливане и Тунисе, даже меньше чем в России, но оказывается на эти деньги можно сделать приличную страну.

Вот вам пример истинного патриотизма и заботы о своем народе. Конечно, куда проще призывать к топору и отправлять сотни тысяч своих сограждан в мясорубку войны.

А еще в Иордании чисто. После двух недель Ливии и Египта это даже удивительно.

Сейчас Иордания часть мировой экономики. Даже крышки люков у них китайского производства.

Столь настырно предлагаемое нам представление о мусульманах и арабах, как о диких и воинственных людях не верно и Иордания, как раз то место где в этом стоит убедиться. Они вполне способны построить мирное и процветающее государство. Судить о них по Бин-Ладену, это все равно как судить о христианах по Гитлеру, или центральноафриканскому императору Бокасе.

Большей частью это заслуга недавно умершего короля Хусейна. Он правил страной с 1951 по 1999 годы. За это время не устроил культа личности, не вырезал под нуль оппозицию. Он делал свою страну богатой и терпимой. Когда он умер в 1999 году, его место занял совсем молодой сын, король Абдаллах II. Весь мир со страхом смотрел на Иорданию, опасаясь за ее судьбу, но похоже, обошлось. Новый король вполне справляется со своими обязанностями, а народ почувствовал вкус к мирной жизни и вовсе не намерен затевать междоусобицу.

В контрасте с всеобщим миром дорожные посты. Здесь все солидно, стоят броневики, с противотанковым ружьем. Интересно против кого они его применяют. Радует только то, что к нам полиция не проявляет ни малейшего интереса.

Движение в Иордании осуществляется по правилам. Нарушать не принято, и штрафы говорят большие. Мы естественно вели себя смирно, денег и так мало.

Мне жаль, что на Иорданию у нас осталось совсем немного времени. Вот уже без двух дней месяц мы в пути и пора возвращаться домой. Погуляв по Акабе, мы поехали по побережью Красного моря. В нем обязательно надо выкупаться, вот только с погодой не повезло. Дует страшный ветер с гор. Это очень нетипично для Акабы. Горы обычно делают местный климат теплее и мягче. В среднем здесь теплее и безветреннее, чем на египетских морских курортах, но нам не повезло. Вместо положенного среднего мы получили ураган.

Иордани принадлежит совсем маленький кусочек побережья - 25 километров. Объехать все побережье не представляет труда. В Акабе берег заставлен отелями, но место выкупаться найти можно. Лучше конечно уехать подальше от города. Нам на машине это не представляет труда. Дорога идет практически по самому берегу. Большая часть его протяженности пляж. Практически всюду он благоустроен, стоят зонтики, но вот переодевалок не видно. Есть несколько дайвинг-центров. Утверждается, что они лучшие в мире, но это конечно сильно преувеличено. Посмотреть здесь есть что. Коралловые рифы очень красивые, а рыб столько, что чувствуешь себя в рыбном супе. Вода даже зимой не холоднее 22 градусов.

В поисках удобного места мы остановились у кемпинга. Выходим к морю. Ветер сносит с ног. На всем побережье ни единого купающегося. Из нашей команды только я залез и поплавал минут пять. По случаю шторма рыбы разбежались, но вот морские ежи нет. Я как обычно на него наступил. Это уже традиция такая, наступать в каждом теплом море. Раньше я сильно расстраивался, теперь уже не очень. Нога, конечно, выглядит страшно, но я знаю - это пройдет.

После купания зашли в кафе при кемпинге. Очень симпатичное место. (29о25.497'N 34о58.466'E) Предлагаются двухэтажные хижины. Все здорово, вот только цена 10 динар с человека. Кофе 0.5 динара, цены как в Италии. Если нас еще занесет в Иорданию, обязательно здесь остановимся.

Получив все удовольствия от Красного моря, мы поехали в глубь страны. Дорога резко пошла в горы. Мы едем по шоссе на Маан - Амман. Трех - четырехполоснаяя магистраль, асфальт ровный, разметка не стертая. Единственное, что мешает ехать, так это интенсивное движение грузовых машин с металлопрокатом. Едут они медленно, а обогнать не всегда можно.

Вокруг дороги красивые скалы из разноцветного песчаника. Очень быстро дорога набрала почти километровую высоту и вышла на плоскогорье. Здесь в 20 километрах справа от дороги расположена одна из главных иорданских достопримечательностей Вади Рам (Wadi Rum). Это национальный парк с красивейшими горами. Здесь в октябре 1917 году жил и работал вождь арабского восстания Лоуренс Аравийский. Отсюда он делал набеги и взрывал железную дорогу.

Въезд в ущелье платный. 15 динар с машины. (29о34.685'N 35о25.190'E) Ехать можно только на джипе. За вход человека - 1 динар. Все это рассчитано на то, что выгодней оставить машину и ехать на местном джипе с гидом. Небольшая двухчасовая экскурсия в кузове открытого шестиместного джипа стоит 18 динар за всех. Можно арендовать верблюда, цена в среднем 5$ в час это очень дешево. В Египте, за такую сумму придется час торговаться. Вот полный прайслист и карта Вади Рам. Кроме простых экскурсий, здесь можно заниматься скалолазаньем. Горы здесь простые, но соответственно доступны начинающим.

Мы уже 20 дней среди арабов и начали торговаться, но здесь это не принято. Сошлись на бесплатном чае в качестве подарка. Потом де факто выпили кофе, за него заплатили, зато не платили по 1 динару с человека за посещение парка. Местная администрация была очень приветлива и рада с нами поговорить. Иностранные машины здесь бывают редко. Говорят, что из России мы первые и это удивительно. Доехать до Иордании сравнительно просто, все визы делаются, поборов нет.

Любые горы особенно красивы при восходе и закате, поэтому мы приехали сюда вечером и сразу уехали на арендованном джипе. Выбрали 2 часовой маршрут длиной 22 километра за 18 динар. Первая остановка колодец Лоуренса. Здесь он поил верблюда. Источник воды находится в горах, а из него идет труба в бетонную емкость. Пока я лез в горы посмотреть, откуда это собственно проистекает, встретил зверя, похожего на камчатского еврашку. Интересно кто это был.

Рядом на скале надписи древнего человека на набатейском языке. Гид с уверенностью говорит - это писал Лоуренс. Он здесь как дедушка Ленин. А ведь он был англичанином, хоть впрочем, и Ленин тоже немецкий шпион.

Следующая остановка в огромной расщелине в стене. Там тоже есть древние рисунки. Полазить по ней одно удовольствие. Маша, сняв ботинки рванула в гору. Все было здорово, но сломалась видеокамера, уже вторая. Первая моя цифровая Sony, сломалась еще на Сицилии. Особенно это печально по тому, что она последняя. Больше кина не будет.

Гвоздь программы просмотр захода солнца. Для этого есть специальное место, где его положено смотреть. Не иначе это сам Лоуренс указ издал. В расчетный момент солнце село. Все было действительно красиво. Причудливые скалы с песчаными барханами.

К машине мы вернулись уже в темноте. Расплатились и поехали дальше. Сегодня мы хотим доехать практически до Петры, заночевать где-нибудь в горах и завтра с раннего утра начать осмотр. Иордания страна маленькая, за вечер можно проехать между любыми двумя точками. До Петры всего 100 километров. Едем не торопясь. С Автострады Акаба - Манн надо свернуть налево. Возможно множество путей по узким горным дорогам. Все они приличного качества. Примерно в 9 вечера, в темноте мы в небольшой деревушке нашли открытый магазин. Купили хлеба и мочалку. Наш неожиданный визит произвел большое впечатление. Местный продавец наверно до сих пор рассказывает байки, что у русских положено каждый вечер есть мочалку с хлебом, а может хлеб мыть мочалкой перед съедением.

Чтобы попасть в Петру надо преодолеть небольшой горный хребтик с вершинами до 1727 метров. Горы удобны для ночевок. Населения нет, земля бесхозная. Небольшая дорога в сторону за холм и вы уже не видны с дороги. Мы по одной такой рванули. Она резко пошла вверх, что даже форд начал пробуксовывать на первой передаче. Пришлось высадить народ и добраться до удобной ровной площадки. (30о11.976'N 35о27.999'E) Высота 1622. Вот это мы забрались. До самой высокой вершины осталось 100 метров. Все хорошо, только холодно и ураганный ветер. Он сегодня на море был, а уж здесь на перевале свирепствует, как может, но мы привычные, вот только вылезать не хочется. Сидим в машине и думаем, может оно как-нибудь само рассосется. Тут случилось страшное. Как я уже писал, вся моя одежда погибла в грязи под машиной, и я купил брюки и рубашку. Таня тоже купила, но апельсиновый сок… В общем они встретились… Бедные брюки, бедная рубашка. Их даже ни разу не одели, а усвинячили прямо в упаковке. Сил нет. Хочется плакать и смеяться, а как минимум выкинуть сок в пропасть.

Теперь на этом ветру, приходится не только обустраиваться на ночь, но еще застирывать одежду. Сушить негде. Ветер сдувает все. На улице похоже около нуля. Мы с Таней заночевали в машине, под развешенной и капающей одеждой. Всю ночь вокруг завывал ветер, и было очень холодно.

Утром вышло солнышко и стало тепло. Мимо по дороге проехал мирный иорданский трактор. Сильно удивился, но как культурный человек не стал подавать виду. В большинстве других мусульманских стран, без знакомства бы не обошлось.

До Петры мы доехали очень быстро и заехали на завтрак в отель на окраине города Вади Мусса. Обычно такие отели самые дешевые. Вчетвером мы могли бы остановиться на ночь за 10 динар. Позавтракать удалось за 5 динар на всех. Пешком от него до развалин далеко и не всякий турист захочет в нем жить. Завтрак нам обошелся в 5 динар на всех.

Петра числится главной иорданской достопримечательностью. Она даже на визовой марке изображена. Входной билет 10.5 динар, и это еще со скидкой. Без нее должно быть 21 динар с человека. Возможно, это была самая дорогая древность в мире. Хорошо умные иорданцы это осознали и скинули цены. Остается надеяться, что это навсегда.

Петра - столица государства набатеев. Основные постройки выполнены в первом - втором столетиях нашей эры уже при римлянах. Сначала набатеи были независимы, но потом эти места завоевал Помпей, а через насколько десятков лет при Трояне Петра полностью утратила независимость. Вскоре значение города упало и про Петру забыли. Лишь в 1812 году европейцы заново открыли город. По сути своей это некрополь, город мертвых, город богатых гробниц. Город, в котором жили нормальные люди, был где-то рядом.

Сразу после входа Вас окружают многочисленные извозчики на колясках, лошадях, ишаках, верблюдах. Ведут себя громко, но не очень назойливо. Я конечно не хочу сказать, что они просто ангелы. Возгласы Camel good, raid donkey, taxi please! Вы услышите не одну сотню раз. Хоть это и Иордания, но все же это восток. Цены здесь несуразно большие. Пройти пешком совсем не далеко, более того дорога идет по великолепной трещине в скале, а вернее не трещине, а вади Сик (Siq), дну сухой реки. Полезно предупредить, что перед входом в трещину у Вас еще раз проверят билеты. Длина вади чуть больше километра, и если ехать на каком-нибудь звере, то некогда будет осознать все это чудо природы. Неожиданно трещина кончается и в ее створе появляется огромная усыпальница, которая почему-то называется казной. Говорят, бедуины считали, что если так красиво, то не иначе как денежки в ней спрятаны. Здесь, если я не ошибаюсь, в кино Индиана-Джонс нашел ковчег Моисея. Дальше надо повернуть направо. Усыпальницы начнут попадаться одна за другой. В мире таких усыпальниц много десятков, в том числе существенно более древних, например в Ликии, но здесь их много в одном месте и самое главное они вырезаны в разноцветном песчанике небывалой красоты. Есть даже амфитеатр. Интересно, что на нем показывали. Ведь стоит он посреди кладбища.

Вдоль вади много всяких сувенирных лавочек. Обычный сувенирный ассортимент. Во что меня удивило, так это, то, что торговцы честно предупреждают, что это древняя монета - новая и фальшивая, сделана в Китае, а это местная, тоже новая. Местное население засыпает разноцветный песок слоями в бутылочки. Более того, с помощью трубочек умельцы подкладывают песок разных цветов вдоль стенок сосуда делая картину изображая, например верблюда в пустыне. Стоит это удовольствие 2 динара, как две бутылки минералки в соседнем ларьке. Такая бутылочка отличный сувенир. Ее могут сделать прямо при Вас, и можно быть уверенным, что на ней не найдется клеймо "Made in Taiwan".

Еще в Петре продаются разноцветные камни песчаника по 0.5 динара.

Все достопримечательности можно обойти за день, но придется пройти примерно 30 километров. Для осмотра главных достопримечательностей достаточно 12 километров и примерно 5-6 часов. На территории Петры есть многочисленные кафе и рестораны. Некоторые из них прямо встроены в гробницы. Таскать с собой воду и еду видимо нецелесообразно, поэтому кроме камер и денег ничего с собой брать не следует. На большей части работают сотовые телефоны.

Всюду проложены дорожки, а лазать по скалам в этом чуде природы не принято, поэтому гулять можно в любой одежде и обуви, хотя конечно туфли на каблуках не лучший выбор. Окружающие горы не выше сотни метров, а туристы не залезают по ним высоко.

Я не пробовал, но как мне кажется, путь в Петру с северо-запада не прегражден огромными скалами и при минимальных навыках скалолазанья в Петру можно пробраться без билета.

Ближе к вечеру мы выехали в сторону Мертвого моря, желая там пронаблюдать закат, выкупаться и встать на ночевку где-нибудь на берегу.

По пути проехали через город Керак. В нем на гористом берегу вади аль-Маджиб. стоит хорошо сохранившийся замок крестоносцев. По книжке в нем жил и воевал славный рыцарь Авенго, а в 1917 году все тот же Лоуренс изничтожил 900 турок.

Дальше дорога, петляя серпантином, начинает терять высоту. В том месте, где она проходит уровень моря, установлена табличка, но до воды еще далеко. Уровень Мертвого моря на 400 метров ниже уровня мирового океана. Давление растет, а вместе с ним воздух становится менее прозрачным и теплым. Солнце сквозь дымку просвечивает красным диском. Обидно, но красивого заката нам сегодня не покажут.

Неожиданно горы кончаются, и мы оказываемся на равнине. Часть ее занимает соляная пустыня, часть вполне плодородна и распахана. Далее дорога идет вдоль побережья на север. Берег скалистый и совершенно необжитой. Красивые скалы обрываются прямо в воду. По берегу стоят пограничные вышки, но вывесок с перечнем запретов не видать. Ближе к северу начинают появляться съезды и стоянки. Особенно удобное место при впадении нескольких теплых пресных речушек. У самой южной и соответственно самой дикой мы встали, спрятавшись на небольшой холмик. Все мирно, никого нет. Это значит можно без проблем купать женщин. Залезаем. Вот это здорово. В отличие от большинства других сильно соленых озер, дно мертвого моря не покрыто острыми, ранящими ногу кристаллами соли. Круглая галька и полное отсутствие морских ежей позволяют легко входить и выходить. Температура - 23 градуса, и меньше обычно не бывает. Вода - насыщенный соляной раствор. Минерализация 300 грамм соли на литр воды. Состав необычен - основные компоненты хлорид и бромид магния. На вкус - горькая страшно. Лучше не допускать ее попадания в глаза - будет сильно щипаться. Настоятельно не рекомендуется в ней нырять. Если вода попадет в дыхательные пути, то можно потерять сознание или даже срочно помереть. Живности, кроме бактерий в море действительно нет. Вот интересно, если сюда в баночке креветок из Ливии привести. Они там, в рассоле отлично живут, может и здесь освоятся.

Мертвое море глубокое - 357 метров. Говорят в Иордании нет крутого экстрима - а вот слабо погрузиться на дно Мертвого моря? А без акваланга? Глубина начинается прямо у берега. Это тоже уникально. Например, в турецком озере Туз приходится пройти сотни метров, чтобы можно было плыть. Даже если вы совсем не умеете плавать утонуть здесь невозможно в принципе. Плотность воды такова, что треть тела находится над водой. Это очень неустойчивое состояние и легко перевернуться. Плавать привычными методами неудобно, и я бы даже сказал, что в обычной воде у меня получается много быстрее.

Обычно, на том берегу евреи предпочитают фотографироваться лежа в море с газетой, показывая свою образованность. Еще в Александрии мы прихватили в отеле специально для этой цели какую-то арабскую газету. Жаль только темно, а выдавать свою дислокацию вспышками не хочется.

Стали появляться первые звезды. Пора вылезать. Рядом течет пресная теплая речка. Это очень кстати. После купания в такой соленой воде надо ополоснуться. Можно конечно этого не делать, но это для продвинутого организма. Я один раз попробовал и больше не хочу

Температура воды в пресной речке наверно больше 30 градусов. Разморился как в ванне. Мертвое море, теплая ванна, южные звезды, финики на пальмах, приятная израильская, а вернее конечно европейская музыка с другого берега. Трубка тоже ловит Израиль. Шлю десяток другой SMSок, через море. Радую народ, тем как нам тут хорошо. Приходит ответ. В Питере снег, мороз, фиников отродясь не было, а горячий источник в виде крана отключили. Даже позвонил через Израиль. Это конечно интересно через море, но много дешевле пользоваться иорданской сеткой. SMS через Израиль стоит 0.35$, а 225 секунд разговора - 9.21$.

Уже хочется спать, и мы ставим палатку прямо на берегу. (31о33.069'N 35о33.334'E h=-400) Залезаем, пытаемся заснуть, но все хорошее кончилось. Нас обнаружила полиция. Очень вежливые два полицейских. Извиняются, говорят, что лично у них претензий нет, и они очень рады видеть нас в Иордании, но берег моря - военная зона, Израиль рядом, а там война. Все, конечно, ничего, но ночью купаться и стоять с палаткой тут нельзя. Лично они, полицейские не против, но если нас поймают эти дуболомы военные, то будут неприятности, могут арестовать. Ждут, что бы мы собрались и уехали. Если бы мы были без машины, то спрятать палатку в кустах не составило бы труда и нас не нашла бы вся иорданская армия, но машину в карман не положишь. Приходится менять дислокацию.

У нас кончается бензин и приходится срочно искать заправку. Цена бензина 0.37 динара за литр или 0.4 $. Бензин 92 и 95. На заправке так и написано. Цена почти одинаковая.

Едем в самую северную часть озера. Здесь на берегу есть несколько дорогих отелей. Внешний их вид достаточен, чтобы не идти и не спрашивать цену. Как ни крути, а денег у нас мало, и в палатке всяко дешевле. Кемпинга тут нет, а жаль. Приходится немного отъехать в сторону гор. Здесь уже нас точно не найти до утра. (31о47.217'N 35о40.009'E h=-127) Мы стоим в ложбинке, на берегу ручейка, стекающего в мертвое море. Вдали мерцают огни Иерихона. Это палестинские территории. Там должна идти война, но, сколько мы не всматриваемся - все тихо. Ни каких тебе трассирующих пуль, никакой канонады - даже обидно.

Все здорово и стоянка у нас ниже уровня моря. Одно настораживает - рядом пасутся овцы и бегают собаки. Пастухи обычно не любят чужих, т.к. те могут напугать овец, а они, упав с гор, сломают ноги. Вначале 90х, на границе Узбекистана и Таджикистана, меня грозились пристрелить в аналогичной ситуации.

Ночь прошла миро. Утром мы проснулись и увидели вокруг себя непривычное море травы и красных маков. Сегодня как раз 1 марта. После африканского лета, мы опять вернулись в весну, уже вторую в этом году. После всех пустынь мы попали в райский уголок. Понятно, почему из-за него столько войн идет уже не одну тысячу лет. Места самые, что ни на есть библейские. В нескольких километрах отсюда источник, где считается, что Иоанн креститель крестил, кого мог. В другую сторону гора Небо, на которой Моисею было выдано орлиное зрение, благодаря чему он осмотрел землю Израилеву, и помер, от счастья.

Сегодня пятница - у всех мусульман выходной день. Здесь принято выезжать на природу. Машины ставят прямо у дороги, жарят шашлык. Удивляет кучность таких стоянок. Машины стоят почти вплотную. Как они друг другу не мешают. Народ собирается с раннего утра. Вот и вокруг нашей машины начали скапливаться отдыхающие. Мы не столь терпимы к муравейнику и вынуждены быстро сворачиваться.

Сегодня мы сварили последний завтрак на кемпинг-газе. Баллон кончился, а купить новый в арабских странах трудно, если не невозможно.

Программу дня начинаем с горы Небо. Гора это гордо звучит. Это всего лишь небольшой холмик высотой 700 метров над уровнем моря. Привычно говорить высоты над уровнем моря, но здесь все сложнее. Здесь есть свое Мертвое море, и если считать от него получится 1100 метров. (31о45.997'N 35о43.671'E h=689)На входе всего за 0.5 динара продают билет на Небо. Вот так, а люди там стараются, грехов не совершают. В Иордании все просто - купил билет и на Небе.

На вершине стоит церквушка с мозаиками. На одной из них негр ведет страуса на веревочке. От древнего первоначального здания остались только небольшие развалины. В наше время над ними соорудили шатер. Недавно сюда приезжал Папа Римский. В его честь поставлен обелиск, всюду фотографии. Похоже, его визит затмил, даже визит Моисея.

На краю стоит щит с указателями километров до израильских городов. До Иерусалима - 46, Иерихона - 27, Рамаллаха -52, Вифлиема - 50 километров. Не знаю, как там начет орлов, но мы видели только Иерехон. Над морем была дымка и видимость была плохой.

Дальше едем к источнику Иоанна Крестителя. Огромная площадка с парковкой, фонариками, туалетом. Последний не работает, как не работает и сам источник. Нет воды. Сухими стоят многочисленные краники и бассейн, в котором положено креститься. Перед входом спрашивают, откуда и зачем. Не с Украины ли мы.

Несколько организованных групп осматривают святые места. По виду протестантские церковники. Вид благостный, глаза горят. Больше всего нас конечно интересовала сама речка Иордан. Хоть после событий с НТВ, от этого слова меня воротит, осмотреть ее очень хочется. Берег порос высоченным камышом. Мы идем по специально проложенной тропинке, но вокруг никого. Оказывается, мы незаметно преодолели будку погранцов, которые должны нас были остановить. Мы были уже почти у цели, когда их вышки на берегу реки нас окрикнули. Народ здесь добрый и терпимый. Один из двух пограничников спустился к нам. Мы объяснили, мол, хотим реку увидеть, христианская святыня, жить без нее не можем.

Погранец качает головой и улыбается. Говорит нельзя, война, "Шарон пиф-паф". Мы отвечаем - не боимся мы Шарона, речку хотим. Нас пригласили на вышку выпить чаю. Отсюда уже неплохой вид. Отлично виден Иерехон. Завязался разговор на смеси арабского и английского. На тему русия арабия френдс, русия арабия сим-сим, щай лязиз джидан. Пришлось вспомнить все арабские слова, какие знал и проявить максимум красноречия. После распития чая, наш новый друг, пригнувшись, под неодобрительным взглядом своего напарника, подвел нас поближе к берегу и широким жестом обвел западный берег реки Иордан и гордо сказал - Палестина! Сама речка неширокая, и практически не видна из-за высокого камыша, но мы своего добились и речку увидели.

Здесь на горе отлично ловится сетка палестинской автономии. Базовая станция в Иерихоне. Теперь я знаю, что такое Иерихонская труба - это моя трубка на берегу р. Иордан. На экране JAWWAL PAL. SMS через нее с моей трубки не проходят, зато звонить дешево - 97 секунд с Россией обошлись в 2.11$. Если пользоваться Иорданской Jordan Mobil (Fastlink) получается за 90 секунд - 2.26$.

Кроме телефона, из Израиля здесь ловится множество Израильских передач в FM диапазоне. Есть русскоязычные, например 103.3 МГц в Иерусалиме. Весь Израиль взбудоражен войной. Операции израильских войск в палестинских лагерях называются зачистками. Прижилось словечко. Радиослушатели требуют жестких мер, комментаторы их сдерживают. Кроме новостей, множество программ про природу Израиля, юридическая консультация. В отличие от аналогичных российских передач, здесь главным мотивом служит аксиома - если вы предоставили полные данные чиновникам, то они вынесли справедливое и законное решение, потому, что иначе быть не может.

Очень много умных аналитических передач. К войне они готовы, и арабам с их детским взглядом на мир, здесь ничего не светит.

Особенно мне понравилось, что в пятницу передают после погоды время зажжения субботних свеч в каждом из городов.

На улице жарко и хочется еще раз искупаться в Мертвом море. С гор в море стекает несколько горячих речек. Останавливаемся у самой большой. Народу неимоверное количество. Дорога и все прибрежные кусты заставлены на несколько сотен метров. Жгут костры, жарят шашлыки. Дети плещутся в воде с утра до ночи. Взрослые тоже залезают, но все женщины в одежде. Специально долго искали хоть одну решительную девушку. Печально это. Придется и нашим купаться в одежде.

Теплая речка вытекает из узкого и скалистого ущелья. Интересно было бы пробраться к истокам. Видимо не так трудно подняться в места, куда местное население не пробирается, где можно купаться без оглядки на местные правила.

Вчерашнее место нам понравилось много больше, и мы решаем вернуться купаться на него. Возвращаемся к машине, и видим спущенное колесо. Камнем разбит ниппель. Пытаюсь накачать - вроде не спускает. До нашей вчерашней стоянки колеса хватило, но давление падает, надо искать шиномонтаж. Ладно, пока можно отдыхать и купаться.

Я, конечно, залез без проблем. Мужикам здесь можно спокойно купаться в любых плавках. Это даже не Штаты, где положены семейные трусы до колен. Женщины спрятались за камнями и выплыли в море, дополнительно обернутые в нечто среднее между простыней и косынкой. Лена их специально брала с собой. Бултыхались наверно не менее часа. Местное население тактично не проявляло к нам ни малейшего интереса. Рано или поздно соленая вода попала в глаза. Это очень злобно, много хуже мыла в бане. Самое обидное, что промыть их нечем, а уж протирать руками подавно не имеет смысла. Интересная ловушка для слонопотама - глаза не открыть, где берег непонятно, а ветер упорно сносит в открытое море.

Как и вчера после соленого купания ополоснулись в пресной речке.

С собой как сувенир набрали две полуторалитровых бутылки воды из Мертвого моря, и несколько кусков соли. Найти ее можно на любом камне на берегу.

Подкачали колесо уже было поехали, но случилась следующая бяка - в очередной раз прорвал бензин. Поднимаю машину, лезу чинить.

Пока я занимался ремонтом, Таня пошла в ближайшие кусты, но там она столкнулась с местной семьей выехавшей на море. Муж с женой примерно нашего возраста и трое детей. Завязался разговор. Инициатором была жена и мать семейства. Знает английский. Предложила пойти попить чаю, а может и поесть, поговорить. Ей тоже интересно, пообщаться с людьми из России. Говорят женщины здесь забитые - ничего подобного. Она хочет пригласить и накормить гостей, и мужу остается только соглашаться.

Вот, что необычно, так это принятый обычай целоваться представителям одного пола. Двухминутный разговор, оказывается достаточный повод, для того, чтобы при расставании обняться и расцеловаться. У нас все это воспринялось бы как неправильная сексуальная ориентация, а здесь норма. Здесь юноши обычно ходят, взявшись за руки, целуются. Это все притом, что гомосексуализм в исламских странах обычно запрещен. В самых крутых, например Иране, карается неминуемой смертной казнью.

С остановкой на подкачку мы добрались до шиномонтажа. По прошлому опыту ремонта в Тунисе и Египте я был готов к худшему. Всегда не знаешь, что говорить ремонтникам. Скажешь, что ты едешь, через 14 стран. Одни решат, что ты богатый и тебя надо обобрать, другие, что помочь бедному путешественнику святое дело. Решил рискнуть, тем более, что они свободно говорят по-английски. Мужики проявили большой интерес. Нашли отличный новый ниппель, за 2.5 динара. Сняли колесо. Все культурно, вот только про то, что на шиномонтаже колесо принято еще и балансировать, здесь тоже не знают. Это видимо чисто арабское, национальное.

Оглашают общую цену. 4 динара. Следовательно, они работали за 1.6$. Вот это здорово. В Тунисе это стоило 15$. Кажется, что они нам помогли, им просто хотелось, чтобы мы вспоминали их страну с удовольствием.

Закупаем продукты и двигаемся в древний римский город Джираш. Город собственно новый и арабский, но посреди него одноименные развалины. Большинство построек первого - четвертого веков нашей эры. Когда мы доехали до него, солнце уже садилось за горы освещая древние колонны красным светом, было очень красиво. Если сравнить его в аналогами разбросанными по просторам Римской империи, то развалины Джираша входят в первую десятку. Сам город небольшой. Он в несколько раз меньше Пальмиры и Эфеса. Конечно Помпея и Геркулана сохраниились много лучше, но большинство соседних развалин находятся в более плачевном состоянии. Особенно мне понравилась овальная площадь с колоннами. На ней сохранилась древняя мостовая. Вход на развалины - 5 динар. Внутри еще находится музей, вход в который бесплатен.

Пока мы ходили по музею, по улицам города начала с шумом двигаться колонна машин с хаджа. Он кончился несколько дней, и теперь больше миллиона паломников двинулись к дому. Нам, конечно это интересно, но в душе смутное предчувствие. Предположим, один процент из них сегодня вместе с нами поедет через сирийскую границу. Это же 10000 человек. Это же сколько в такой очереди придется стоять?

Из Джираша мы выехали уже в темноте. После поиска дороги мы попали на автостраду до Аммана. Всего 60 км и мы в центре Иорданскоцй столицы. Со временем у нас плохо и мы ограничились тем, что покатались на машине по центральным улицам. Большой современный город. Больше как-то сказать нечего.

Никто не знает, что нас ждет на сирийской границе, и мы решаем ехать к ней, а там видно будет. Еще при въезде нам сказали, что покинуть Иорданию мы обязаны только по шоссе Амман - Дамаск. Конечно, можно было попробовать и другой переход, но зачем без нужды нарываться. Иордания страна маленькая и ничего не стоить проехать лишний десяток километров до указанного места. Уже в темноте опять прорвало бензошланг высокого давления. Надо останавливаться на большой ремонт, но на автостраде ночью не лучшее место. Затыкаю как могу и едем дальше.

Сегодня в далеком ледяном Питере собирается на встречу по случаю двадцатилетия окончания школы мой класс. Единственный способ поучаствовать во встрече - это позвонить. Вот так повернулась жизнь. Я сижу в машине припарковавшись у небольшого городка на границе Иордании и Сирии. Звоню по трубке и слышу голоса людей, из своего детства. Кто бы мог подумать, что так сложится жизнь. Необычное чувство. Что-то будет еще через 10 лет.

Граница объявилась неожиданно быстро. На выезде нас отправили заплатить выездную таксу в размере 5 динар с человека. Про то, что виза просрочена не сказали ни слова, не говоря о деньгах. Единственная неприятность состояла в том, что в местном обменнике не смотря на вывеску о приеме карточек Visa, денег нам снять не удалось и пришлось менять доллары. Покинуть Иорданию на удивление просто. Досматривать нас ни кто не проявил желание, даже к машине не подошли. Толпы паломников рассосались, а тех, что еще были на таможне пропускали со скоростью, равной времени простановки штампов в паспорт. Иностранцев дальнего происхождения обслуживали в отдельных окошках, тоже без очереди. Все компьютеризировано, и поэтому быстро.

Прощай Иордания, отогревшая нашу душу после злобного Египта. Сюда еще хочется вернуться. Как минимум на 4 дня есть идеи, есть места, которые стоит посмотреть. Народ обратите внимание на Иорданию. Она хороша для тех, кто хочет тихо и мирно отдохнуть в теплой стране, для тех, кому Европа слишком дорога, для тех, кто хочет увидеть экзотику востока, но не готов воспринять ее в неадаптированной форме. Здесь можно покататься по пустыне на верблюде, здесь отличные коралловые рифы, здесь удобные горы для скалолазов. В Иорданию нетрудно проехать на машине из Турции, которая посещается российскими автотуристами довольно часто. Не бойтесь проблем с визами - московская турфирма ТУРандот вам поможет. Не бойтесь войны и экстремизма, захвативших ближний восток. Иордании все это не касается.
 
 

Глава 7. Сирия. Притихший шум восточного базара.

Впереди Сирия, страна сказочного Дамаска, Древнейшей из столиц. Базар в Дамаске - это не просто продовольственно-вещевой рынок, это чудо из сказок с 5000-летней традицией. Это некое культурное чудо света, в котором надо обязательно побывать, повариться в его соку. Конечно, в большинстве сказок фигурировал Багдад, но, увы - визы не дают, весь город в руинах. В общем, не светит нам Багдад, хотя бы в этот раз. Дамаск, зато древнее, да и клинок дамасский. Более того, Сирия тоже балансирует на гране попадания в перечень целей для борьбы с терроризмом. Самое время ехать, а то потом поздно будет. Вот успел я в свое время посетить Грозный и Гудермес, теперь приятно вспомнить.

Как театр с вешалки, страна начинается с таможни и прочих погранцов. Первое, что удивляет - это почти советская форма. Так и ждешь родного окрика, с матерным содержанием, но нет - улыбаются. Немного говорят на русском, но предпочитают английский. Здесь мы по-прежнему числимся как прочие иностранцы. Для нас сделано окно, для "белых людей".

С паспортным контролем нет проблем. Необходимо заполнить желтую карточку и сохранить ее до выезда. Оформляют не быстро. Процесс долог. Смотрят всякие штампики, а вдруг израильский обнаружится. Делают множество пометок. Для чего-то на первой страничке паспорта, там, где написано гражданин РФ, вкатали дату въезда. Одно радует - работают шустро. Наши 4 паспорта обрабатывают вчетвером.

Следующий этап - ввоз машины. Здесь мы опять вынуждены получать Carnet de passage. Нас опять препровождают к офису знакомой фирмы из Катара. Это их представители обобрали нас в Египте. Становится страшно, но не очень. Во-первых, процесс описан в Lonely Planet, во-вторых, Сирия - страна часто посещаемая нашими гражданами, и все, что нас ждет, заранее известно. Carnet de passage стоит здесь примерно 50 долларов. Весь комплекс поборов, связанный с въездом машины обошелся в 70 долларов, включая в себя страховку на 10 дней и затраты на ксерокопирование паспортов. Наличие своей копии паспорта не помогает, потому что копируют свежепроставленный въездной штампик. Бегать по всем начальникам нам помог весьма приветливый представитель страховой компании.

Валюту можно обменять тут же в обменнике. Сирийская денежка называется правильно сирийским фунтом (S£), но в народе ее чаще называют сури. Курс 44-50 сури за доллар.

Досматривать нас никто не стал. Даже удостовериться, что мы едем на машине, никто не вышел. Все решалось в здании таможни. Только на выезде проверили наличие штампов в паспортах, как на людей, так и на машину. Кстати в желтую бумажку положено вписать номер машины, на которой вы едите. Именно на ней Вы должны пересечь выходные ворота, но это вовсе не означает, что на этой же машине Вы должны выехать из страны, более того, границу можно перейти пешком, при этом поле с номером машины можно не заполнять.

Вся Сирийская сторона границы заняла 30 минут. Все налажено отлично, единственная неприятность - яма для дезинфекции колес. Уж больно она ухабиста и не рассчитана на наш бедный бензонасос. Приходится опять затыкать дыру, но это не в первой. В темноте, на ощупь - нет проблем - раз и готово. Все-таки надо что-то делать. Уже который день обещаю себе, что завтра с утра на свету все сделаю капитально. Ну ладно, это все равно завтра…

Теперь наша задача объехать подальше от границы и встать на ночевку. Шоссе отличное, километровые столбы бегут один за другим. Вот уже до Дамаска 60 километров. Надо срочно вставать, а то начнутся пригороды огромного города.

Место подходящее не ищется. Все боковые дороги идут в расположенные совсем недалеко деревни, где становятся совсем разбитыми. Все обочины с глубокими канавами, вокруг все распахано. Сколько мы не искали, но все кончалось печально. Вот уже полночь, скоро утро, а мы все еще ездим по местным проселкам. Так пойдет, бензонасос окончательно отвалится. Это только автострады в Сирии лучше чем в России, а в деревне… Все совсем запущено, как у нас в Нечерноземье.

Рано или поздно мы нашли приют прямо на платформе железнодорожной станции знаменитой дороги Дамаск-Мекка, построенной для перевозки паломников на хадж в начале XX века. Именно ее многочисленно взрывал Лоуренс Аравийский. Сейчас этот участок дороги находится в практически брошенном состоянии. Не знаю как давно и после какой войны станционные постройки приобрели свой сегодняшний вид, рельсы заржавели, но все же имеются следы движения, с темпом примерно один поезд в неделю. Говорят, даже пассажирский поезд Амман - Дамаск ходит. Местный стандарт колеи - 1050 мм.

Стоять на станции немного страшно. Сирия - военное государство. Представьте себе, в тридцатые году на ж.д. станции нашли поутру палатку с американскими гражданами. Это нам кажется, что здесь все брошено, а для местных вояк не иначе как стратегический объект. Выбора особо нет, как ни будь, выпутаемся.

Быстро ставим лагерь и ложимся спать. По уму надо встать до рассвета и свернуть палатки, чтобы остаться незамеченными, но спать тоже хочется. Пускаем процесс на самотек. Просыпаемся от шума проезжающего трактора. Местный колхозник, немало удивлен, но улыбается и приветствует нас рукой. Мы отвечаем тем же. Проезжает мимо. Вскоре мимо нас проехало еще несколько человек, на различных средствах передвижения, но знакомиться никто не полез. Ура! Здесь можно безопасно и спокойно стоять с палаткой.

Совсем осмелев, и почувствовав себя в социалистическом прошлом, мы из останков станции, прямо на платформе сложили костерок и сварили себе немного пищи. Кемпинг-газ все равно кончился, а здесь прямо на земле валяется куча дров.

Солнышко стало припекать. Вокруг зеленеет первая весенняя травка, яблони цветут. С запада возвышаются Голландские высоты. Оказывается это весьма приличные горы, покрытые снегом. Торопиться особо некуда. Виза Сирийская у нас на кучу дней. Впервые можно расслабиться и собраться мыслями.

Трубка пытается поймать ливанскую сетку, но не может - слишком далеко. Сигнал с гор доходит, но в GSM стандарте есть ограничение на дальность - 35 км, и связь установить не удается. В Сирии есть две местных сети в стандарте GSM, но роуминга нет. (с ноября 2002 роуминг открыт). В целом с телефонами все совсем плохо. За границу так просто не позвонишь, как в бывшем СССР. Только через телефонистку, только если сочтут, что тебе это дозволено. Этого мало - в Сирии запрещен интернет. Не соответствует он истинно сирийским ценностям, вредит построению светлого будущего. Вот у нас говорят, что интернет не запретить, оказывается все очень просто. (за прошедшее время практически все ограничения сняты)

В Сирии есть свое КГБ - держащее страну в непрерывном ужасе. Но вот, что местным гебистам не под силу, так это противостоять сотовым операторам соседних стран. Стоит подъехать к границе и телефон ловит Ливан, Иорданию, Турцию, а то и ненавидимый местными властями Израиль. Радиоволне нет дела до пограничников. Отъехав всего 20 км от Дамаска по шоссе на Бейрут уже можно звонить через Ливан.

Около здания нашей станции - старинная воронка. Может от снаряда, может это труды Лоуренса, может израильская ракета, а может это просто так - кто-то копал стройку социализма. Главное она чуть уже фордовых колес и достаточно глубокая. Вот вам и яма для ремонта. Разобрал весь блок бензонасоса. Отсоединил многострадальный шланг высокого давления. Его надо опресовать, но как ни старайся, а холодный шланг на патрубок не натянуть. После нескольких экспериментов, над костерком, удалось трубку нагреть и быстренько надвинуть на штуцер. Держится отлично.

Все укрепил заново, прошелся по всей машине, проверил подвеску. Вроде все в порядке. Местное население по-прежнему катается мимо, удивленно взирая на происходящее. Но молча.

Наконец, закончив ремонт, мы выезжаем в Дамаск (Damascus) или по-арабски "Димашк". Для начала едем на заправку. Бензин в Сирии представлен полным набором - от 76 до 98. Обозначается, также как и в России, цифрами. 95 без свинца в зеленых колонках стоит 20.30 сирийских фунта за литр, или 0.46$. Заправка выглядит прилично. Заправочные автоматы современные, с жидкокристаллическими индикаторами. Заправляет и получает деньги заправщик, одетый в фирменную форму.

В Дамаск мы въехали уже около 11 утра. Утренний холод пропал без следа и настал летний в российском понимании день. По мере приближения к центру плотный поток машин превратился в нескончаемую пробку. Машинами забиты практически все крупные улицы. Парковаться можно далеко не везде, в основном только на мелких второстепенных улицах, но свободное место найти не легко. Покатавшись по центральным районам, мы неожиданно нашли место прямо перед посольством Югославии. Не очень правда понятно, можно тут стоять или нет, но как мне кажется, ни один полицай не отважится напасть на русскую машину у югославского посольства, а угонщики и воры вообще испугаются даже близко подходить.

Бросив машину, мы теперь можем свободно перемещаться. После всех этих маневров истинное удовольствие идти под кирпич, против одностороннего движения, обгонять мертво стоящие в пробках машины. Большую часть городского потока составляют такси, наверно только каждая третья машина без шашечек. Парк машин в Сирии весьма скромный. Все машины видали виды, хотя и попадаются роскошные мощные американские машины пятидесятых годов.

Дамаск, великий арабский город, но, увы, сейчас переживает далеко не лучшие дни своей истории. Здесь нет разрухи, но все выглядит серо и немыто. Даже продавцы на базаре, стоят какие-то мрачные. Нет восточного блеска в глазах, нет задора. Обычно процесс покупки это театральное представление. Продавец разыгрывает трагедию со счастливым концом. В Сирии все очень спокойно - не хочешь - не бери.

Все вместе это напоминает конец брежневской России. Диктатура уже не та. По большому счету ее уже перестают бояться. Новый президент, похоже, решил построить нормальную и открытую страну. Сирия уже не лезет воевать с Израилем. Но тридцать лет социалистических реформ не прошли даром. В народе чувствуется апатия и безразличие. В отличие от нас Сирийцам проще. Рядом куча стран, в которых говорят на родном арабском языке. Нет никаких барьеров. Стоит только побывать, например, в соседней Иордании или даже Ливане, чтобы понять, что жизнь там много лучше, а россказни местного правительства об особом пути, и национальных особенностях - блеф.

С 1971 по 2000 год страной правил президент Хафез Асад. Асад по-арабски значит лев. Часто его называют мини Сталиным. Наверно так и есть. С оппозицией он расправлялся всеми доступными средствами. В 1980 году, когда нефть подешевела, а СССР уже не мог помогать, в стране начались трудности с экономикой. Возникшие народные волнения, были жестко подавлены. В городе Хама, при наведении порядка были убиты 25000 человек. Страшно представить какая это была трагедия для небольшого тихого городка. Если не ошибаюсь, Чаушеску в Тимишоаре убил 12000, в Новочеркасске счет шел на сотни, а здесь 25000. Власти пытаются забыть об этом, вырывают странички из книжек, боятся своего народа. Видимо они уже в своем воображении представили строки приговора, который рано или поздно обретет реальные формы. Сейчас, после смерти Асада старшего, страной правит сын Хафеса - Башар Асад (Bashar). Интересно, как они выкрутились, ведь Сирия республика, а не королевство, и следовательно передача власти сыну не предусмотрена. На словах выполняется курс папаши, но перемены пошли. Свобода и здравый смысл постепенно берут верх.

Вся страна увешана портретами семейства Асадов. Множество изображений увековечено в мозаике. С плакатов Асада старшего, глядит на вас сутулый человек средних лет. В глазах выражение усталости и отцовской любви, может даже стеснительности. В общественном сознании продвигается образ заботливого, белого и пушистого начальника. В общем дедушка Ленин, который любит маленьких детей. Младший выглядит очень неприметно.

Всего на портретах допущены три человека. Кроме перечисленных Асадаов еще один тип в черных очках и камуфляже с видом Радуева. Это еще один сын Асада старшего Басел. Он был официальным приемником по случаю старшенства, но когда дело дошло до дела, он погиб в автокатастрофе. Пришлось местной правящей партии Баат назначить приемником младшего сына.

Прогулку по Дамаску мы начали с поиска обменника. Денег в банкомате здесь не снять, банкоматы обслуживают только местные банки. Все это, похоже, свойство общей проблемы связи с внешним миром, по причине КГБешной секретности. Однако на множестве магазинов красуются знакомые логотипы Visa, Master Card и прочих. Работают по бумажной технологии. Принимаются только настоящие карточки, а не их электронные версии, требующие обязательной авторизации. Причина в том, что подписанный вами чек увезут в Ливан, и там банк выплатит торговцу причитающуюся ему сумму за вычетом 2$ комиссионных. Такая система позволяет купить немного сувениров по карточке, на которой кончились деньги. Ваш банк их, конечно, вытрясет из вас, но это когда еще будет. Торговцы в свою очередь возню с карточками не любят, и готовы скинуть цену, лишь бы вы дали желанный нал.

Учитывая эти проблемы въезжать в Сирию надо имея наши родные американские доллары. Однако и с ними не все так просто. Деньги в Сирии меняют только в банках, и то только по высочайшему повелению. Местным гражданам, нужно разрешение. Иностранцами все конечно просто, но надо пойти к стойке операциониста, получить квиточек и уже с ним выстоять очередь в кассу, среди шустрых мальчиков, стоящих в желании прикупить десяток другой тысяч долларов. Официальный курс 1 к 44. Есть более выгодный курс черного рынка, но за нелегальные валютные операции положены 3 года тюрьмы, а разница не столь велика. Еще на валютную тему можно добавить, что вывоз сури из страны строжайше запрещен, да и продать их за пределами Сирии трудно. Проверять карманы на границе, конечно, никто не будет и можно взять с собой на сувениры несколько монеток, например с портретом Х.Ассада.

Добыв, наконец, необходимое количество местных денег, можно гулять по городу.

Самая главная достопримечательность Дамаска - мечеть Омеядов построенная в 705 году на месте христианской церкви. Это святыня мусульманского мира, третья по значению. Наверно так и есть, хотя на почетное третье место претендует еще как минимум две из увиденных нами мечети. Порядки помещения здесь весьма либеральные. Верующие мусульмане входят бесплатно, ну а туристам положено платить 50 сури. За это женщинам и плохо одетым мужчинам выдают специальный балахон. Надо заметить, что хорошо одетым мужчинам, мне, например, балахон не выдают, но деньги берут. Лена, выезжая в мусульманский мир, имела полный боекомплект. Вот уже почти все проехали, а он так и не пригодился. Теперь она полна решимости воспользоваться своим маскхалатом. За углом у КПП, старательно переодевается. Ну, вылитая религиозная сирийская мадам. Увы, это только на мой взгляд. Опытный вахтер ее отловил вмиг. Вот так. Видимо, надо еще долго тренироваться, прежде чем решиться на попытку проникнуть в Мекку.

Обидно, приходится идти за билетами. Очень интеллигентный дядечка выдает билет, который одновременно является путеводителем, ну и вышеупомянутый халат. Все культурно и без очереди, даже не жалко отданных денег. Верится, что их пустят на дело, зато девушки приняли совсем экзотический вид. Это даже не мусульманская паранджа, это скорее одежда европейских монахов. В таком виде по мечети можно ходить, куда хочешь, фотографировать, сидеть на полу. Местные сирийцы даже по трубке говорят. Обычно в мечети все куда строже.

Посреди стоит небольшая прозрачная избушка, в которой хранится святая мощь - голова Иоанна Крестителя. По-английски он очень смешно называется John the Baptist. Ну а если с английского перевести на русский получается "святой Джин Баптист". Это не я придумал, это я своими глазами видел. Так вот про голову - ее здесь хранят не как трофей, добытый в боях у христиан, а как общую святыню. Христианских святых здесь почитают наравне с Мухамедом, который лишь первый среди равных. В нескольких местах, я видел огромный плакат, с деревом рода человеческого. Внизу Адам, в скобочках подпись - "произошел из грязи", выше куча веточек, с цветочками Моисея, Авраама, Ноя, Иисуса. Самый большой, конечно цветок Мухамеда. Мусульмане в целом относятся к христианам весьма лояльно, если не сказать с уважением. Даже становится стыдно, за нашу нетерпимость.

В Мечети Омеядов мы провели больше часа. Там тихо и приятно, мягкие ковры, жить можно!

Рядом с мечетью есть мавзолей Салах-ад-Дина. Это национальный герой, освободитель от крестоносцев. В европейской литературе он часто называется Саладином. Перед входом в старый город стоит памятник. Смотрю - своим глазам не верю. Вылитый князь времен Киевской Руси. Даже, кажется, я его уже где-то видел с надписью "Ярослав Мудрый". Вот бы Фоменко на это посмотрел. Может, это помощь братского советского народа, может проект типовой, может просто другой формы для отливки не было, а пятилетка кончалась. До истины я не докопался, Lonely Planet об этом молчит.

В Дамаске еще много мечетей, но писать путеводитель по Дамаску мне не осилить, да и не могу сказать, что они произвели на меня большое впечатление.

Нагулявшись по святыням, мы пошли искать место, где можно поесть и прикупить сувениров. Знаменитый дамасский рынок, как впрочем, и другие восточные рынки выглядит совсем не так как наш российский. Он просто не отделим от города. Вся центральная часть - это сплетение узких крытых улочек, с лавками выходящими на них. Нельзя с точностью сказать, где кончается один дом и начинается следующий, трудно различить, на улице ты или уже в коридоре дома, где лавка, а где дом торговца. Вся эта хаотическая постройка бурлит тысячами людей, торговцами, везущими на тачках товар. Изредка через толпу, пробираются машины. Зрелище потрясающее. Так много, такого красивого товара. Особенно мне нравятся пряности. Выглядят так аппетитно, что хочется их купить все и сразу. Множество восточных сладостей. Мы уже почти возвращаемся домой, и пора покупать подарки. Дамаск самое подходящее место. Это же так приятно сказать: "Это я купил на базаре в Дамаске!". Сладости достаточно дешевые за 225 сури мы взяли огромный мешок. Нашему Денису купили ножик. Небольшой, такой, чтобы он невзначай кого не зарезал, но настоящий - дамасский. Удалось сторговать с 800S£ до 500S£, но с очень большим трудом. Я уже писал, что рынок в Дамаске какой-то сонный. Экзотики, конечно, маловато, но зато никто к тебе не пристает. Дети не просят бакшиш. Ходи себе спокойно и выбирай, что хочешь. Сами лавки выглядят совершенно по-разному. Некоторые пребывают в первобытном состоянии, некоторые с евроремонтом и галогенным освещением. В одной могут продавать керосин, а в соседней, например западную косметику. Более распространена косметика местная. Ее можно понюхать, попробовать. Прямо при вас выбранный аромат могут закачать в аэрозольный баллончик. Я сначала удивлялся, почему баллоны с фреоном занимают видное место в этом женском царстве, потом увидел своими глазами процесс заправки.

Обычно на рынке всегда много мест, где можно поесть, но здесь уютное местечко еще надо поискать. Мы уже устали бегать и место где можно присесть нашли далеко не сразу.

Дамаск славится своей шавермой, а правильнее сказать шаурмой. Различие не только в названии, но и в сути продукта. Сирийская шаурма, это мясо, с минимумом соуса, плотно завернутое в трубочку лаваша. Когда ее ешь, то можно спокойно откусывать как рогалик. Никакой майонезной жижи из нее не течет.

Мы остановились в небольшой шаурме с одним столиком, стоящим прямо на границе лавки и шумной крытой улицы. Заказали по 2 шаурмы и бутылку Кока-Колы, запивать. Почему-то другой, жидкости, запивать сухую булку, здесь не предусмотрено. Это общее свойство небольших арабских забегаловок - в них нет чая. Вы его, конечно, можете заказать, но принесут его из соседней чайной.

Кроме чая на улицах еще можно пить свежедавленый апельсиновый сок. Прямо при вас из десятка красных апельсинов сделают один стакан за 10S£. Иногда давят не апельсины, а манго. Таня до сих пор вспоминает, как это было вкусно. За 50S£ продаются хитрые фруктовые коктейли с мороженным, клубникой, бананами.

После Дамаска мы собираемся ехать в Ливан. Сирию будем досматривать на обратном пути. До границы совсем недалеко, всего 60 километров автострады.

Выясняем у погранцов, что если мы выедем с машиной, то при повторном въезде придется платить 50$ еще раз. Денег у нас в обрез и мы решаем ехать в Ливан без машины. То, что у меня в паспорте стоит штампик о ввозе машины не помеха, пока не кончились отведенные страховками на пребывание в стране 10 дней. Покинуть Сирию пешком совсем просто и быстро, вот только есть одна неприятность - Сирийская граница находится в 25 километрах от Ливанской. Пройти это пешком конечно можно, но придется идти весь день. На выезде с таможни множество такси предлагают свои услуги. После долгой торговли сошлись на 5$.
 
 

Глава 8 Ливан. Финикийские закаты.

Когда мы доехали до ливанской таможни, уже стемнело. Главная наша трудность в том, что у Лены с Машей кончились ливанские визы. Одиноких девушек без присмотра в Ливан не пускают. Московское консульство визу им выдало, но всего на один месяц. Нам с Таней, как благочестивой семейной паре дали 3 месяца. Теперь нам предстоит неким образом решить эту проблему.

На таможне довольно много людей. Похоже это народ, возвращающийся с хаджа. Мои надежды, что местные погранцы не внимательны, и впустят нас, не разглядев разницы в паспортах, не оправдались. Теперь нас ведут к начальнику. Очень приветливый мужик, отлично говорит по-английски. Готов нам помочь, но это не в его компетенции. Приходится звонить генералу - самому важному и страшному. Пока пограничная машина работает и решается наша судьба - общаемся с начальником. Он летом в отпуск собирается в Россию, и мы для него ценный источник информации. Выспрашивает - как проехать из Москвы в Питер, сколько стоит еда, что можно привезти из России. Когда, наконец, дошла очередь доложить начальству, то он уже представлял нас как лучших друзей, и решение было в нашу пользу.

Ливанская виза это простой штампик. Цена зависит от срока. До трех дней виза считается транзитной и абсолютно бесплатна, до двух недель -15$, до трех месяцев - 34$. Мы взяли транзит. Визу можно продлевать, а можно просто просрочить. В этом случае при выезде придется доплатить до фактической продолжительности вашего пребывания. Есть правда неприятность - при регистрации в отеле визу проверяют и в случае ее просрочки могут отказать в поселении. В феврале в Ливане уже несколько лет объявляется месячник шопинга - въезд безвизовый для всех желающих. Как сказал один мужик - "Welcome, даже если ты израильский парашютист и прыгнул с самолета".

При прохождении границы требуют указать отель, в котором вы планируете остановиться. Никаких подтверждений брони не требуется и можно написать любой, например Regis. Это самое копоткое название отеля в Бейруте.

Еще надо помнить, что одиноких девушек здесь не любят. Здесь достаточно своих и конкурентки не нужны. Поэтому мы здесь числились одной семьей. Лена - моя сестра, Маша - племянница. По религиозным канонам, мой долг и обязанность заботиться о сестре оставшейся без мужа. Как только скажешь, что мы одна семья, так сразу все проникаются уважением и умильно улыбаются.

Кроме паспортного контроля таможня не проявила к нам ни малейшего интереса. Обменника на границе нет - здесь все проще. На соответствующий вопрос к погранцам, показывают на стоящего рядом мужика с пачкой денег. Пятьдесят долларов. Курс 1US$ ~ 1500 LL - ливанских лир.

Теперь надо найти средство передвижения. Таксисты просят 65000-75000 лир до Бейрута. Нас это не устраивает и мы продолжаем поиски. Говорят, что это бесполезно, что прямых автобусов нет. Вскоре выясняется, что еще как есть. Стоит сирийский автобус Дамаск - Бейрут и зазывает пассажиров. Проезд по 150 сури за человека - примерно за 3 доллара. Деньги берут любые, но лучше платить в сури, которые, кстати, категорически запрещено вывозить из Сирии, но на практике не только можно, но как выяснилось даже нужно. У нас их предостаточно и вот мы уже едем по долине Бекаа. За окном мелькают великолепные заправки, витрины магазинов. Всюду чисто и убрано. Улицы освещены. Радио играет приятную англо-французкую музыку. Чувство, что ты попал в какую-то южно - европейскую страну.

Ливан - как часто мы слышали название этой страны в семидесятых. В памяти встают кадры кинохроники - зеленая линия, разрушенные дома, израильские самолеты.

Этому небольшому клочку благословенной древней финикийской земли досталась весьма непростая национальная каша.

Наши политики жалуются, на то что в Москве 10% кавказцев. А вот теперь представьте, какие проблемы могут быть в стране, где 60% мусульман и 40% христиан, притом первые делятся на шиитов и суннитов, а христиане на католиков, в том числе марониов, сирийских, греческих; ортодоксов - армян и греков, не говоря о различных протестантах, друзах и в довершение картины иудеев. Греческие ортодоксы служат на арабском, сирийские исключительно на арамейском - языке Христа. Армянские на древнеармянском. Государственный язык - арабский. Народ хорошо знает французский, английский, немецкий.

В общем, в начале семидесятых, окончательно освободившись от колониального прошлого ливанцы всей толпой рванули выяснять, чья религия лучше, и кто истинный ливанец, а кто пришлый инородец.

Веселая была заварушка. Главное - воевали все со всеми. До сих пор, вспоминая репортажи наших международников, я не могу понять, кто там хороший, а кто плохой. Хоть, впрочем, кто плохой - ясно - Израиль, конечно. На том и помирились. Враг был объявлен, основа для дружбы найдена. С тех пор ливанцы дружат друг с другом, так же яростно, как воевали. Изредка пальнут ракетой по южному соседу, изредка залетит вражий самолет. Дружбе помогают войска ООН, Сирии совместно с бойцами Амаль и Хесболла. Все должности в стране поделили между общинами. Места в парламенте пропорционально поделены по религиозной принадлежности. Президентом может быть исключительно маронит, премьер министром суннит, а спикером парламента шиит. Даже начинают проводить курс на примирение с Израилем. А Сирия продолжает заявлять - "Один народ - два государства".

Уложить все это в голове трудно, даже для ливанцев. Они себя и не утруждают. Плюнули на все эти заморочки, живут в своей прекрасной стране, восстанавливают города, развивают туризм, растят виноград, пьют вино. В прошлом году, например конкурс красавиц - Мисс Вселенная провели. Это при 60% мусульман.

Сразу после границы автобус сделал остановку в небольшом городке Анджар (Aanjar ﺮﺠﻨﻋ) у небольшого магазинчика с кафе. Сирийские пассажиры автобуса измученные социализмом радостно кинулись в этот западный филиал рая. Наверно пол часа простояли, пока последний сириец не впрыгнул в уже отходящий автобус.

После плодородной долины Бекаа (ﻉﺎﻘﺒﻟﺍﻞﻬﺳ), дорога круто идет в гору. На перевале по краям дороги начали попадаться снежники. Эта зима здесь выдалась на редкость снежной и холодной. В начале января выпал многометровый слой снега, и дорога неделю была закрыта. Даже в Бейруте и Дамаске снег пролежал несколько дней. Такое случается здесь несколько раз в столетие.

Конечно, удобно ехать в своей машине, но автобус тоже имеет свои преимущества. Можно смотреть по сторонам и не думать когда и куда повернуть. Дорога идет горная, с крутыми спусками и подъемами. Попадаются небольшие деревушки, в которых отличное шоссе теряется среди тесных арабских кварталов.

На очередном повороте открылся потрясающий вид на Бейрут и соседние пригороды. Миллионы огней мерцали в прибрежной дымке. Вид как с самолета.

По-арабски Бейрут произносится как Берит, пишется (Beirut ﺕﻮﺮﻴﺑ).

От границы автобус идет всего два часа. Первое впечатление от пригородов Бейрута, как от типичного европейского города. Небоскребы с рекламой знакомых всемирных фирм, чистенькие производственные корпуса, многоярусные автомобильные развязки.

Живут они на удивление богато. Это притом, что нефти в Ливане нет, как и других полезных ископаемых. Основные отрасли экономики: сельское хозяйство, банки, строительство, туризм.

Автобус пришел на центральный автобусный вокзал. Как только мы вышли из автобуса на нас кинулась толпа арабов выкрикивающих названия различных ливанских городов. Это зазывалы из автобусов. Задача их как можно громче крикнуть и перехватить потенциальных пассажиров их лап менее голосистых конкурентов. Выглядит это весьма угрожающе. Подбегают, один даже схватил о Таню за руку. Я от такой наглости озлился и крикнул на него со всей мочи. Бедный мужик даже опешил. Не ждал он такой прыти от европейцев. Мне даже стыдно стало, обидел хорошего человека. Это работа у его такая, он людям помочь хочет.

Как вскоре выяснилось, он просто пытался нам объяснить, что пешком с автовокзала выйти не так просто. Под предлогом безопасности все выходы, ведущие с вокзала непосредственно в город закрыли, и приехавшим пассажирам без машины выбраться с территории вокзала можно только пройдя длинный путь пешком по узеньким полуметровым тротуарчикам по краям автомобильной развязки.

Платить деньги за такси у нас не было ни малейшего желания, и мы пошли пешком, притом быстро, так как при малейшей попытки остановки к нам кидалась очередная порция зазывал.

Уже поздно и на сегодня у нас в плане только найти ночевку. Рядом с вокзалом расположен отель al-Shahbaa (т. 01-564-287). Вывеску мы нашли сразу, но вот дальше… Чувствуется, что война этот дом не обошла. Стекла выбиты. На уровне первого этажа появляется ощущение, что отеля давно нет, дом брошен и пора искать другое место. Но это не так. На втором этаже вполне приличный небольшой отель. Стены недавно покрашены. В отеле несколько номеров по четыре кровати в каждом. Есть один на всех душ и туалет. С человека берут по 6000 лир. Постояльцы - молодые европейцы, выбравшие самый дешевый вариант ночевки по справочнику Lonely Planet. Для Ливана это очень дешево. Нам досталась большая комната. На жалюзях окна следы автоматной очереди.

Хозяин гостиницы, очень общительный и веселый человек. Встретил нас вопросом, не говорим ли мы по-испански. Нет, а жаль, я так надеялся, что сегодня найдется человек с которым можно пообщаться всласть. Сам он друз. Авантюрист революционер. Воевал в Ливане и вспоминает эти годы как лучшие в своей жизни. Ночь, света нет, я контуженный на лошади выбираюсь к своим по горам… Счастье, да и только. Когда война кончилась, и стало скучно, он воевал партизаном в Колумбии. Это было тоже здорово. Эх Че-Гевара, ох кактус мескалито!

Теперь у него на стене висит огромная карта Латинской Америки на арабском. Тоскует, что нет больше в мире мест, где бесшабашные партизаны крушат, глупую правительственную армию, что нет больше СССР и некому поставлять оружие. Периодически спрашивает, ну как у вас там жизнь. Неужели лучше, чем при коммунистах. Очень расстроен нашими ответами. Он так надеялся, что вот еще немного и новая Советская Россия опять завезет куда-нибудь оружия, и он опять вспомнит молодость. Ну а пока он держит гостиницу, в сотне метров от мест боевой славы, у бывшей зеленой линии, которую он называет красной, ибо это линия огня и славных побед, а вовсе не линия прекращения огня. Каждый вечер ждет гостей из разных далеких стран, знающих испанский, и учит японский. Видать воодушевлен идеями Аум Синрике. Английский, французский и немецкий он уже прилично знает.

Очень хочется спать, а жаль. Мы бы с ним всю ночь могли проговорить.

С утра начали день с общения с банкоматом. В Ливане они стоят на каждом углу. Это просто удивительно, нигде их не видел в таком количестве. По выбору дают доллары и ливанские лиры. Это просто здорово. Мы можем добыть столь необходимые в Сирии доллары. Нажимаем на кнопочку, бжик и мы держим в руках пачку старых рваных пятидесятидолларовых купюр. Да, такие не везде возьмут. Качать права трудно - банкомат железный, и не склонен к разговорам. Вдобавок еще сняли 300000 лир.

Для поездок по Ливану, мы хотели взять машину в аренду, но выяснилось, что в воскресенье это сделать очень трудно. Из десятка контор, открыта была только одна, но машина в ней стоила 80$ в день, что для Ливана очень дорого. Общественный транспорт здесь работает отлично, и мы отказались от этой идеи. Будем ходить пешком.

Для начала идем гулять по Бейруту. Огромный современный город с небоскребами и частными особняками. Полная смесь. Иногда кажется, что ты в Ереване, иногда, что в Брюсселе. Следы войны на каждом углу. На стенах зданий следы пуль и гранатометов. Многие здания брошены, и видимо уже никогда не будут восстановлены. Даже высоченные небоскребы стоят с пробитыми стенами и выбитыми стеклами. По соседству с ними отремонтированные и ухоженные здания. Одно представительство ООН чего стоит. Блестит тонированными стеклами, как Европарламент. В голове крутится крамольная идея - вот подкрадется террорист с гранатометом. Это же сколько битого стекла будет.

В некоторых домах отремонтирована только одна комната, остальное в развалинах. Живет в этой комнате весьма не бедный человек. Вот и стоить под окнами этого почти мертвого дома сверкающий полировкой Кадиллак.

Много банков, контор, жилых домов. Совсем рядом с таким творением архитектуры рыбаки сушат сети, стоит остов экскаватора.

Административный квартал или Downtown находятся в идеальном состоянии. Небольшой кусочек города с правильной планировкой и широкими улицами. О войне здесь правда напоминают противотанковые надолбы около парламента.

Зеленая линия давно уже отошла в прошлое. На ее месте разрушения были самыми сильными. В прилежащей к морю ее части не осталось камня на камне. Образовалось пустое пространство шириной в 200 метров. Одно из уцелевших зданий на краю этого поля - армянская церковь. Зашли в нее. Прихожан немного, смотрят на нас очень напряженно, но не гонят. Служба идет на армянском. В соседней церкви прихожане с виду арабы, и служба идет на арабском. Это стоит посмотреть и послушать. Я долго ждал, когда православный с виду священник произнесет нечто типа "Аллах акбар", не дождался, но видимо мало ждал.

Город по очереди, а иногда одновременно оглашают колокольный звон и завывания муэдзина. Получается весьма колоритно. Все здесь перемешано, разделение зеленой линией города на христианскую и мусульманскую часть весьма условное. Куча церквей и мечетей расположены на чужой стороне. К чести местного населения следует сказать, что во время войны они не снесли следы чужих религий в своих секторах. В настоящее время все этим гордятся. Стоит заговорить, с любым местным жителем, как вскоре звучи фраза. Мы все братья, мы больше никогда не будем воевать. Это все Израиль натворил, а евреи, кстати, тоже братья они здесь тоже живут и мы с ними дружим.

Похоже, они действительно не будут воевать. Город сейчас живет абсолютно мирной жизнью. Здесь никто не будет к вам приставать. Магазины напоминают Европу - на товарах штрих-код, оплата кредитками. Торговаться не принято.

Гулять по городу здесь одно удовольствие. На набережной имени Парижа посетили кафе. У меня с детства была мечта выпить кофе на набережной Бейрута. Вот она и осуществилась. Набережная в Бейруте красивая. Берег скалистый, особенно на западе. Здесь из воды торчит скала Pigeon в форме ворот. В бухтах пляжи. Девицы здесь загорают в купальниках. Это невиданная вольность.

Отдельный район - Американский университет. Здесь мы с Таней наткнулись на McDonalds, и естественно посетили. Послали SMS привет знакомым антиглобалистам.

В Бейруте есть античные развалины, но они уж больно развалины и их можно не смотреть.

На витринах книжных магазинов куча компьютерной литературы, есть интернет кафе.

Сотовых операторов здесь два, но обслуживать наши трубки согласился только LIBANCELL. Отправка SMS - 0.47$! Будте осторожны! Разговоры тоже дорогие - 213 секунд с Россией - 8.95$. Местные звонки с посекундной тарификацией, но тоже дорогие: 41 секунда - 0.48$.

Все это для роумеров. Если купить местную SIM карту, то звонки будут по 0.06 $ в минуту.

Местные номера шестизначные. Если вы звоните с трубки надо набрать 0-1-***-***. Еще правильнее +961-***-***. Если набрать 02, то можно дальше набирать любой номер в Сирии. 03 - звонок на сотовый телефон. Сотовой связью покрыта практически вся страна.

Устав гулять по Бейруту мы поехали в Сайду или по-арабски Сидон (Saida ﺍﺪﻴﺻ). Маршрутки здесь называются "сервис". На юг страны они идут с автостанции Кола (Cola). Это на юге Бейрута и достаточно далеко от центра. Поехали на такси за 10000LL. Вот место, где правил дорожного движения совсем нет. Красный свет - не более, чем предупреждение. Полосы и разметка, это так - грязь на асфальте. По встречной полосе автострады - запросто. А что, если надо? Что, ехать назад и искать разворот? Нет в своей стране этих штучек они не допустят. Езжай куда надо и живи свободно!

На автостанции по крикам зазывал мы быстро нашли нужную маршрутку. Билет - 2000 лир.

Берег моря практически весь застроен, но дорога - приличная автострада. До Сайды всего 45 километров и меньше часа езды.

Сидон один из самых древнейших городов мира. 6000 лет назад, здесь появился первый финикийский город.

Достопримечательности сосредоточены вдоль побережья. Небольшая крепость крестоносцев, на островке. По сути напоминает неапольскую Санта Люсию. Вход платный. Рядом за 5000-10000 тысяч лир можно нанять лодку и выйти в открытое Средиземное море. Нам хотелось прокатиться, но лодочники так нагло приставали к девушкам, что Лена гордо заявила - "С этими нахалами не поплыву".

На другой набережной стоит Великая Мечеть Омара 13 века. В 1982 году израильтяне ее разбомбили. Шуму тогда про преступления израильских агрессоров было не мало. Я даже до сих пор помню. Мечеть вскоре на Саудовские денежки восстановили и в нее можно зайти.

Конечно, если еще одна ракета прилетит, то эта мечеть опять рухнет, но на будущее сделаны выводы. Новые мечети строят из монолитного бетона двухметровой толщины. Покатые склоны как у современного танка. Все сооружение стоит на песчаной подушке, на случай ударной волны от ядерного взрыва. Смотря на нее, веришь, что ислам будет жить вечно. Пирамиды развалятся, а такая мечеть будет стоять. Вот только мир настал раньше, чем мечети заложенные по такому проекту успели достроить.

В Сайде есть античные развалины, но сохранились они плохо.

В людных местах продают землянику. К концу февраля успел созреть новый урожай. Коробочка стоит 1000-1500 лир. В Ливане еще растят бананы. Здесь они мельче, чем знакомые нам эквадорские. По размерам наверно в два раза. Цены достаточно высокие, чуть меньше доллара за килограмм. Для нежной банановой пальмы здесь слишком холодно и сухо, поэтому за бананами тут нужен уход. Коммерческий банан можно вырастить только в теплице, непрерывно поливая. Теплицы приходится строить высотой в 5-7 метров. Банан - это не помидор, ему простор подавай.

Не смотря на такие сложности, бананов тут растят много. Значительная часть земли занята теплицами. Практически во всех арабских странах можно продаются именно ливанские бананы.

Из Сидона поехали дальше на юг в Тир, или по-арабски Соур (Sour ﺭﻮﺻ). Это уже совсем близко к Израилю. Сразу после выезда из Сайды пост войск ООН. Действительно голубые каски, как в телевизоре. Смотрят на маршрутку и пропускают. Отличная магистраль идущая вдоль побережья здесь обрывается. До войны она шла дальше до Хайфы, но сейчас до этого еще далеко. Даже участок Сайда - Соур не восстановили и маршрутке приходится продираться тесным улочкам приморских деревушек. Дорога, правда, не длинная, всего 40 км.

Соур хоть и моложе Сайды, но достопримечательностей здесь побольше, а история побогаче. Еще царь Соломон, заключил договор о дружбе и сотрудничестве с царем Тира Хирамом. Кедр, для постройки иерусалимского храма был вырублен именно здесь.

Кто только не завоевывал Тир: египтяне, персы, ассирийцы, вавилоняне, македонцы, римляне, арабы, крестоносцы, турки, англичане, французы, израильтяне. Иисус Христос именно здесь превратил воду в вино. Это должно быть святым местом для всех российских алкоголиков. Вот представьте: встал бы Иисус не с той ноги, и наоборот - превратил бы вино в воду. Так бы и жили мы при сухом законе, как в Ливии.

По такому случаю был объявлен праздничный ужин. На набережной Тира есть плавучий рыбный ресторан. Там мы основательно пообедали. Хотели заказать местную рыбу, но официант честно признался, что вся рыба привозная. Все, что плавало у местных берегов давно уже съели до нас. Осталась только мелочь, отравленная нечистотами. В итоге сошлись на дораде, пойманной у берегов Турции. Рыба была вкусной, но она была маленькой и одинокой. Выбрав ее в меню, по цене мы думали, что это грамм триста, а может пол кило.

Ладно, но зато выдали целый таз фруктов, бананов, апельсинов, яблок. Наивные люди. Думают, мы это не съедим, и они еще этот таз еще месяц носить будут. Ну по две единицы мы тихонько в карманы заложили, а потом попытались оставшееся съесть. Один только я наверно два десятка бананов осилил. На дне таза для приличия оставили три апельсина.

Зато вино в Ливане отменное. Выпили две бутылки. Никогда не видел на российских прилавках ливанского вина, а жаль - это вкусно.

Ресторанчик расположен в гавани рыбного порта, рядом с резиденцией патриарха маронитов. Это самая большая по численности христианская община Ливана. Они подчиняются Ватикану. С 1959 года даже патриарх мароитов назначается Папой. При этом богослужение ведется на арабском, а ритуал сохранился местный.

Рядышком здание ООН. К нему то и дело подъезжают джипы, то с бойцами, то с местными красавицами. Работы тут для миротворцев хватает. Восточная арабская часть города - это нечто среднее между трущобами и лагерем палестинских беженцев. Попытки навести там порядок признаны тщетными. Лагерь окружен постами ООН, дороги забаррикадированы. Въезд туда автотранспорта запрещен. Входящий и выходящий народ проверяют на взрывчатку и оружие. Что уже там внутри творится науке не известно. Мы, посмотрев на это, соваться внутрь не отважились.

Рядом с трущобами стоят новые многоэтажные дома. Красивая набережная вымощенная тротуарной плиткой с пальмами и фонариками. Бегают и катаются на велосипеде ухоженные дети. Очень на Италию похоже.

В Тире два участка с античными развалинами. Восточный имеет весьма значительную площадь и достаточно хорошо сохранился. Вход 6000 лир. Радует то, что посетителей в нем практически нет и можно побродить в одиночестве.

Устав после долгого дня мы сели на лавочке на самой западной части мыса, на котором построен Тир. Солнце как раз садилось в море. Всю жизнь я хочу жить в доме с видом на солнце, садящееся в море. Может когда-нибудь это и сбудется.

Рыбаки возвращались с рыбалки. Так солнце заходит здесь уже тысячи лет. Где-то рядом, давным-давно, сидел древний житель Финикии. Дорожка от заходящего солнца, все так же манила в его даль. Никто не знал, что там за морем, а узнать очень хотелось. И вот люди строили сначала простенькие лодки, потом корабли и уходили в море. Как мало их вернулось назад, как много их жен выходили на этот мыс в надежде увидеть очертания знакомого паруса, но именно они сделали этот мир, именно благодаря ним можно сказать, что человек - это звучит гордо.

Солнце зашло и стало холодать. Пора возвращаться в Бейрут. Прямо из маршрутки мы позвонили хозяину вчерашнего отеля и зарезервировали номер.

Выйдя на автостанции Кола, мы решили добираться до отеля пешком. Теплый весенний вечер. На душе птички поют. В результате, мы не только дошли до отеля, но еще и основательно погуляли по вечернему городу. Ночная жизнь кипит. Люди сидят в кафе, танцуют, слушают музыку. Девицы не боятся ходить в одиночку по темным закоулкам. Город живет нормальной мирной жизнью. Открыто большинство магазинов. В одном из них мы купили продуктом. Внимательный продавец предупредил нас, что взятое нами молоко в полночь станет просроченным, и предложил выбрать другое.

Ночевать нам пришлось, правда, в менее комфортных условиях. Все номера уже были частично заселены, и нам пришлось подселяться. Маше с Леной к двум молодым немкам, а нам к французским парням.

Утром обрадовав хозяина любимым испанским языком (Buenos días, me gustaría el café) выпросили кофе и выехали в Библос или по-арабски Джабаил (Jbail ﻞﻴﺒﺟ). Маршрутка идет с главной автостанции Бейрута 36 км меньше чем за час. Цена 3000 лир.

Берег полностью заселен. В отличие от южного Ливана рядом с береговой линией роскошные отели. Туризм в Ливане развит и является важной статьей дохода. Приезжают только сюда не европейцы с американцами, а жители соседних арабских стран со своими многочисленными женами. Даже отели для них строят по другим проектам. На одно семейство нужны огромные апартаменты, чтобы вместить всех. Летом, когда на родине в пустыне становится совсем жарко, они приезжают к морю на сорокоградусную прохладу. Вольность местной жизни создает все условия для полноценноо отдыха.

Библос - самый древний город не земле. Уже 9000 лет здесь живут люди. Сохранился фрагмент стены, которой 4900 лет. Стена конечно маленькая и выложена из круглых неотесанных камней, но возраст вызывает уважение. Рядом стоить совсем как новый замок крестоносцев. Все древности огорожены забором. Билет - 5000 лир.

Перед входом большое количество сувенирных ларьков, в который мы сделали насколько покупок. Поездка уже кончается, пора закупаться.

У меня кончилось моторное масло в машине. Мешать разные сорта не хотелось, а искомое масло BP Visco 5000 уже не попадалась с Германии. В Африке синтетики нет как вида. Народ льет дешевую минералку. В Библосе на дальней полке я наконец увидел и купил искомую канистру. Теперь ее, конечно, придется тащить с собой в рюкзаке, но зато проблема решена.

Бензин в Ливане представлен всеми сортами. Обозначен цифрами как в России. 95 - зеленый - без свинца. Обычно подписано "Sans plumb". Цена от 0.3 до 0.5 $ за литр, но на заправках цены указаны не за литр, а за 20 литровую канистру. Это очень странно, но приходится этому верить, хоть у меня все еще есть сомнения - может мы не правильно поняли мужика, который нам это объяснял. Говорит, что во время войны, заправок не было, и бензин черпали из бочек и мерили канистрами. Война давно кончилась, а канистра так и осталась единицей измерения горючки.

Ливан - страна ливанского кедра и уехать из него так и не увидев этого чуда никак нельзя. После многочисленных воин и строек, практически весь кедр вырубили. Осталось только две небольших рощицы, в которых растет несколько сотен деревьев. Самая большая из низ - в горах рядом с Триполи или по-арабски Тараблусом (Trablous ﺲﻠﺑﺍﺮﻃ). Для начала мы на маршрутке туда приехали из Библоса. Соседом оказался мужик учившийся в Киеве на летчика. Он хорошо знал русский и мы всю дорогу говорили с ним. В основном он жаловался, что нет работы, что нет денег. Узнав, что мы едем вокруг Средиземного моря, он очень удивился и сказал, что обычно таких путешественников встречает лично президент. В Триполи он провел нас к месту отправления маршрутки в Бчаре - ближайший город к кедровой роще. Маршрутки не было. Ходят они туда несколько раз в день, зато таксистов вокруг собралось не мало. Каждый из них, только и говорил, что маршруток туда не ходит в принципе. Подождав десяток минут, мы распрощались с нашим русскоговорящим мужиком и сторговались на 55000 лир с таксистом. За эти деньги он довезет нас до кедовой рощи, даст час погулять, завезет в Бчаре и вернет назад.

Дорога проходит через красивейшее ущелье Каддиша (Qqdisha Valley ﺎﺸﻳﺩﺎﻗ ﻱﻟﺍﻭ) с огромными обрывами. Дорога идет по самому краю, делая резкие повороты. Пологие склоны засажены виноградом и яблонями.

Население ущелья христианское. Начиная с V века здесь поселились марониты. По дорогам стоят ящички со стеклянной дверцей и мадонной внутри. Все вокруг убрано. Просто удивительно. Границы нет, всего несколько километров, а совсем другой мир. Вот некоторые говорят - сделайте нам границу, уберите проникновение вражьей культуры. Оказывается, можно и без границ. Если культура есть, то защищать ее не надо. Мусульмане живут своей жизнью христиане своей и не жалуются на тлетворное влияние, а если культуру можно спасать только забором, то грош ей цена.

В дальней от моря части долины находится самый большой город Бчаре (Bcharré ﻭﻱﺮﺸﺑ). Такой городок можно найти в Альпах. Острые шпили католических соборов среди ослепительных горных вершин. Крутые улочки с ровным асфальтом. Все дома свежевыкрашенны. Праздно шатаются отдыхающие горнолыжники. Винные магазины - как давно мы их не видели. За 5000-10000 лир можно купить бутылку хорошего вина. Купили столько, сколько смогли унести. Это отличный подарок. Главное теперь все это через Сирию перевезти. Их таможенных правил я не помню. Вдруг там страшные кары на контрабанду алкоголя.

Таксист сам живет в Бчаре, поэтому и согласился ехать дешевле всех. Заехал к себе домой. Угостил нас яблоками и фирменной лепешкой с виноградными листьями. Вкусно!

Кедровая роща находится в 4 километрах в сторону гор. Местечко так и называется Цидарс (Cedars ﻱﺮﺸﺑ ﺫﺭﺍ). Здесь на высоте долее 2000м в начале марта еще лежит снег. В небольшой долинке с парковыми дорожками растут эти огромные деревья. Их возраст от 200 до 1500 лет. Раньше ими были покрыты все горы от Синая до Турции, но все пустили на дрова. Теперь их конечно охраняют. Каждое дерево изучено и пересчитано. Патриарх маронитов взял рощу под личную опеку. Больше всего радует то, что рядом в горшочках продаются молодые деревца. Их можно посадить и они приживутся. На соседних горах уже видны молодые побеги. Осталось подождать всего 500 лет и ливанские горы снова будут покрыты этим удивительным растением.

В отличие от сибирского кедра иголки у ливанского короткие и скорее напоминают лиственницу. Ветки образуют ярусы. Конечно, не так красиво как на ливанском флаге, но вполне заметно. Шишка небольшая, почти как у сибирского кедра, но более мягкая и плоская. Найти целую шишку непросто. Видимо их всех собрали до нас, то ли на сувениры, толи на семена. Мы нашли только несколько огрызков. Зато по земле валяется множество маленьких веточек обломанных ветром. В качестве сувенира удалось найти кусок сучка, который мы довезли до дома.

Некоторые деревья имеют у основания десять, а то и более обхватов. На них можно даже не высоко залезть. Шершавая теплая кора. Ее хочется гладить рукой как кота.

Посреди рощи стоят таблички о посещениях рощи всяким важными персонами, принцами, послами и президентами.

В это время года здесь не сезон. Дорожки завалены снегом и приходится идти проваливаясь по колено. Парк формально закрыт, но мы перелезли через забор. Так здесь принято. Кроме нас еще гуляла компашка развеселых французов. А что еще надо для полного счастья? Весна, воля, голубое чистое небо. Таксист нас уже сильно заждался, прежде чем мы счастливые перебрались обратно через забор. Ради таких дней стоит жить.

После рощи нас провезли еще несколько километров вверх. Здесь расположен горнолыжный курорт. Восемь подъемников, высоты от 1850 по 3087 метров. Плата за вход на день 23$.

Летом здесь снега нет и можно залезть пешком на ближайшие вершины, ну а зимой перевал завален трехметровым слоем. Наш план прорваться через него к Бальбеку не удался. Откроют его не раньше мая.

Теперь нам придется ехать до границы большим кругом. Для начала мы возвращаемся в Триполи. У нас есть возможность погулять по городу несколько часов. Это уже совершенно арабский город. Один сплошной рынок в центре. Над городом возвышается замок крестоносцев. Отреставрирован, стоит как на картинке в лучах заходящего солнца. Вход 6000 лир. Мы решили в него не идти. Купили на уличном лотке кокосовый орех и сели радом с крепостной стеной еще разок посмотреть как солнце садится в море. Как только красный шар коснулся горизонта, взвыли десятки муэдзинов. Со всех концов города в небо взлетели десятки ракет фейерверка. Город погрузился в какофонию. Веселые ребята арабы. Жить они умеют, а что вокруг грязь и беспорядок им дела нет. За месяц я уже к этому так привык, что теперь буду долго вспоминать это долгими северными ночами, а проснувшись ждать часа, когда запоет муэдзин.

Когда стемнело, мы еще немного пошатались по узким улочкам. Купили на сувениры мыла ручной работы, поели и сели на маршрутку до Бейрута. Наши визы действительны уже последние часы. Пора назад. На вокзале Бейрута сразу попался автобус до Дамаска. На этот раз уже ливанский. Стоит он в два раза дороже - 8000 лир. Что до границы, что до Дамаска - цена одна. При покупке требуют паспорт с сирийской визой. Конечно, можно было подождать автобуса из Сирии, но когда он будет не известно. Все окружающие уверяют, что сегодня не будет, а этот автобус последний. Да мы так им и верим, но ехать все равно надо. Садимся, и вот уже из окна мелькают знакомые улицы Бейрута. Так и хочется сказать - я сюда еще вернусь. Умом конечно понятно, что скорее всего я вижу этот удивительный город в последний раз. В мире еще сотня других стран, а жизнь коротка. Это конечно так, но вернуться хочется.

Ливанскую таможню мы прошли просто с потрясающей скоростью. Пограничник ограничился лишь поиском нужной страницы в паспорте. А перед нами в очереди для граждан прочих стран стоял гражданин Ирака. При виде такого паспорта как-то вздрагиваешь. Видимо западники при виде нашего испытывают аналогичные чувства. Выглядит весьма сытым и интеллигентным. Дорогие очки. Да что удивляться - люди все одинаковые.
 
 

Глава 9. Сирия. Часть вторая.

Поскольку мы въехали в Сирию на рейсовом автобусе, задерживать рейс ради нас никто не собирался. Для скорости нас отправили в окошко для дипломатов, где проштамповали все, не глядя, даже не поискав для приличия какой-нибудь вражеской визы. Таможню мы прошли пешком, позвякивая многочисленными бутылками ливанского вина. Этот факт нас сильно настораживал, поскольку книжки по Сирии у нас с собой не было, и прочитать правила ввоза спиртного было негде. Для спокойствия объявил, что за контрабанду в Сирии 20 лет тюрьмы. Народ поверил, и теперь был просто счастлив, увидев полное отсутствие интереса к нам. Машина стоит на стоянке невредимая, но только очень грязная. Уже 11 вечера и нам надо искать стоянку. Прямо у границы этого видимо делать не стоит. Первый съезд на город с душевным названием Забадане. Покатались по нему, но места так и не нашли, то горы, то военные, то деревни. Совсем было уже расстроились, но вот прямо с автострады в гору уходит тихая грунтовка. Не ахти что, но вполне удобное местечко среди искусственной лесополосы. (34о51.692’N 36о13.866’E) Ставим палатки. Только теперь я начинаю замечать не очень приятное соседство. Рядом какие-то антенны, лампочки, одним словом чую вояк. Луна уже в последней четверти и до утра мы невидимы, ну а там посмотрим. При тяжелом случае всегда сошлюсь на неисправный бензонасос. Здесь, на отрогах хребта Антиливана, ночью около нуля. Вот и пригождается множество теплой одежды.

Утром мои военные предположения подтвердились, до колючей проволоки всего 20 метров. Совсем рядом копошатся часовые. К нам интереса не проявляют. Ладно, раз так, так мы и пищу на костерке сварим. Макароны с тушенкой, это вещь! То, что остальные другого мнения, так это им же хуже, мне больше достанется.

Сегодня мы хотим побывать в замке крестоносцев Крак-де-Шевалье (Krak des Chevaliers). В Переводе на русский, крепость рыцарей, а если еще вспомнить шваль по французки лошадь, получится совсем не романтически, но замок стоит, того, чтобы его увидеть. До него совсем недалеко, но оказывается все не так просто. Началось все в Дамаске на окружной, если ее можно так конечно назвать. Широченная автострада неожиданно кончилась. Мы не ждали такого подвоха и не долго думая, поехали прямо. Вскоре мы оказались на небольшой улочке с лежачими полицейскими, лошадьми и прочей живностью. Указателей вокруг никаких. Народ вокруг приветливый, готов помочь, но объяснения смутны. Прямо, 4-5 перекресток налево, там через квартал другой налево, потом 3, а может 4 дорога от кругового перекрестка… Дальше можно не слушать. Это все равно не запомнить. Просим показать на карте, но, увы. Мы за пределами центра предназначенного для туристов. Ясно, только, что мы в пригороде Дамас, он бесконечен, и лишь методом случайных блужданий мы можем опять оказаться на автостраде. Примерно час мы мотались по пыльным раздолбанным улочкам, пока, наконец, не встретили толкового мужика, указавшего нам верный путь. Потерянного времени, конечно, жалко, но нет ничего в этом мире однозначного. Времени не вернешь, но зато мы посмотрели, как живет простой сирийский работяга. Посмотрели и не порадовались за него. В мире много стран, но, пожалуй, только в Сирии я могу уверенно сказать, что живут здесь не лучше, чем в России. Те же брошенные дома, те же проломанные крыши, та же облупившаяся краска.

Автострада на Хомс - весьма ухоженная. Вокруг пустыня и памятники Х. Ассаду. По краям встречаются заправки дворцы, рестораны. Поесть нам как раз кстати. Сворачиваем к одной из огромных построек. Сравнительно новое здание, нечто по архитектуре напоминающее McDonalds. Внутри столовка советских времен - самообслуживание. Тарелку надо нести самому с раздачи, посуду тоже положено убирать самому. Отделка помещений удивляет отсутствием всякой рекламы и прочих украшений. Еды дают много, выбор небольшой. Мы не привередливы и главное для нас цена, а она радует глаз, а вернее кошелек. Сытный обед на четверых обошелся в 665 сури.

Город Хомс (Homs) - новый и современный, по книжке там делать нечего и мы в него даже не заехали, свернув в сторону моря. Тут мы опять зазевались и свернули в сторону замка раньше, чем нужно и опять катаемся по негусто заселенной сельской местности в поисках дороги, знакомимся с сельской жизнью. Первое, что бросается в глаза - это дети в военной форме. Они конечно не в армии, а форма школьная, но выглядит это печально. Ребенок еще в школе, а уже ему намекают, что он солдат, что его предназначение убивать и быть убитым.

Одно радует, дети, не видавшие других стран, не понимают, что можно жить иначе и не воспринимают в всерьез всей этой государственной политики. Девицы с открытыми лицами идут из школы, смеются, едят булочки. Если выбирать армейскую форму и паранджу, то ответ не очевиден. Учат их, похоже, основательно и рано или поздно, новое, образованное поколение сделает свою страну богатой и счастливой. Кстати про школьниц. Здесь они на редкость смелые. Подбегают к иностранцам, смеются, строят рожи, кричат Hello! То ли глазки строят, то ли дразнят, то ли издеваются - не понять.

Сельское население понятие не имеет, о находящемся невдалеке замке. На вопросы недоуменно пожимают плечами. Здесь мы заблудились основательно. Узкие дорожки идущие по местным холмам приводят то к военной части, то в глухую деревушку. Военных здесь, похоже, больше, чем гражданских, что ни горка, то радиолокатор советского производства шестидесятых годов, что не ложбинка, то танковая стоянка. Военные относятся к нам приветливо, но помочь не могут. По книжкам, почти все офицеры должны знать русский, но либо нам не повезло, либо это не так. Сколько не спрашивали дорогу, ни одного русскоговорящего не нашли.

У нас есть две карты, одна из Lonely Planet, другая советская генштабовская. Еще у нас есть GPS. Вроде бы, что еще надо, но вот загвоздка - реальная страна не имеет ничего общего с картами. Навалом указателей на деревушки, которых на картах нет и наоборот, на карте почти горд, а в жизни пустынный холм. Такого безобразия даже в России нет.

Остается последняя надежда - есть узкая дорожка, которая идет в сторону моря. Нам она не по пути, но это хоть какая то определенность - хоть не кругами едем.

По мере приближения к морю горы переходят в равнину. Лачуги колхозников вытесняются коттеджами новых сирийцев - огромными каменными домами, с припаркованными Мерседесами. Асфальт становится ровным. Наконец попалась заправка, что весьма кстати, ибо лампочка бензина горит давно, а рядом с ней магазин, в котором женщины купили огромную сумку пиши и ведро ряженки. Видимо совсем надежду потеряли и собираются здесь неделю жить.

Вот уже три часа дня, а искомый замок так и не найден. Только изредка он виден где-то на горизонте. Мы уже было, отчаялись, но все кончается и мы выехали на автостраду с которой съехали много часов назад. Всего десяток минут, и мы оказались у дорожного указателя на замок, а вскоре на парковке у входа, поднявшись по узкой горной дороге. (34o45.479N 36o17.719E)

Вход 300 S£ c человека. Куча денег, мы с Таней даже сначала подумали, что ограничимся осмотром снаружи, и поиском дырки в заборе. Дырка действительно есть, но для попадания необходимо карабкаться по стене, а, следовательно, выпачкаться в пыли. Вот если бы выслать одного человека с веревкой, то забраться можно было бы без проблем.

Походив вокруг и посмотрев на стены, мы не выдержали. Конечно, с деньгами у нас совсем туго, но не посмотреть такое чудо мы не можем. На последние тугрики покупаем билеты и вот мы уже идем по роскошной каменной галерее. Вот указатель на туалет, раз уж заплатили - надо отбить деньги. На выходе к нам кидается мужичек со словами - плати деньги и предлагает салфетки вытереть руки. Мосье, мосье, 50 фунтов, мосье , ах мосье, мосье… В общем сбежали мы от него не заплатив со словами, что деньги в кассе уплачены, кстати в карман, без билета.

Замок крестоносцев Крак-де-Шевалье сохранился почти не разрушенным, более того его многократно реставрировали. Обычно при реставрации пытаются скрыть новодел под старину, но здесь все наоборот. Мастера с гордостью, на бетоне выдавливают 1935, а то и 2002 год. Может для историков это и плохо, но зато замок стоит почти в первозданном виде. Еще десяток лет, и все будет как 800 лет назад. Даже Лоуренс писал, что это лучший замок в мире, а теперь это просто чудо. Куча лесенок, комнат и башен. Всюду можно залезть. Там можно провести целый день. Все это выглядит как большая детская игрушка, как замок из конструктора Lego, увеличенный до масштаба 1:1. Вокруг идиллическая картина с барашками и коровами, пасущимися на свежей весенней травке. Настроение здесь не военное. Это воплощение детской мечты, а не место бессмысленных кровавых битв.

Еще приятно, что совсем нет организованных туристов. Только изредка встречаются самостоятельно добравшиеся парочки, в основном французы. Встретились с нашими соседями по отелю в Бейруте. Настроение поднялось, мы не зря искали его полдня. Жалко времени нет, а то в Сирии есть еще десяток других замков. В Следующий раз обязательно надо посмотреть. Подводя общий итог, хочется сказать, что это самая уникальная достопримечательность в Сирии, нигде в мире такого замка не сохранилось.

В замке есть кафе, и можно поесть, не вылезая наружу, рядом в долине есть отель, трубка ловит ливанскую сетку, в общем, тут можно жить.

Из минусов можно отметить дикую толпу местных вымогателей при входе, нагло требующих бакшиш, в том числе и за безопасную парковку вашей машины. Мы не платили, но все обошлось - колеса не прокололи, дворники не стырили.

Теперь мы знаем дорогу, и выбраться нам не представляет труда. Перед выездом на автостраду стоит вполне стандартный указатель на Лондон и Йоханнесбург с указанием огромного количества тысяч километров с припиской "для продвинутых". Видать ГАИшники тут веселые ребята. Лучше бы в Дамаске поставили десяток другой указателей.

Наша следующая остановка в г. Хама (Hama). Это небольшой городок в 60 км к северу от Хомса. Славен он своими деревянными колесами водяной мельницы. Огромные, диаметром метров 10, они стоят на небольшой почти пересохшей речке посреди городского парка. Парк действительно хороший, поют птицы, плавают утки, бегают дети. Девицы в черных балахонах сидят на скамеечке и жуют шаверму. Прислушались - говорят по-русски. Ходя по городу, я не могу отделаться от мысли, что именно здесь 20 лет назад устроили страшную резню. Каждый десятый житель города был убит при подавлении волнений. Это больше, чем вторая мировая для России.

Время стирает все, теперь это мирный и приятный город. Съели шаверму, за 35 сури купили бутылку вина, в парке у фонтана выпили чаю. Приятно сидеть теплым вечерним вечером, особенно понимая, что еще несколько дней и вокруг опять будут наши зимние сугробы.

Из города мы выехали уже в полной темноте в сторону Пальмиры. Дорога, ведущая в глубь страны - совсем узкая с интенсивным движением бензовозов. Ехать очень тяжело, до последнего момента нет уверенности, что разъедемся с очередным рычащим чудовищем. Интересно, куда они возят столько горючки, и почему ночью. В голову закрадывается крамольная мысль, что это они гоняют в Ирак, нарушая санкции ООН. Сирия кстати не подержала Штаты во время войны в заливе в 91 году.

Через час такой езды, мне все это надоело, и мы свернули с дороги. Здесь уже кончились плодородные земли и вокруг нас каменистая пустыня. Можно почти в любом месте свернуть и встать на ночь в палатке. На этот раз мы нашли очень удобный холм, надежно закрывший нас от машин едущих по дороге.

Быстро встаем на ночевку. (34о34.448’N 37о21.314’E h=665) На ужин у нас кусок лаваша и бутылка местного вина, купленного в Хаме. Оказалась какая-то невкусная бормотуха, но делать нечего, пришлось пить.

Когда мы проснулись утром, то, как обычно увидели рядом с собой танки и военных. Всего несколько дней в Сирии, а мы уже привыкли. Похоже, здесь они стоят в любом укромном уголке. Как и в прошлые ночи, им нет до нас дела, и мы продолжаем сборы. Тут выяснился один весьма прискорбный факт. Неизвестный зверь пожрал все наши запасы пищи, опрометчиво оставленные на улице. В такой дикой пустыне мы этого не ждали. Обычно все сумки можно спокойно оставлять рядом с машиной, но вот сегодня свершилось страшное. Одно радует, что пожрать тушенку было слабо, растворимое пюре тоже. Кофе соль сахар… Нет нам еще есть чем подкрепиться.

После этого укороченного завтрака, надо побыстрее собираться и ехать к ближайшей цивилизации и наконец сытно поесть. До Пальмиры оставалось еще почти 100 км, но проехали мы их очень быстро. Правильно сделали, что вчера встали пораньше. Утром рулить много проще.

Пальмира (Palmуra) - это огромный античный город среди пустыни, рядом с небольшим оазисом. Город на редкость популярный в Европе и России. Даже Петербург зовут Северной Пальмирой. В раннем детстве, меня решили вывести на море. Поезд назывался "Северная Пальмира". Вот с тех пор я и хотел побывать в настоящей - не северной. Все я никак не мог понять, что общего между холодным городом в болоте и развалинами в пустыне. Теперь вот довелось сравнить. Похоже, до меня дошло. Оба построены по царской прихоти, в самом неподходящем для жизни месте. Видимо, тот, кто первым придумал про северную Пальмиру, думал, что она также быстро сгинет в трясине, как землетрясения, пески и жажда доконали южную. Не иначе, как Северная Пальмира, это крамольная издевка, вот только придворные льстецы ее подхватили, и пошло, и поехало, даже до поезда С.-Петербург - Адлер дошло.

В Сирии Пальмиру тоже очень любят. Даже на деньгах она занимает место по очереди с любимым вождем и руководителем. И это не спроста. Эти самые деньги там очень хорошо делаются. Пальмиру разделили на несколько туристических объектов и в каждом установили входную плату по 300 сури. В результате получилась весьма солидная сумма. Даже богатые западники стали экономить и объезжать эти пустынные края. Вскоре стало ясно, что с ценой перегнули. Пришлось идти на попятную. Платным оставили только храм Белла. С деньгами у нас плохо и найти 1200 сури нам очень непросто. Решили купить два билета и выслать представителей для осмотра. Билетер никак не мог понять, почему мы требуем два билета на четверых. Наша уверенность, что нам надо именно два билета, его подвигала к мысли, что мы его решили надуть, а поскольку ему никак не понять, в чем собственно хитрость - он наотрез отказался продавать два билета. Так тому и быть - мы через забор посмотрим.

Забор в виде стен храма высокий, но дыры есть. Залезли и осмотрели внутренность со стены. Правильно сделали, что не пошли, там ничуть не лучше чем снаружи. Храм Бела, это лишь одна из многочисленных развалин, причем остальные нынче бесплатны. Город расположен на территории примерно в один квадратный километр. Можно несколько часов ходить, по брошенным много веков назад улицам. Состояние построек весьма печальное. Ряды колонн, в редких местах с арками, храмы в лучшем случае фрагментами стен. Хорошо сохранился театр, хотя скорее правильно сказать его хорошо отреставрировали.

По развалинам бегает множество детей с воплями типа бакшиш давай. На стоянке, парни подозрительного вида предлагают посторожить машину. Прямо скажу атмосфера не очень душевная. Походив час другой, мы решили, что этого хватит, и поехали добывать пищу.

Город Тадмор (Tadmor) с домами, отелями и ресторанами расположен примерно в километре от развалин. Сразу около парковки к нам подбежали зазывалы из ближайшего ресторана, но мы успешно избавились от их услуг и пошли самостоятельно искать пропитание. В книжке Lonely Planet практически для всех мест, часто посещаемых туристами, есть список ресторанчиков, в которых можно поесть. Некоторые из них тем и живут, что про них прописано в самом популярном в мире путеводителе. Над входом весит огромный плакат, мол, опробовано и рекомендовано.

Пальмира не исключение, но вот вместо обычных хвалебных слов, про каждый из ресторанов написана какая-то бяка. Из всех зол мы выбрали Traditional Palmyra Sindbad Restaurant. Добрый автор из Lonely написал про него "пища не очень, но с горя сеть можно". Хозяев ресторана это ничуть не смутило. Над входом весит огромный плакат - "рекомендовано Lonely Planet". Заходите отведать наш, всемирно известный мансаф.

Зашли, раз приглашают. Встретили приветливо. Дали книгу записи почетных гостей. Такие книжки часто водятся в кемпингах и ресторанах. Особенно хозяева заинтересованы, чтобы в них было побольше записей из дальних экзотических стран типа России. Мы уже не раз расписывались в таких книжках и выработали стандартную картинку. Карта мира, на ней наш путь на Форде. На месте России нарисован заяц с морковкой, снежинки, елка и подпись -40оС. В Африке солнышко, пальмы,+40. Сначала мы рисовали медведя, но ассоциации с известной партией не грели душу, а заяц в Машином исполнении получался не менее злобный и зубастый.

В Пальмирской книжке положено еще приклеить монетку своей страны. Не поленился дойти до машины и найти российский рубль. По ходу дела пришлось вторично отбиваться от хозяев соседнего ресторана.

Пока мы развлекались рисованием, нам приготовили огромный тазик мансафа. Это такой рис с орехами мясом и всем прочим, что водится в местном магазине. Принесли свежедавленного апельсинового сока. Вот это здорово. Вкусно! Наконец то представился случай поесть от пуза. Девушки не очень сильны своими желудками и мне достался не один килограмм пищи. Скажу прямо - еще немножко и я бы не осилил и оставил продукт пропадать. К стандартной записи в книге добавили, что это был лучший обед на всем пути в 15000 км. Все удовольствие обошлось в 800 сури на всех.

Покачиваясь от съеденного побрели к машине. Сегодняшняя программа максимум - покинуть Сирию. Пальмира это последний пункт нашей культурной программы. Впереди долгая дорога на север. Скоро начнутся заснеженные турецкие горы, холодное Черное море, дальше лучше не вспоминать. Все, что мы планировали, мы объехали. Все может произойти, но мы это сделали, и никто уже не отнимет от нас этого светлого куска жизни и света среди зимы, ни бандиты, ни налоговая полиция. Все, что в нашей памяти останется навсегда с нами.

Из Сирии обычно ездят через переход Алеппо - Килис, но это скучно. Хочется проехать вдоль Евфрата и пересечь Турецкую границу у г. Тел Абяд. Хоть еще кусочек проехать в новом направлении, через самые дикие восточные сирийские районы у границы с Ираком. Эх, как жаль, что туда не пускают, что уже кончились деньги и время. Где бы я ни находился, душу гложет мысль, что там за горой и горизонтом, есть новый неведомый мир. Пока придется ограничиться меньшим, но и это хорошо. Впереди 230 км дороги по пустыне к междуречью, к городу Деир ез-Зур (Deir ez-Zur). Это новый богатый город рядом с нефтеносными районами. Ежедневно здесь добывают 400000 баррелей нефти. Километры делают свое дело - здесь уже совсем другая Сирия. Женщины ходят в цветных платьях. Долина великой реки, орошенная миллионами арыков, покрыта кустами, камышами и прочей зеленью. Дома в местных деревнях глинобитные в форме стога. В Турции, такие в музее показывают, а здесь в них живут.

Очень хотелось увидеть Евфрат (Euphrates). Я ждал огромной речки, а оказалось, что он здесь совсем узкий. Два протока, один 100, другой 200 метров. Берега поросли камышом.

По карте мост через Евфрат есть только в Деир ез-Зуре, поэтому мы перебираемся на восточный берег и ищем дорогу по нему. Особых указателей нет, правда и выбора особого нет. Узкая сельская дорога проходит через огромное количество прибрежных деревушек.

Пытаемся спрашивать дорогу. Местные мужики не понимают ни слова, но с интересом идут пообщаться. Один подходит, залезает по пояс в окно машины, смотрит, говорит, что ничего понять не может, мол, соседа позову, он поможет. История повторяется. Похоже, они просто хотят по очереди всей деревней осмотреть наших, женщин, кстати, весьма одетых. Понимаем, что надежда только на собственное усмотрение и GPS.

Дорога бесконечно тянется, петляя по пустынным отрогам и болотам. Мы уже едем три часа, а, похоже, проехали только полпути. Это конечно печально, но мы, зато посмотрели, настоящую, не туристическую Сирию. Красное заходящее солнце освещает холмы и свежую весеннюю зелень. Народ ворчит, а я рад. Этот кусочек жизни прожит не зря.

Солнце уже почти село, когда мы, наконец, добрались до г. Ракка (Raqqa). Как выяснилось в нем тоже есть мост, и мы могли быстро сюда приехать по автостраде.

У нас совсем нет местной валюты, а утренний мансаф успел перевариться, да и заправиться бензином полезно, в Турции он в 3 раза дороже. Пытаемся обменять 100$. Увы, местное население в недоумении. Банк закрыт, остальные шарахаются от валюты, как от огня. Пришлось выгрести всю мелочь и купить три яблока. До границы 90 километров, доберемся. Пока мы гуляли по городу, стало совсем темно, и теперь нам предстоит искать дорогу в темноте. Впереди надо проехать много развилок, и есть предчувствие, что это будет не просто. После двух часов, нам все же удалось увидеть указатель на пограничный Тел Абяд (Tell Abyad).

Город знаменит, тем, что в этих краях Агата Кристи со своим мужем в 1930х годах участвовала в раскопках. "Убийство в Восточном экспрессе", написано здесь и про эти края.

В город мы въехали около девяти вечера. В центре указатель TURKEY. Указатель есть, а вот дорога… Даже не верится, что это туда. Дворовый проезд, с разбитым асфальтом, открытые люки. Проехали сотню метров, повернули налево. Впереди покосившиеся ворота, за ними мужики играют в футбол. Иду спрашивать, где граница. Да, вот это и есть граница, только она работает днем. Приезжайте завтра, часов в 10-11.

Придется ночевать в соседнем поле. Едем назад, ищем место. Вокруг все распахано, место нашли очень неудобное, прямо у огромной лужи, на грунтовке, ведущей в соседнюю деревню. (36о35.908’N 38о55.383’E h=369) Народ объезжая ее, вытоптал в посевах множество обходных путей. На одном из них мы встали на ночь. Вокруг квакают лягушки, последние колхозники возвращаются домой, натыкаясь на нас, но нам до этого мало дела. Будем спать здесь, тем более, что у лужи валяются обломки досок и машин, образовавшихся при попытке выехать из этой болотины, а это дрова для костра. Трубки заработали SMS идут "Welcome to Turkey", мы рады, что вы выбрали нашу сеть. Вообще-то не совсем welcome, да и сеть мы не выбирали, но приятно.

Утром проснулись от шума мирного сельского трактора. Катаются туда сюда, машут рукой, но общаться не лезут. Завтра в Турции так не получится, вся деревня выбежит на переговоры. Проснулись мы в шесть утра, а граница откроется только через 4 часа. Делать нечего, ждем. Из обломков сотворили костерок, сделали завтрак. Погрелись на солнышке.

Когда мы во второй раз подъехали к границе, она по-прежнему была на замке, зато удалось обменять деньги. Погранец посадил Лену на багажник мотоцикла и съездил в Турцию. Там у своего турецкого коллеги удалось добыть пачку сури, кстати, запрещенных к вывозу из Сирии. Поехали искать бензин. На ближайшей заправке была только солярка и чай. Нас пригласили его выпить. В комнатушке с буржуйкой, расспросили о жизни. Общаться пришлось на арабском, но мы уже уверенно говорим положенное русия арабия сим-сим, а больше от нас и не требуется. Все довольны, наливают еще чашку. На глобусе показываю Россию и Петербург. Да, еще далековато. Африка совсем близко, а пилить нам еще основательно.

Скоротав время, залив у соседей полный бак, пробираемся к воротам в третий раз. Паспорта берут, но вот вопрос - а турки нас пустят, ведь визы у нас нет? Теперь я еду к границе. Турки сами ничего не знают, звонят начальству. Ответ не радует. Езжайте на переход в Килис, а здесь марок нет, да и машину не оформить. Делать нечего, едем, до Килиса 300 километров. Вокруг зеленеет травка. На улице приятно и тепло. Дорога - приличная, чем ближе к Алеппо, тем лучше. Алеппо (Aleppo) - двухмиллионный город, погруженный в облако черного смога. На осмотр города наверно надо потратить не меньше дня, увы, мы торопимся надо ехать дальше.

У границы широкая автострада опять превратилась в сельскую дорогу, движения почти нет. Не дружат они, и в гости не катаются на выходные. Это нам кажется, что Турция и Сирия это одно и тоже, но это совсем не так. Здесь пролегает граница двух цивилизаций, разница между которыми не меньше, чем между, например Турцией и Россией. Во-первых, это разный язык, во-вторых, ненависть со времен первой мировой, в-третьих, совершенно другая культура, в-четвертых это граница НАТО и страны изгоя. Сотни лет в составе османской империи - оккупация, турки звери, ну и так далее.

В Турции, когда полицейский хочет выяснить вашу благонадежность, то спрашивает примерно так: "Оружие есть? Наркотики есть? Вы не курдский террорист? Вы не из Сирии?"

Граница выглядит соответственно - вышки, колючая проволока, мужики с автоматами.

Мы были готовы к серьезному досмотру, но сирийская таможня не проявила к нам ни малейшего интереса - несколько минут, штамп в паспорт и езжайте в свою Турцию.

Глава 10. Турция. Последний глоток весны.

В долгой дороге, среди барханов, арабов и верблюдов, я часто вспоминал Турцию. Там все по-другому, там порядок. Не зря они с немцами дружат. Европа, одним словом.

Вот с таким идеализированным образом мы пересекли Сирийско-Турецкую границу. Кажется, вот-вот и появятся подтянутые офицеры, милые девочки, тыркающие пальцем в компьютер. Все по правилам, а правила такие, что куда ни глянь, все можно.

Первый турецкий пограничник несколько приземлил благостный полет мысли. Посмотрев на нас, он по-русски спросил: “О Руссия! Ты добрая душа? Ты случаем не гражданин Сирии? Вы одна семья, сестра, племянница - очень хорошо! Ладно, рас душа добрая, все родственники, а в Сирии проездом - езжай дорогой. Ух, ты, штампик турецкого Кипра. Весь мир его не признает, а Вы там были. Это есть хорошо - добро пожаловать. Вы есть друзья Турции”. Вот так, - добрая душа - езжай.

Павильон с паспортным контролем выглядит очень аккуратно. Евроремонт в турецком исполнении. Совсем как в Питере. Народ причесанный и культурный. Это вам не сирийские вояки. Вот только все у них совсем не продумано. Сначала я должен оставить пассажиров и ехать примерно километр до основного здания таможни, где положено вклеить марки в паспорт. Эта марка является турецкой визой. Стоит она для российских граждан10$. На полпути меня останавливает ветеринарный контроль, который хочет нас окропить какой-то дрянью. Это еще пол беды, но за это он требует 1.5 миллиона турецких лир (~1.1$). У меня есть только доллары. Предлагает отдать 5$. Я сопротивляюсь, завязывается долгий разговор. Я говорю, что еще вернусь и рассчитаюсь при следующем проезде, он хочет 5 баксов. Вскоре, правда, он согласился дать сдачу в турецких лирах. На том и разошлись. Теперь у меня куча денег.

На таможне становится совсем весело. Мужик, с умным видом рассмотрев мои доллары из ливанского банкомата, произнес пламенную речь на турецком, из которой я понял только то, что мы - русская мафия, доллары - фальшивые, кредитные карточки не берем. Уперся рогом - не возьму и точка.

Доллары, как доллары, ну штампиков на них много, ну куча арабских букв понаписано, но даже в России такие берут без проблем. Попытка ему перечислить, признаки платежеспособности американского доллара по инструкции ЦБР России не дала видимого результата. Иди во фришник и меняй, как знаешь. Вскоре появилось конструктивное решение: “Ты оставляешь 50 баксов вместо 40, а потом меняешь, когда у тебя появятся настоящие деньги”. На этом разорительном компромиссе мы и расстались.

Теперь возвращаюсь за женщинами, оставленными в залог на пограничном контроле. Паспорта штампуются, и мы теперь уже в полном составе возвращаемся на таможню.

Впервые после 7 границ к вещам проявили интерес. Тюки заставили протащить через рентген. Даже порылись в подозрительных сумках. Вот только все интересное на самом деле спрятано у нас в машине так далеко, что ни одни цепкие таможенные ручонки туда не доберутся.

Убедившись, что ничего кроме 100 килограммов грязных вещей и жалких остатков пищи мы не везем, таможня перешла к машине. В отличие от прошлого раза, номера шасси и двигателя никто смотреть не стал. Обошлось переписью необходимой информации с техпаспорта и страховки. В Турции необходимо иметь страховку ответственности перед третьими лицами - Green card, такую же, как во всех европейских странах. Кстати, будьте внимательны - неторные российские фирмы выдают обрезанный вариант карты, где Турции и еще нескольких стран нет.

Со страховкой все в порядке, но еще необходимо заплатить в транспортной инспекции за ввоз машины. В 1999 году мы отдали за это 30$. Тогда это были 10 миллионов турецких лир за месяц. Теперь лира упала в 5 раз, а пошлина не изменилась и сумма, которую надо уплатить за ввоз машины стала символической. 5$ не жалко, но надо еще купить очередную марку на указанную сумму, а сделать это можно все у того же мужика, который мои доллары не признает.

Встретил он меня с улыбкой, мол, давай нефальшивые доллары. Я в ответ потребовал марок за ввоз машины. Разговор опять принял затяжной характер, усугубленный полным незнанием ни одного общего языка. По-турецки я даже как, да и нет, уже какой год выучить не могу. Турки тоже несильны в знании иностранных языков. Как и у нас, у них одна за другой проходят компании по улучшению преподавания великого турецкого языка, основы тюркской культуры. Запрещают вывески на английском. Борются за чистоту, пытаются запретить слова, проникшие из арабского языка; из этого языка варваров, осквернившего святая святых турецкого народа.

Вот уже результат, мужик на таможне работает, а поговорить с ним невозможно, он даже по-арабски не говорит.

Тяжко общаться, но вот разговор принял новый оборот. Из-за двери вышел местный спец по компьютерам, и пообщавшись с продавцом марок произнес: "Саяра муча проблемс". Саяра по-арабски машина, но причем здесь она. Кстати, почему по-арабски, а дальше по-испански. По-турецки машина арба, по-испански коча. Думаю, может быть, моя любимая белая верблюдица окончательно истекла бензином, или еще что страшное случилось. А может, в ней нашли нечто страшное, может, ее номер кузова совпадает с номером машины Бин-Ладена. Может, ввоз Скорпов запрещен. С тяжелой душой иду за мужиком смотреть, что случилось. Гляжу в окошко. Вроде стоит любимая, и даже привычной лужи бензина вокруг нет. Меня подводят к окну, тыкают пальцем в стоящий рядом с окном компьютер и повторяют Саяра no print.

Вот теперь понятно. Видно у меня на лбу написано, что чинить компьютеры, мой долг и обязанность. Интересно, на каком языке, надписи, на лбу. Это скрыто туманом, зато Windows на саяре турецкий. Ну, хоть бы слово понять. Пальцами показывают бумажки таможенных форм с недопечатанным краем. Ага, лезу в Print setup, или как его там по-турецки. Все-таки не зря в виндах иконки сделаны - графика великое дело, никакой еще националист не придумал, что ее можно привести в соответствие с национальными канонами.

Все оказывается просто. Бумага А4, по умолчанию Letter, да и лоток не тот указан. Они оказывается уже год, при любой печати кнопочку Continue на принтере жали. Так бы и жили, да вот новая форма длинной оказалась и не лезла на коротенький листик формата Letter. Изменил установки по умолчанию, и как фокусник показал, что все работает, притом без тыканья пальцем в принтер.

За что турков люблю, так это за детскую непосредственность. Они были счастливы, напоили чаем, обозвали великим гуру от программистики. Мои 50$ в миг перестали быть фальшивыми, мне дали марки, и еще кучу турецких денег сдачи.

В результате всего на границе мы потратили около 50 $, вместо 80 изъятых с нас в порту Трабзона в 1999 году. Еще отдельно пришлось платить 6 миллионов лир в транспортной инспекции за синий шильдик, который положено наклеить на лобовое стекло машины.

Оформление машины в Турцию непростое, но работать турки умеют. Не прошло и часа, как нам было дано добро ехать. Как всегда на выезде с границы есть пост, на котором проверяют правильность простановки всех штампиков.

На нем мы уже бывали. В 1999, он был практически самой дальней точкой маршрута, за которым начинался неведомый мир. Тогда нас в Сирию без визы не пустили. Теперь все наоборот, теперь мы к нему приехали с другой стороны. Кольцо замкнулось, неведомый мир обрел реальные очертания, навсегда занял свой уголок в памяти.

Вот мы уже катимся по знакомой дорожке, по бокам стоят турецкие дорожные знаки. Они мне даже во снах снились. Я думал, что никогда больше их не увижу, но вот они, и впереди еще длинная дорога. Турки едут как во сне. Стоит знак 40, они столько и едут. Я уже как-то отвык. Арабы не ограничивают себя такими условностями. Все познается в сравнении. Люди, не выезжавшие за пределы Европы, обычно говорят, что турки водят как сумасшедшие, а мне кажется, что я попал в Скандинавию.

Куда не посмотришь, всюду сердце радуется. Ухоженные поля, веселые лица, красивые девушки, даже не все замотанные. На знаках, даже, если они по-турецки, буквы все равно латинские. По обочинам нет мусора.

Солнце уже садится, и наступает самое мое любимое время суток, когда окружающий мир в лучах красного солнца приобретает совсем другой, загадочный вид. Длинные тени уходят в бесконечность. Красные вершины облаков манят своей неземной красотой. Мало того, что здесь показывают такой прекрасный закат, так тут еще и весна. Только что распустились первые почки, все горы покрыты зеленью. Казалось, что мы уже закончили поездку, но вот еще миг счастья и свободы. Летом я помню эти горы совсем другими, ослепительно белыми от солнца и выжженной им соломы.

Странное чувство, но в душе тихая тоска, такая, как будто ты вернулся домой после долгой разлуки. Оказывается, я сумел полюбить Турцию, привязаться к ней. Я радуюсь успехам и огорчаюсь неудачами этой страны. Сколько нам прожужжали ушей, по поводу любви к родине, и все впустую. Все-таки родина это совокупность тех мест, где ты был, в которых тебе было хорошо, к которым ты сумел привязаться. А если продолжить, то там где было плохо - это не родина? Военные сборы, КМЛ, колхоз? Все можно долго обсуждать, но ставить знак равенства между родиной и правительством - глупость страшная.

Правительства, особенно разорившие своих подданных, произносят множество высокопарных слов. К сожалению, многие им верят, но, побывав уже в 42 странах, я с уверенностью могу сказать, моя родина разбросана по всему миру. Люди всюду одинаковы. Попытки разделить их на своих и чужих - подлость, вызванная несостоятельностью, горе правителей. Армии и границы рано или поздно исчезнут, уже исчезают. Уже сейчас многие пацифистски настроенные страны имеют большее уважение в мире чем их вооруженные соседи. Вспомните Швейцарию, Швецию. Япония расцвела, когда от них отняли оружие. Говорят: "кто не хочет кормить свою армию - будет кормить чужую", вот только жизнь показывает в последнем столетии как раз обратное. Кстати неплохо уточнить, чем своя армия лучше чужой. Мне более чужой армии, чем российская с мордобоем, дедами и воровством, трудно представить. Солдатики грабят дачу, совсем недавно армейский джип безнаказанно разбил мою машину, да что продолжать…

Первый Турецкий город на нашем пути - Газиантеп (Gazi Antep). В нем надо, наконец, добыть денег из банкомата, поискать стоянку на ночь. Мы давно уже не мылись, и теплый номер с ванной был бы весьма кстати. Когда мы были здесь в прошлый раз - градусник показывал +50, но сейчас просто холодно. Пора доставать теплые куртки.

За последние 3 года, прошедшие с нашей прошлой поездки в Турцию, страна пережила тяжелые времена. Экономика не выдержала и провалилась в водоворот мирового кризиса. Лира обесценилась, и теперь за один зеленый доллар дают 1 420 000 лир. Наконец-то сбылась моя мечта. Я стал миллиардером. В Турции нам предстоит провести 3-4 дня, но смета расходов на них как раз составляет эту магическую сумму с девятью нулями.

Банкоматы есть в каждом банке, но вот неприятность - все банки расположены исключительно в центре города, а его еще надо найти. Подошли к одному их них, все в порядке, только вот заряжен он купюрами по 10 миллионов лир, выдает не больше 200 миллионов за раз. Жаль, а так хотелось снять за раз миллиард! Пришлось ограничиться 200000000 на карманные расходы и бензин.

Целый год Лена учила турецкий, и вот настал миг, когда она смогла применить свои знания. У нас не было карты автодорог Турции, и в книжном магазине она общалась по-турецки. Это просто чудо. Понимают! Улыбаются, рады, что европейцы знают их язык. Это правильно учить много языков.

Когда идешь по городу, то кажется, что несмотря на кризис дела здесь идут неплохо. Народ с каждым годом одевается все лучше, магазины выглядят все более ухоженными. Вечерние улицы украшены многочисленными цветными лампочками. Сотовые телефоны теперь есть почти у всех. В магазинах кредитные карточки принимаются повсеместно, притом народ этим пользуется часто, почти как в Европе. Парк машин обновляется. Вот новинка, даже в Европе такого не видел. Светофор, а на нем циферки отсчитывают секунды до смены сигналов. Это так удобно. Точно знаешь, когда включить передачу, когда нажать на газ. А как удобно когда подъезжаешь к красному светофору. Можно точно рассчитать скорость, так, чтобы проехать светофор, окончательно не тормозя. Так и хочется сказать, что за турками будущее.

В городе несколько гостиниц, стоят пустые, но дабл стоит примерно 40$. Это для нас дороговато, и мы решаем, что в цивилизованных условиях мы проведем следующую ночь. Впереди высокие горы, а мы неотвратимо движемся на север. С каждым днем становится все холоднее. Весьма вероятно, что переночевать следующую ночь под придорожным кустом не удастся по причине многометровых сугробов.

Зато с едой все в порядке. В небольшом кафе, мы очень сытно поели на 7500000 лир, а Маша из соседнего магазина притащила вкусных сладостей.

Жуем и рассматриваем купленную карту. Самый быстрый путь в Трабзон, ведет в обход гор с запада. Там нет горных перевалов, там быстрые автострады, там цивилизация. Тоска, в общем. Поэтому мы поедем на восток. Маша не видела Урфы, да и нам хочется еще разок посмотреть на это город.

На дорожных знаках нарисована автострада, но я отлично помню, что ее здесь раньше не было. Неужели они несмотря на кризис сумели ее построить? Выезжаем из города. Со второй попытки нам удалось на нее въехать, но вот ошибочка вышла, поехали мы в обратную сторону. Дорога хорошая, едем быстро, только не туда. Это как будто специально нас судьба загоняет на кратчайший путь. Мы упрямые. Проехав 50 км, наконец удалось найти разворот, и вот уже мы несемся с большойскоростью в обратную сторону. Обидно. Бензин здесь дорогой. Кризис не изменил цен - Все сорта бензина стоят почти одинаково - 1$ за литр. Проезжаем съезд, на котором мы сделали роковую ошибку, еще километр и знак "конец автострады". Оказывается, они ничего не построили, денег только на новые знаки хватило. Совсем как на стройке магистрали "Амур". Сделали указатель до Москвы и бросили. Обидно, на эти маневры мы потратили целый час, зато почти бесплатно - за миллион лир.

В ожидании светлого будущего и скоростной автострады имеющуюся дорогу практически не чинят. Сплошные ухабы. До Урфы больше 200 километров, интенсивное грузовое движение. Едем, как можем, но продвижение по карте минимальное. Решаем, что до моста через Евфрат (Firat) надо дотянуть, и встать на ночевку. Кажется, эта дорога бесконечная.

Берега Евфрата у моста оказались заселенными, и найти место для ночевки не удалось. Встали мы на небольшой грунтовой дороге прямо в поле. Надо быстрее ложиться спать, чтобы завтра с первыми лучами солнца продолжить путь. Стоило нам разбить палатки, как мимо нас проехала маршрутка с колхозниками, возвращающимися в родную деревню. В Турции весь общественный транспорт построен на таких маршрутках, которые здесь называются долмушами. Ходят они практически в любую деревушку, по грунтовке, по горной дороге. Маршруты их неведомы никому кроме местных жителей.

При виде нас долмуша остановилась, народ вывалил пообщаться и поглазеть. Зовут в деревню, там удобней, выпьем, закусим, мир, дружба. Спасибо, нам и тут хорошо. Нам хочется спать, а не общаться, они похоже, тоже устали после долгого дня. Раскланялись и уехали.

Ночь прошла успешно, с утра собрались до восхода солнца, даже не позавтракав. Урфа оказалась совсем рядом. Солнышко только встало, когда мы припарковались на старом месте в этом чудесном городе.

Как известно Авраам родился в городе Ур, и бог обещал, что здесь среди пустыни будет вода и рыба. В мире есть два города, претендующие на право называться родиной Авраама. Христиане, и лично Папа римский признают родиной Иракский город Ур, мусульмане, и Турки в особенности Урфу, а более правильно Санли Урфу anli Urfa) В античные времена она называлась Эдессой. Крестоносцы завоевали ее как христианскую святыню. Дело темное, в общем, да и что тут спорить. Если нет никаких исторических доказательств о существовании Христа, то говорить нечто определенное об Аврааме - дело безответственное. Интересно, что в книжке Lonely Planet, по Ближнему Востоку, оба города названы местом рождения Авраама без малейших перекрестных ссылок. А почему бы собственно и не так, он человек непростой, там лично сам Бог замешан. Мог и сразу в двух городах родиться.

Рядом с исторической пещерой стоит пруд с многочисленными священными сазанами. Дети продают корм. По случаю кризиса в Турции все подорожало, вот только корм для рыб по-прежнему стоит 100000 лир. Теперь это нам по карману. Покупаем и кормим. Мы гуляем практически одни, ни туристов, ни паломников. Рыбы голодные, готовы разорвать друг друга в борьбе за лакомый кусок. В результате плавают все такие покусанные.

Садимся попить чаю посреди прекрасного парка на берегу пруда. Хочется сказать, что мы еще сюда вернемся, так тут здорово. К чаю здесь положены турецкие баранки. Они продаются в Турции на каждом углу, но здесь они особенно вкусные.

Местные дети плавают на лодке и пытаются достать денежки, брошенные туристами со дна пруда. Похоже, не сезон, удалось добыть несколько монеток и сотовый телефон. Как его сюда занесло? Мокрый, конечно, не работает, но мальчишки рады добыче.

Хочется здесь сидеть вечно, но третья, чашка чая выпита, как и две предыдущие. Пора, идти. Конечно, мы можем здесь путешествовать вечно. Вот уже 35 дней в пути, а я полон энтузиазма ехать дальше, куда угодно, только не в российскую зиму. Но реальность, увы, такова - деньги йок, а Лене пора сдавать баланс в своих многочисленных конторах. Она уже сильно нервничает, и переписывается SMSками со своими начальниками.

Нехотя покидаем, любимый турецкий город. Хочется, хоть еще раз взглянуть на этот пруд, на арки мечетей, на древний парк. Еще с античных времен Эдесса считалась красивым и вольным городом.

На окраине заправились бензином. Сирийский уже кончился и теперь нам придется покупать дорогущий турецкий. На приличных заправках Турции при покупке полного бака бесплатно моют машину. Мы специально выбрали такую фирмы Tobas. Последний раз мы мыли нашу красавицу еще в Ливии, в Триполи, наняв двух черных негритят. Здесь конечно все прозаичнее - обычная автоматическая мойка со щетками. Пыль 10000 км, и африканских пустынь. Даже жалко расставаться, но все не вечно под луной.

Следующая остановка в г. Диярбакыр (Diyarbakir) - столице Курдистана. Курдистан место неспокойное. Курды требуют отделения своего государства. После ареста их вождя Оджалана, конфликт затих, но конечно не до конца. Я недавно видел репортаж, как какой-то наш корреспондент из телевизора изображал себя крутым, ведя репортаж из Диярбакыра. Здесь мы бывали в существенно менее спокойные времена, а теперь и подавно, бояться тут нечего. На всем востоке Турции на дорогах стоят военные посты, но за последние годы их количество уменьшилось в несколько раз. Если раньше проверяли практически на каждом, то теперь останавливает машины для досмотра только один самый главный пост. Машины иностранцев не перерывают, а требуют только паспорта, данные с которых тщательно переписывают в блокнотик.

Диярбакыр, город на берегах Тигра (Dicle), славен своей крепостью из базальта. В Lonely Planet, правда, написано, что если вы захотите побродить по крепостным стенам, то вас могут ограбить. Действительно, стоило нам только оставить машину около главных ворот, как неприметный мужичек по-деловому начал снимать дворники. Маша, стоявшая рядом, подошла и сказала, нечто типа "мужик, тебе помочь". Грабитель исчез. Lonely Planet, все-таки великая книга. Написано обворуют, значит обворуют. А может этот мужик, сертифицированный, и на нем написано, как на ресторане, что о нем написано в Lonely?

По крепости нам все же удалось погулять, и это хорошо. Стены достаточно длинные, но военное значение крепость потеряла давно, и теперь они окружены новой застройкой и частично разрушены.

Еще в Диярбакыре мы основательно пообедали (на 10 миллионов лир). Сегодня 8 марта и было решено питаться от пуза, до полного удовлетворения. Сидя в открытом кафе, я разослал поздравления женщинам.

Опять потек бак, так что пришлось его чинить прямо в центре города. Вся починка сводилась к засовыванию резинки от покрышки между баком и креплением бака к кузову. Иногда это удавалось сделать успешно, и бак не тек несколько дней, пока резинка окончательно не размокала. Вот и в этот раз настал срок замены резинки.

Поперек нашего пути стоят снежные трехкилометровые хребты. Пересечь их по прямой не представляется возможным. Мелкие прямые дороги могут оказаться непроходимыми, и нам с пробитым баком и отваливающимся бензонасосом там делать нечего. Основные дороги идут галсами, и вот теперь вы едем в Элязы (Elaziğ). Вскоре после Диярбакыра начались горы, пока невысокие. Рядом с дорогой мы увидели небольшую речушку. Остановились. Птички поют, травка растет, вода журчит, яблони цветут. Нет, мы здесь постоим. Дошли до воды. Холодная конечно, но терпимо - градусов 10-15. Вымылись. Это нам давненько не удавалось, еще с Бейрута. Теперь нам не нужна гостиница и мы можем спокойно не мыться до парома.

Привели себя в порядок. Переоделись в последний комплект чистой одежды. Позвонил в Питер родителям, поздравил с 8 мартом. Трубка - это конечно чудо. Дикие горы на востоке Турции, а работает.

В Турции три конкурирующих оператора в стандарте GSM: Turkcell, TR Aria, TR TELSIM.

Отправка SMS а Россию 0.20, 0.20 и 0.19 US$ соответственно. 13 секунд исходящего разговора - 0.49$.

Как только мы отъехали с места купания, выяснилось, что за поворотом находится военный пост. Видимо поэтому здесь так безлюдно было.

Весенние горы и быстрая езда в сторону дома - вещи несовместимые. Проехав совсем немного, мы остановились выпить чаю на берегу бурного горного потока. Организм сопротивляется, ну не хочет он ехать. На этом участке вдоль шоссе проложена железная дорога. Туннели и мосты идут через сотню метров. Интересно бы по ней прокатиться.

Дальше на нашем пути лежит озеро Хазар, пресное, размером 50 на 10 км. Вокруг снежные вершины. Пустующие домики кемпингов. Это просто отличное место для отдыха. Всегда обидно, за наших туристов, которые толкаются на пляжах Анталии. Я, конечно, не гребу всех под одну гребенку, и понимаю тех, кто хочет просто отдохнуть, но зачем это делать в шумном и тесном городе. Здесь тоже теплая вода поплескаться, здесь тепло и тихо, но сюда почему-то не едут. Тут бы на ночевку встать, жалко только, рано, можно еще немного проехать.

Не заезжая в Элязы, мы повернули в Эрзурум (Erzurum). Дорога пошла в гору. Снег, который еще недавно красовался на вершинах, стал попадаться в придорожных канавах, а потом и вовсе ровным метровым слоем окружил нашу дорогу. Метель, гололед. Вот и пригодилась зимняя резина. Пришлось включить печку на полную мощь. По дороге следующий город Бингёл (Bingöl) (Ilicalar). Здесь горы опускаются, и снег опять исчезает. Заезжаем в центр. Сегодня у нас праздничный ужин. Нет, на крутой ресторан денег нет, да его и нет в этом затерянном среди гор городишке.

Нашлось приличное кафе, где мы заказали массу вкусной пищи за 16 миллионов лир, а Маша опять добыла всяких вкусностей. Женщины, как всегда не осилили щедрой восточной порции и мне достались вкусные объедки. Это здорово. Люблю я женщин, и это правильно ездить одному с тремя.

Пока мы ели, на улице окончательно стемнело. Впереди высоченные перевалы, и ехать через них ночью сотни километров по обледенелой дороге не есть хорошо. Сразу после города ищем место для ночлега. Около Иликалара (Ilicalar) с третьей попытки нашли крутой съезд с дороги к небольшому летнему домику. Конечно, нехорошо стоять рядом с чужим домом, но он пустой и с одной стороны почти до крыши завален снегом. По карте дальше высокие горы и, похоже, лучшего нам не найти. Места дикие. Даже радио на УКВ не работает, зато на КВ нашли русскоязычную программу, где обучали арабскому языку. Это, что для чеченских террористов? Вроде вокруг на тысячи километров это совсем не актуально - ни русских, ни арабов. А арабский оказывается сложный, там тоже всяких дурных лингвистических словечек типа герундия и страдательного залога достаточно. По-моему проще язык выучить, чем понять эти изыски высокой науки.

Трубка пока работает, но сигнал минимальный, и видна только одна сетка. SMSки с энной попытки отсылает, а говорить невозможно. Движение по дороге вскоре затихло. Видимо даже лихие турки так высоко в горы ночью предпочитают не ездить. Под вечер, я еще раз заткнул дырку в бензобаке. Это вам не Ливия, каждая капля денег стоит. Мы с Леной решили подсчитать, во что нам обходится течь, но так и не придумали, сколько весит капля бензина. С нескольких попыток потери удалось свести почти к нулю - капля в минуту, и со спокойной совестью отойти ко сну.

Утром встали по будильнику до рассвета. Небольшой морозец. Едим сухой паек. Времени разводить костер нет. Доедем до ближайшего города, там поедим.

Первые километры показали, что мы правильно сделали, вовремя остановились на ночевку. Дороге ушла вверх, и снег многометровыми сугробами встал по краям дороги. Еще попадаются деревни. Смешно смотреть. Деревенька явно восточная, народ турецкий, а вот сугробы до крыши, тропинки, печки топятся. Мужики раскапывают дорожки лопатами.

Еще немного и деревни кончились. Вокруг горы, освещенные восходящим солнцем, обледенелый серпентин дороги и знаки с советом надеть цепи на колеса. Есть еще неприятность. Днем скалы оттаивают, а ночью подмерзают. Мороз крошит скалы, и обвалы происходят прямо на глазах. То и дело перед колесами катятся камешки размером с кулак. Это конечно ерунда, но изредка видны свежие обвалы, перегородившие пол дороги. Их убирают, но образуются новые. На высоте за 2500 метров мороз стоит даже днем. Снежная пурга метет снег через дорогу. На одном из таких перевалов мы попали в снежную тучу. Погода зверская, совсем, как та, по которой мы выезжали из Питера. Снегоочистители наготове, ездят, чистят. Я уже привык, что в Турции много заправок, но вот бензин кончается, а вокруг только ледяные вершины. Холодно страшно, ноги примерзли. Термостат не работает. Чинить его перед Африкой было как-то не актуально, поэтому мерзнем. Можно конечно доску перед радиатором привесить, но по такому ледяному урагану даже страшно подумать, что надо выходить из машины и что-то там делать. По расчетам мы сумеем доехать до небольшого горного городка с африканским названием Чат (Çat). Так оно и вышло. На улице валит снег, дорога с ледяными надолбами, засыпанные снегом колонки единственной заправки. Еще вчера мы заправлялись среди рощ и пальм, а здесь такое творится. Хозяин сидит и греется у печки буржуйки. Сегодня мы первые клиенты. Раннее утро, валит снег, машин нет. Заливаем полный бак. Видя, как мы замерзли, нас приглашают погреться и выпить чаю. На радостях мы облепили буржуйку со всех сторон.

Мне все это напоминает американские фильмы, в которых народ на горном перевале не заправке ждет окончания непогоды. Перевалы собственно открыты, и проехать через них можно в любое время года, но уж больно душевно выглядит этот островок тепла среди холодного мира.

Следующий город Эрзурум (Erzurum)расположен тоже высоко в горах, но чуть пониже. На улицах тает лед. Снега нет, температура около нуля и сильный ветер. Достопримечательности - медресе, мечеть, краеведческий музей. В Краеведческий музей мы пошли, благо билеты по миллиону лир, думали отогреться, но вышел облом. Музей, неотапливаемый, и в нем еще холодней, чем на улице. Смотреть в нем тоже особенно нечего.

Закончив с культурной программой, мы начали гастрономическую, найдя, наконец, теплое место в кафе. Здесь мы купили кучу сладостей, расплатившись кредиткой. В этих краях еще остался армянский дух, поэтому в меню встречается настоящий кофе. Посидев и придя в себя, пошли на поиски более калорийной пищи на завтрак. Заполнив желудок, поехали в Трабзон. Оттуда идет паром в Сочи. Это наш последний заграничный перегон. Даже если мы тут совсем сломаемся, то сможем на веревочке добраться до парома. До него два перевала, один из которых высотой 2600 метров. На многих картах дорога на нем показана плохой и грунтовой.

Только мы отъехали от города, как заглох двигатель. Что случилось? Все просто, как всегда отвалился шланг от бензобака, но на этот раз мы этого не заметили. Прежде чем мотор заглох, успело вытечь бензина на 30$. Обидно страшно. Я разозлился. Этому больше не бывать. Залез и сделал все как следует.

Перевал оказался с отличной дорогой, ничуть не страшнее утренних, а, учитывая солнечную погоду, ехать по нему - одно удовольствие. Сразу за перевалом мы увидели указатель на горный отель с рестораном, в котором была обещана выловленная на наших глазах форель. Решено - едем. Встаем на заснеженной парковке, по колено в снегу добираемся до двери. Обед ждем на втором этаже, с огромными окнами. Ветер несет облака и снежные заряды с хребтов. Рядом горный ручей, садки с форелью. Готовили нам ее не меньше часа, но это было здорово, мы не пожалели. Форель обошлась нам в 9 миллионов лир. Все, теперь совсем все, надо ехать, если сегодня паром, то больше нельзя задерживаться ни минуты.

Второй перевал оказался совсем окультуренным. Километровый туннель спрямил дорогу настолько, что мы даже не встретили снега по краям. Дорога начала спускаться к морю. Появились густые субтропические леса, огромные ели, крепости на скалах. Здесь расположен знаменитый трабзонский монастырь. Вот уже до Трабзона (Trabzon) указатель -30 км, но я все более явно слышу незнакомый звук. Начинаю выяснять. Слышно только на 4 передаче, только при нагрузке на коробку. Несколько экспериментов, и я уже уверен - это коробка передач. Звук все страшнее. Неисправность быстро прогрессирует. Теперь уже на всех передачах, даже на нейтральной.

Вот это да. Умная машина, она дотянула. Ее просили, и она смогла. Вот уже город, а она еще едет. Паркуемся на тихой улочке. Она, конечно, не очень тихая. Чую, бандитами пахнет, но ехать на такой машине искать лучшее место боязно. Пока катаемся, можем сломаться.

Поломка машины окончательно определила наш путь в Россию на пароме в Сочи. Кроме парома можно было ехать через Грузию. Это много дешевле и быстрее, но есть и неприятности. Первая - это общий грузинский уровень бандитизма. Говорят, что за сотню долларов можно откупиться, но это все равно - как повезет. Во-вторых, вечные лавины и закрытые перевалы через Кавказский хребет. Кастами, если бы мы, поехали, то могли бы попасть в лавину. Как раз в момент нашего планируемого проезда лавиной накрыло десяток машин. В-третьих, мы приехали вечером в пятницу. Виз у нас нет, а для получения придется ждать понедельника.

Лена остается караулить, а мы идем на разведку. В конторе с надписью касса сидит мужик, говорящий по-русски. Обстоятельно с ним поговорили. Сам он из грузин. Здесь живет уже много лет. Тяжело, но в Грузии еще хуже. В последние годы, жить стало совсем плохо. Работает только цементный завод. Порт работает все хуже и хуже. Паромы давно списаны, им по морским правилам давно в море выходить нельзя. Все перевозки практически нелегальные. В Сочи за заход берут 8000$, в Трабзоне - 5000. Возить нечего. Машин практически нет, остались только мандарины. Ходят три парома от двух компаний. Аврасия II от, Карден и Аполония. Все ходят в Сочи. Билеты стоят 590 долларов за всех. Сегодня парома нет, зато завтра будет и Карден и Аврасия. Мужик представляет интересы Кардена. В его конторе торговаться не принято 60$ с человека и 350 с машины. У конкурентов можно поторговаться, но несильно и только завтра утром. Сейчас в их конторе никого нет. Деньги дерут только черным налом. Требуют доллары. Денег у нас нет, есть только карточки. Паромщики смотрят на них, как будто видят в первый раз. Об оплате ими и речи не идет. Узнав, что они из русского банка, сделали брезгливое выражение и сказали, что мы их здесь нигде не сможем употребить. Мы конечно в это не поверили, и в первом попавшемся банкомате превратили их за несколько попыток в кучу денег. Опустошив все счета, мы изъяли 800000000 лир. Этого должно в обрез хватить. У нас еще есть 200$, и 6000 рублей, но это нам пригодится в России.

К Лене мы вернулись очень нескоро. Вокруг нее вертелась странная суета. То акулами ходили странные люди, то чай приносили. Она уже боялась, что вскоре будет налет и ограбление. Надо было менять дислокацию. Проехав несколько кварталов, встали у городской стены, местной администрации и российского консульства, (40o59.830’N 39o42.280’E). Машину кинули на стоянке, а сами пошли гулять по городу. Зашли в McDonalds, купили булки и молока.

Не только у машины кончились силы в предчувствии российского берега. Таня заболела животом. Я тоже еле ходил от прилива навалившейся непонятно откуда усталости.

Вернувшись в машину, мы решили ночевать в ней, ну, а для начала поужинать. Разлили минералку по стаканам. Рядом с нами объявилась полиция. Представьте, вы в России, в областном центре, на парковке у исполкома решили встать на ночевку. Вас поймала милиция. Что дальше будет? Боюсь, плохо будет, а вот в Турции спросили, что мы пьем, не спиртное ли. Увидев минералку извинились, пожелали доброго аппетита, обещали помощь при необходимости и растворились в темноте. Следующий наряд подкатил на патрульной машине, когда мы уже устроились на ночь. Увидев, что мы легли спать, они долго извинялись, что нарушили наш покой, что они думали, что у нас неприятности, что Турция свободная страна, и каждый имеет право спать в машине, что они будут поблизости и мы в полной безопасности. Нет, это просто золото, а не полиция, а Турция правильная страна.

Спать в машине конечно неудобно, и мы проснулись еще до рассвета. Как и положено мусульманам, под песню муэдзина расположенной рядом мечети. Динамик там такой силы, что только мертвый не проснется. Можно, конечно, постараться уснуть еще раз, но в машине нам это не удалось.

Вяло поплелись слоняться по городу. Поесть негде, все закрыто, даже McDonalds. Ждали мучительно долго. Всегда обидно. Этот день мы могли потратить совсем по-другому. Контора открылась в 10 утра. Мы, поторговавшись, купили билеты за 750 миллионов лир на Аврасию, скинув со стартовой цены 87 миллионов. Это тот знаменитый теплоход, который захватывали чеченские террористы. Кстати название Аврасия, это просто русскими буквами турецкое Евразия. Как-никак, а паром соединяет континенты.

После покупки билетов машину можно перегнать в порт, что мы незамедлительно и сделали. Скрип из коробки страшный, прохожие оборачиваются. Теперь она стоит в сотне метров от парома. В крайнем случае руками затолкаем. Впереди еще куча времени. Надо его как-то потратить. Таню тошнит, и она ест только булку с минералкой, ну, а мы пошли искать столовую или по-турецки локанту (lokanta). Прямо у порта локанта с душевным названием "Диарея" (Dayra). Нет, в нее мы точно не пойдем. Нашли другую с более аппетитным названием. Всеобщий упадок сил. Чувствуется, что отдых удался на славу. Мы с Таней пошли гулять вдоль моря. Когда-то мы здесь ехали первые километры по турецкой земле, все казалось необычным. Сели на камушек у моря и стали смотреть прибой, обмениваясь SMSками со своими друзьями. Не жарко. Ледяной ветер дует с холодного Черного моря. У турков эта столь любимая в России лужа, вызывает ассоциации как Карское море у нас.

Потом под неодобрительные взгляды официантов в дорогом кафе пили два стакана чая несколько часов, потом долго сидели под пальмой. Как я их люблю, они такие мягкие и теплые. Когда-то еще нам доведется погладить финик руками.

Все в мире конечно. День прошел, мы, еще посетив любимый McDonalds, пошли грузиться на корабль.

Оказывается, это еще можно было сделать раньше. Хуже с пограничными чиновниками. Они ходят непонятно где и поймать их непросто. Нас как людей уже выпустили из Турции, а вот машину никак не могут. Говорят, нужный начальник спит. Более того, грузиться надо в последнюю очередь, когда весь корабль забьют мандаринами, оставив для нас небольшую дырочку. Раньше паром возил фуры, но потом выяснилось, что из-за многочисленных таможенных проблем проще фуры разгружать, мандарины вести на поддонах, а в Сочи грузить обратно. Мне удалось узнать, что в паром лезет примерно 6 миллионов мандаринов на сумму 600000$.

Организация хуже некуда. Когда отойдет паром не знает никто. Сначала обещали - вечером, потом к утру. Нам посоветовали идти спать, когда надо за нами придут. Так мы и сделали. Заснуть мне конечно не удалось. Нервно это. Все время просыпался и бегал смотреть, как идут погрузочные работы. Волновался я зря. Когда главный таможенник по машинам проснулся, меня разбудили, и я оформил необходимые бумажки, ну, и, наконец, уже когда стало светать, и муэдзины запели с разных сторон города, меня позвали грузить машину. Въезд на паром очень кривой. Просто не въехать, машина садится на брюхо. Лишь подкладывая под колеса специальные маты, со второй попытки мне удалось проскочить в цитрусовое брюхо парома.

Вскоре паром вышел в море. Заснуть мне так и не удалось. Нам досталась каюта с иллюминатором, и я еще долго смотрел на турецкие горы, на тот, другой мир.

На море было довольно сильное волнение и нас всех укачало. С койки вставать не хотелось. Еще в течение двух часов, трубка ловила сетки турецких операторов, а белоснежные вершины возвышались над морским маревом. Скоре исчезло и то и другое. Погода испортилась, пошел дождь. Уже ближе к вечеру Таня с Машей пошли на разведку в поисках пищи. В ресторане давали обед. Они поели, на вопрос о деньгах повар непонимающе мотал головой.

Таня с Машей вернулись в каюту с вестью о халяве. У нас с Леной резко прорезался аппетит. Пошли, поели. В этот самый миг из-за угла появилась тетка и на чистом русском языке потребовала по 3 доллара с носа. Вот так, заманили, а потом… Гады они. Прямо в ресторане вдруг зазвонил телефон. На экране NWGSM. Вот мы и дома. В открытом море еще плохенько ловились две грузинские сетки, но реальной связи через них не было.

До берега еще далеко. Ожив после обеда, я еще сумел вымыться в душе. Вода, правда, была чуть теплая.

Паром еще долго маневрировал, стоял на рейде. Только в 9 вечера, мы причалили, и затвор открылся.

Мы были уже около машины, когда ворвался дозор российских погранцов. Капитан тихонько шепчет: “Этой машины по документам нет, договоримся?” “ОК нет проблем”, - но вопрос затянулся. Выезжать нам не дают, пока они там договариваются. Зато вот разгрузка мандаринов для нужд таможни началась немедленно. Погранцы и прочая челядь начали растаскивать груз в свои каптерки, кто как может. Я тем временем сооружал помост для безопасного съезда машины. Когда команда была дана, я весьма успешно выехал, хотя конечно и скребанул многострадальным глушителем. Выехать мне дали, но вот из разговоров погранцов мы поняли, что зреет коварный план не выпускать меня с машиной сегодня и подождать до утра. Пассажиры пусть с вещами выметаются, а я значить тут, ночевать буду.

Возвращение на родную землю было столь злобным, что девушки накинулись на погранцов с такой силой, что те даже опешили. Они даже не поняли, что они сделали, за что их так, они всегда так живут.

Мы уже вошли в роль. Заучено, повторяем легенду про сестру, племянницу, что мы одна семья и будем вместе. Погранцы, совсем как арабы умильно улыбаются и говорят, что семья это хорошо, так и надо - путешествовать всей семьей. Вот не думал, что это здесь подействует. Какой кошмар, в какой дикой стране мы живем.

Пытаюсь объяснить по-хорошему. У девушек культурный шок. Они пересекли 18 таможен и всюду им улыбались, старались помочь, а вот тут все иначе. Они забыли, что это не Африка, что они теперь не люди, а букашка в руках государства. Что только египетская таможня может сравниться с только что увиденным. Что после всего пережитого нам терять нечего. Мы сейчас перегородим машиной выезд с таможни, и позвоним президенту и в таможенный комитет, и будем звонить туда, пока их всех не уволят.

Посмотрев на происходящее, в качестве профилактики нашу машину решили основательно перерыть. Пол часа рылись в грязных тряпках, но так и не нашли ничего хоть немного подозрительного. Я сильно опасался по поводу воды из Мертвого моря и песка из Сахары. Эти ребята юмора не поймут. Объявят наркотиком и акт экспертизы приложат. Нет, не нашли, ну и, слава богу. Для них и так загадкой было наше появление. Люди явно что-то везут, а что не понятно. Из Ливии, видать дело серьезное, лучше свой нос дальше положенного не совать.

Ворота открыли и мы, оглашая ночной город скрежетом умирающей коробки, поехали искать автосервис. Поиски были недолгими. Вывеска "ремонт коробок передач" попалась практически сразу. Бокс закрыт, сторожа говорят, что народ появится завтра в 11 часов. Делать нечего - ищем место для ночевки. На берегу речки на тихой улочке, в промышленном районе, мы решили ночевать в машине. Как непривычно, включаешь радио, а там все на русском языке. Знакомые станции. Блатняк, гадость такая, лучше бы и не включал. Позади много ночей без сна. Лена отправляется спать на свежий воздух, мы даже втроем можем отлично спать в одной машине. Проснулись с восходом солнца.

До 11 еще далеко и мы решили поискать сервис, который работает пораньше. В нескольких сотнях метрах нашли бокс. Хозяева - армяне. Милые ребята. Послушаешь их - хочется ржать непрерывно.

-Дорогой, дай ключ на 13.

-Знаешь, я подумал и решил, что тебе не нужен ключ на 13, тебе надо пойти на ….

-Правильно ли я понял, что ты, джетлан вонючий, произнес это слово.

-Да правильно, тебе действительно стоит туда сходить.

-Ладно я подумал, и решил, я действительно туда пойду, но я вернусь но ты этого уже не услышишь, потому что в твоем доме будет играть музыка, но ты будешь лежать в гробу.

Вот так и работают. За замену коробки взялись. Собрались любопытные

- Хозяин, мы правильно слышали, что эта машина приехала из Африки?
- Ну, да приехала.
- Этой машине надо памятник поставить, и детей водить ее показывать и деньги за билеты собирать.

Поехали на разборку. В сарае среди кур и прочей живности нашли коробку от Гранады за 230$. Она подходит, только спидометр работать не будет.

Привозим, начинаем ставить.

Приходит жена ремонтника

- Мастер, я принесла тебе какао, выпей его.
- Уйди, женщина, я должен это сделать, я должен поменять эту коробку
- Я не уйду, я должна дать тебе твой какао, он полезен для здоровья.
- Если я не сделаю этой коробки, ее никто не сделает.
- Я ставлю твое какао на стол, и стакан принесешь сам.

Вот так мы и меняли коробку. Как только сняли старую, выяснилось, что в ней нет масла. Контрольную гайку не отвернуть, и очевидно египтяне ее не отворачивали. Следовательно, все можно было исправить и коробку спасти. Ее гибель полностью лежит на совести египетского сервиса Mobil.

К 12 часам все было готово. Прокатился, проверил. Все ОК.

За работы отдаю 2000, еще 370 масло. Теперь машина в полной готовности.

Пока я занимался ремонтом, девушки гуляли по городу. У всех трубки, договориться легко, только они мне встречу назначили в месте, куда на машине не подъехать.

Наконец встретились, завожу машину - не заводится. Бензин кончился. Хорошо рядом стоящий мужик помог, выдал два литра. Теперь все в порядке. До ближайшей заправки дотянули.

Ехать предстоит вдоль побережья до Джубги. Дорога красивая, но ехать по ней быстро не получается. Серпантин, деревни, грузовики. Уже начало темнеть, когда мы, наконец, приехали в Джубгу. Для меня это место особое. В 1968 году меня сюда привезли на море. Это было мое первое путешествие. Здесь я впервые увидел море и горы.

Удивительно, какие они маленькие. Вот гора Ежик. Мне казалось, что она огромная, а вот теперь выясняется, что это холм высотой в 30 метров. Зимой этот курортный поселок кажется диким и вымершим. На пляже никого. Дом, а вернее сарай, в котором мы тогда жили стоит до сих пор. Постоял, посмотрел на него. В душе такое к нему теплое чувство.

После прогулки мы сытно поели в местной придорожной забегаловке.

Последний взгляд на море и вот уже дорога уходит в глубь гор в сторону Горячего Ключа.

Здесь на очередном ухабе у нас опять отвалился бензонасос. Это не в первой. Противно только, что в полной темноте, а движение здесь интенсивное. Девушки пытались махать руками в поисках необходимой веревочки, но здесь вам не Африка, никто не остановился. На ночевку мы встали, не доезжая Краснодара, на небольшой проселочной дороге. Моросит дождик, но сравнительно тепло.

Утром встали по будильнику еще в темноте и быстро поехали дальше. Лена полна решимости завтра быть на работе и одолеть дорогу до Питера в один присест.

Погода отличная, настоящий весенний день. Надо бы пообедать. У дороги раз в несколько десятков километров попадаются деревни, в которых почему-то принято торговать, строить кафе, и прочую придорожную инфраструктуру. Чем такие деревушки отличаются от соседей не понятно, но поесть можно только посреди толпы, таких же, как ты проголодавшихся водителей. Видимо, в одиночку не выстоять против властей и бандитов. Устоять можно только всем миром. Зайдя в одно из таких кафе, по привычке спрашиваем про туалет. Да есть в сотне метров, типа дыра в фанере, только вы поаккуратнее, не провалитесь. Туалет находился посреди озера и пробираться туда надо было по покрышкам.

Рядом работают лохотронщики. Прямо на посту ГАИ. Один показывает, что колесо спустило, а другой через 50 метров как бы невзначай говорит о рекламной кампании и возможности выиграть кучу призов. Все это прямо на глазах милиции. Меня часто спрашивают, как я не боюсь ездить по диким странам, так вот хочется ответить - ездить по России страшеннее всего.

Около Липецка по обочинам стал попадаться снег.

Примерно в полночь мы оказались на московской окружной. Ехать ночью до Питера я не хотел и мы встали немного поспать, не выходя из машины рядом с шоссе не доезжая г. Клин. Там есть вывеска на дом отдыха ВМФ. Вокруг темный еловый лес. Всюду снег по колено. Это наша последняя сороковая ночь. Грустно, нет сил. Ночью мимо нас катались какие-то бандиты, менты с мигалками, но к счастью на нас никто не обратил внимания. Утром проснулись по будильнику в 6 утра. Погода испортилась. Серое небо. Идет то снег, то дождь. Трасса Москва - Петербург находится в ужасно запущенном состоянии. Без преувеличения могу сказать, что на всем пути, это была самая плохая дорога. Особенно в Новгородской области. В очередной деревне, предназначенной для кормления, мы немного перекусили и заправили последний бак бензина. Деньги кончились окончательно. На кофе собирали мелочь по салону. Кофе это правда, громко сказано. Доступна была только жижа коричневого цвета с надписью Nescafe. У нас еще есть аварийный резерв на ГАИ - 100 рублей. При обгоне на мосту через Волхов половину его пришлось отдать.

Погода совсем испортилась. Идет мокрый снег, на улице туман. На дороге слой грязной жижи. Только при подъезде к Питеру облака вдруг кончились, и весеннее солнце залило ослепительным светом поля, покрытые свежим снегом.

В 14.00 мы подъехали к дому Маши с Леной в Пушкине. Машина вся покрыта грязью и толстым слоем льда. Поскольку от Новгорода мне удалось успешно миновать все засады ГАИ, у нас осталось 50 рублей. На них мы купили и съели сосисок. Поделив вещи, мы с Таней поехали к себе домой, по пути посетив банкомат, где окончательно выгребли деньги со всех карточек.

Вот и все. 20700 километров, 6 паромов, 7 морей, 14 стран, 20 таможен, 41 день. Все это осталось в памяти навсегда.

Благодарности.

В первую очередь хочется поблагодарить Анхар Кочневу, которая помогла сделать большинство виз, а потом отвечала на мои вопросы по ходу написания этого рассказа. Без ее участия мы никуда бы не уехали.

Константин Меньшиков все это прочитал и нашел множество неточностей, которые были учтены и исправлены.

Ливийская турфирма Safari Tourism Services отпустила нас гулять по стране.

Ремонтники сервиса "Военмех" на Кaменноостровском проспекте д. 62 и Валера особенно подготовили Форд, так, что он все это проехал.

Спасибо Вам всем.

Самому Форду, моей любимой белой лошади тоже огромное спасибо. Я всегда относился к нему как к живому человеку и он не подвел.

Еще много людей помогало нам. Мы не знаем их имен, но помним про них и благодарны за добрые слова и помощь.
 
 

© A&TS 2002
Данный документ, может использоваться, свободно копироваться и распространяться на некоммерческой основе с обязательной ссылкой на авторов. Любое коммерческое использование возможно только с письменного согласия авторов. Короче - заработали денег - поделитесь, потратим на дело.
Авторские права на текст: Александр Симо, фотографии: Александр и Таня Симо, Елена и Мария Казаченко.
 
 
 

По материалам сайта www.auto.ru

Оставить комментарий:

Имя:
E-mail:
Сообщение:

Все комментарии:

Robertgalty

13.09.2006

Earn on investments in cryptocurrency, up to 300% per month - MoneysCrypto

FosterUnsaB

13.09.2006

Кинокритик объяснил негативную реакцию на тизер «Русалочки»

Josephgax

13.09.2006

Placement of backlinks for ranking in the Google search engine on forums, comments, in the amount of 5000 links. There is always a bonus for YOU! Fresh forum base (mixed). I use anchor links and non-anchor backlinks so I adapt backlinks for Google searches. Fast indexing! Within a month, there is a natural increase in backlinks. I am always in touch, you can ask me a question if you have any questions. www.links-for.site

Andrewseobacklinks

13.09.2006

We will help you promote your site, backlinks for the site are here inexpensive www.links-for.site

Kevinbaf

13.09.2006

Прошу прощения, что вмешался... У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM.

-----
https://bestcasinos.us.com/king-billy-casino/

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Пишите здесь или в PM.

-----
https://casinoslots2020.us.org/nordicbet-casino/

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Можно обсудить. Пишите здесь или в PM.

-----
https://casinovip.pro/magic-red/

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Давайте обсудим. Пишите здесь или в PM.

-----
вулкан бонус +за регистрацию

Извините за то, что вмешиваюсь… У меня похожая ситуация. Приглашаю к обсуждению. Пишите здесь или в PM.

-----
https://online-casino2020.us.org/betway-casino-online-login/

Я считаю, что это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

-----
https://onlinecasino1488.us.com/betway-online-casino/

По моему это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

-----
https://slotsonline2020.us.org/casino-rex-online-casino/

На мой взгляд это очень интересная тема. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

-----
casino x

Я считаю, что тема весьма интересна. Предлагаю всем активнее принять участие в обсуждении.

-----
https://kazino-top-na-dengi.com/

Waynemam

13.09.2006

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Давайте обсудим это. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
сервисы анализа трафика сайта

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
пинап казино зеркало

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Предлагаю это обсудить. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
online casino websites

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
best online casino nz

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу отстоять свою позицию. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
https://kajino.fun/neosurf-casinos/

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
uudet kasinot

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Могу это доказать. Пишите мне в PM, пообщаемся.

-----
best payout online casinos ireland

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Пишите мне в PM, поговорим.

-----
top online casinos

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы ошибаетесь. Пишите мне в PM, поговорим.

-----
https://mult34.com/

Я извиняюсь, но, по-моему, Вы не правы. Давайте обсудим. Пишите мне в PM, поговорим.

-----
https://goldencomics.art/

JesusErelo

13.09.2006

Ваша идея просто отличная

-----
https://angel-miyagi-slowed.kaspee.com/

Пожалуй, я соглашусь с вашим мнением

-----
https://best-pubg-montage-song.mymp3.red/

Ваше мнение, это ваше мнение

-----
клининг цены

Нужно попробовать все

-----
заказать блокноты с логотипом

Не нужно пробовать все подряд

-----
кредитная карта газпромбанка с льготным

Отличная идея и своевременно

-----
меню макдональдс цены на сегодня 2021

Поздравляю, отличная мысль

-----
https://1xbet-yukle.mobi/

Поздравляю, ваша мысль великолепна

-----
книга ра

Есть что-нибудь похожее?

-----
australian online casinos list

Ваш ответ бесподобен... :)

-----
canadian online casino reviews

Hectorson

13.09.2006

Большое спасибо.

-----
https://opt24.store/product-category/produkty-pitaniya/

Я Вам очень обязан.

-----
https://portotecnica.su/category/show/id/203/

Я Вам очень благодарен. Огромное спасибо.

-----
https://www.sadoviy1.ru/mnogoletniki/floks.html

Думаю, что ничего серьезного.

-----
ремонт ноутбуков минск цены

Кажется, это подойдет.

-----
распродажа туя

Боюсь, что я не знаю.

-----
замена жесткого диска

Понимаете меня?

-----
https://vashholodilnik.ru/holodilniki/holodilnik-smeg_fa860p

Понял не совсем хорошо.

-----
https://lolz.guru/threads/1823608/

Понял не всё.

-----
https://kazino-online-v-rossii.com/luchshie-minimalni-depozit-saity/

Что это слово означает?

-----
https://kazino-online-list.com/

Erickappon

13.09.2006

мне лично не понравился!!!!!

-----
проектирование водоснабжения в сочи

Нетратьте время ЗРЯ видел оценил

-----
аренда квартир посуточно недорого

Всех порву кто против нас!

-----
шары на 23февраля купить в Москве

качество хорошее и перевод хороший...

-----
лк мегафон

НЕТ ПАЦАНЫ ТАК НЕЛЬЗЯ!

-----
скотч с логотипом

не! МЛЯ ВЫ ТОЛЬКО УМЕЕТЕ ПОЗИТИВНО ДУМАТЬ!

-----
левитра купить в украине

Качество сносное...

-----
купить аккаунты vkontakte

посморим, заценим.

-----
купить стим

Простите...

-----
https://kazino-luchshie-spisok.com/kazino-s-igroi-na-dengi/

раз позыреть можно

-----
https://kazino-na-dengi-luchshie.com/iphone-kazino-online-rating/

RodneyRor

13.09.2006

Извините, что я вмешиваюсь, но я предлагаю пойти другим путём.

-----
сайт ржд билеты на поезд

Извините, что я вмешиваюсь, есть предложение пойти по другому пути.

-----
купить машину недорого объявление

Извините, что я вмешиваюсь, хотел бы предложить другое решение.

-----
купить тюльпаны в розницу дешево

Извините, что я вмешиваюсь, но, по-моему, эта тема уже не актуальна.

-----
хороший психолог

Извините, что я вмешиваюсь, но, по-моему, есть другой путь решения вопроса.

-----
дизайнер квартир сочи

Извините, что я Вас прерываю, но не могли бы Вы дать больше информации.

-----
https://www.mayflor.ru/category/srezannye-tsvety/kaaps.html

Извините, что я вмешиваюсь, но не могли бы Вы дать немного больше информации.

-----
накрутка живых подписчиков инстаграм платно

Извиняюсь, но, по-моему, это очевидно.

-----
https://besthoro.ru/gadanie

Извиняюсь, но мне необходимо немного больше информации.

-----
https://lolz.guru/threads/3034721/

Извиняюсь, но не могли бы Вы расписать немного подробнее.

-----
https://online-kazino-luchshie.com/reiting-nadejnih-kazino/

1 | 2 | 3 | 4 | ... | 6 |